Змз 409 замена гидронатяжителя


Замена гидронатяжителей ЗМЗ 409 — УАЗ Hunter, 2.7 л., 2008 года на DRIVE2

За год владения автомобилем, шум и грохот в моторном отсеке порядком достал. Все началось с банальной замены ремней и ролика натяжителя. Ремни поставил BOSCH, ролик усиленный. При замене, стало ясно, что подшипники генератора также просят скорейшей их замены-заменил, собрал все на место, завел, радости не было придела — мотор шепчет!
Но как только закончились прогревочные обороты и мотор вышел на обычный холостой ход, радость закончилась! С правой стороны мотора стало постепенно наростать торохтящее бряканье (до этого я его не замечал т.к. гена и ролик гремели похлеще) Дело было явно в натяжении цепей!
Покурил форумы, узнал много интересного и решил отделаться малой кровью, поменяв гидронатяжители цепей. Процесс на фото:

Типа ;Гараж Особого Назначения

Ослабляем центральный болтик ключом на 12, после откручиваем боковые ключом на 10

Снимаем крышку и видим…его

Извлекаем старца, вернее он сам выпрыгнет и развалится))

Перед установкой нового гидрика, ОЧЕНЬ аккуратно снимаем с него стопорное кольцо и не вкоем случае не нажимаем ему на шток! В противном случае он разрядится и придется его муторно заряжать обратно!(пробовал на старом-не вышло)
Смазываем гидрик маслом и вставляем на место…

Немного промазываем прокладку крышки герметиком ставим все на место и затягиваем болты, выкручиваем центральный болтик…

Вставляем в отверстие шестигранник(или отвертку), упираем его в донышко гидронатяжителя и давим на него, после взведения он должен вытолкнуть инструмент!


Закручиваем пробку на место и все готово!
С нижним гидриком все тоже самое, если кузов лифтован, то замена еще проще, в зазоре между кузовом и рамой — отлично проходят руки и ключи!

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 83 000 км

www.drive2.ru

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Вечная запчасть для ЗМЗ -409 и замена нижнего гидронатяжителя

Начала побрякивать цепь на холодную. Снял клапанную крышку и осмотрел верхний натяжитель. С ним на вид всё хорошо, вылет минимальный.
Цепь натянута, рукой не продавливается.

Полный размер

Пришёл к выводу что брякает нижний натяжитель. Собираем всё обратно. Заодно чтоб два раза не лезть сменил все прокладки на модный красный силикон.

Полный размер

После замены сразу +10 лошадей под капотом )))

Запотевание крышки уже подбешивало, подтяжка болтов не помогает. Один болтик даже пополам порвал пришлось высверливать и экстрактором извлекать.
Полез к нижнему натяжителю.
Как советуют для того чтобы избежать разлива масла поставил уазик на бордюр правой стороной. Открутил крышку натяжителя, грамм 10-15 масла из него всё таки вытекает поэтому нужно ветошь какую нибудь наготове держать. Вытащил Прогрессовский, выглядит исправным. Взамен него поставил INA который был в запасе. А дальше началось самое интересное. В крышке натяжителя есть пробка под шестигранник. Для разрядки нового натяжителя её необходимо выкрутить и через отверстие надавить на торец натяжителя, затем закрутить пробку обратно применяя резьбовой герметик. При сборке ГРМ я так и сделал. И вот эта самая пробка выкручиватся нехотела от слова совсем. Применение грубой физической силы привело к тому что внутренний шестигранник обрёл форму круга. Уазик заболел вследствие этого неподвижностью. Ну а я заимел головную боль — где чёрт раздери в 20-00 в Уфе купить эту пробку?
Лихорадочные поиски в интернете привели меня в один из немногих магазинов работающих до 21-00. Наивно полагая что крышка гидронатяжителя продается с пробкой прошу продать мне её. Крышка в запаяном пакетике, но без пробки. На немой вопрос в моих глазха продавец разводит разводит руками и что то невнятно бормочет про чокнутых уазистов ищущих вещи которых в природе не существует.
Вот мне интересно: это я такой криворукий и эта деталь ни у кого не ломается, или всё таки пробка эта продаётся где нибудь? Интернет по запросу "пробка крышки гидронатяжителя 406" выдаёт какую то ахинею, совершенно не похожую на нужный мне результат.
Смеркалось…
Путём нехитрых примерок выясняется что мне подойдёт болт с резьбой м9. Яндекс подсказывает что в круглосуточном магазине рядом с домом есть шатунные болты от 2108 с нужной мне резьбой. Покупаем, пилим пополам, делаем грани под ключ на 8.
Закручиваю и вуаля … болт пролетает в пробку и достаёт до гидронатяжителя, чёрт! Матеря свою криворукость вспоминаю что на пробке резьба конусная а на моём болтике обычная, вынимаю, мажу герметик-прокладку АБРО, жду 10 минут закручиваю на 5-6 витков резьбы. Жду пока подсохнет. Завожу двигатель -работает. Смотрю на болтик — заменитель пробки, всё сухо масло не течет. На часах 23-30, пора спать.
Вывод пробка запчасть вечная и сломатся не может в принципе, поэтому в продаже её нет. :(
Вопрос к читателям: подскажите люди добрые — где взять эту пробку проклятущую для крышки гидронатяжителя?

Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 33 900 км

www.drive2.ru

Снятие и установка гидронатяжителей цепей ЗМЗ-409

На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.

На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения.

Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса.

На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии.

Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.

Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.

2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

 Устанавливаем гидронатяжитель в «заряженном» состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.

После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние — «разряжаем».

«Зарядка» гидронатяжителя

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием...

3. выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5. Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.

Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:

1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Так выглядит разряженный гидронатяжитель

avtomechanic.ru

Гидронатяжитель цепи змз 409: особенности и принцип работы

Гидронатяжитель цепи ЗМЗ 409 обеспечивает равномерное натяжение привода газораспределительного механизма на работающем двигателе. Устройство подключено к системе смазки мотора, в конструкции предусмотрен башмак, исключающий колебания свободных ветвей цепи. В процессе эксплуатации натяжитель изнашивается, что приводит к проскакиванию звеньев цепного привода по приводным звездочкам и нарушению фаз газораспределения.

Узнайте какой гидронатяжитель цепи на УАЗ Патриот лучше подходит.

Особенности гидронатяжителя на УАЗ Патриот

Для привода распределительных валов в моторах ЗМЗ 409 используется двойной цепной привод. Нижний натяжитель (расположенный горизонтально на крышке механизма) применяется для обеспечения корректного привода промежуточного вала. Устройство воздействует на цепь через качающийся рычаг, на противоположной части цепи предусмотрен пластинчатый успокоитель.

На шестерне промежуточного вала установлено дополнительное зубчатое колесо, вращающее 2 распределительных вала при помощи вторичного цепного привода. Второй натяжитель располагается в головке блока цилиндров, предусмотрено 2 успокоителя ветвей цепного привода. Оба натяжителя оборудованы запорными кольцами, установка в корпусе клапана позволяет гасить колебания цепи механическим и гидравлическим способами.

Принцип функционирования

Устройство представляет собой металлический корпус цилиндрической конфигурации, который подключен к масляной магистрали. Внутри находится подвижный плунжер, оснащенный вспомогательной пружиной. В конструкции узла предусмотрен транспортировочный стопор, используемый при монтаже или хранении снятого элемента.

После пуска силового агрегата жидкость поступает во внутреннюю полость натяжителя, что приводит к выдвиганию тела плунжера из корпуса.

Элемент воздействует на специальный башмак или на рычаг натяжного приспособления (зависит от модели мотора ЗМЗ 409).

Плунжер способен двигаться назад при гашении колебаний цепи. При изменении частоты вращения происходит колебание привода ГРМ, усилие передается на башмак и на стержень плунжера. Внутри кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, который перекрывает масляный канал.

Гашение колебаний происходит за счет сжатия пружины и фильтрации масла через щель между плунжером и корпусом. В конструкции узла предусмотрено специальное кольцо, автоматически ограничивающее обратный ход плунжера по мере износа цепи привода распределительных валов.

Снятие гидронатяжителя цепи

Алгоритм замены натяжителей на силовых агрегатах ЗМЗ 409, установленных на внедорожниках Patriot с механической коробкой передач:

  1. Для снятия устройств натяжения потребуется накидной гаечный ключ с размером зева 12 мм и отвертка с плоским жалом. Чтобы поменять верхний узел, нужно отвернуть 2 болта. Корпус устройства удерживается рукой, поскольку изделие выталкивается из посадочного гнезда усилием сжатой пружины.
  2. Снять крышку и вытащить из штатного отверстия изношенный элемент. При демонтаже устройства рекомендуется осмотреть башмаки и звездочки, поскольку износ элементов повышает шумность работы цепного привода распределительных валов.
  3. Для фиксации корпуса при дальнейшей разборке используются губки тисков, разведенные на расстояние 19 мм. Категорически запрещается зажимать кожух, поскольку материал деформируется и трескается.
  4. Выкрутить плоской отверткой резьбовую пробку с установленным внутри клапаном.
  5. Вытащить из полости корпуса пружину, а затем выдвинуть плунжер.

Из чего состоит гидронатяжитель.

Нижний натяжной узел снимается и разбирается по аналогичной схеме. Перед началом демонтажа рекомендуется приготовить ветошь или тряпку, поскольку из канала выльется 15-20 мл моторного масла.

Снятые крышки натяжителя необходимо промыть бензином и выкрутить болт, закрывающий технологический канал. Резьба очищается от загрязнений, покрывается густой смазкой, а затем болт закручивается на место.

Профилактические меры

Под профилактическими мерами подразумевается очистка натяжителя и проверка работоспособности узла:

  1. После разборки детали от каждого натяжителя складываются в отдельную тару, а затем промываются бензином. Для очистки скрытых полостей используется кисть с жестким синтетическим ворсом.
  2. Промытые детали протираются мягкой салфеткой, а затем проходят визуальный контроль. Если на поверхности элементов обнаруживаются царапины или сколы, то весь механизм гидравлического натяжителя подлежит утилизации. Попытка установить узлы от другого изделия приводит к некорректной работе натяжного приспособления.
  3. После сборки выполняется тестовый прогон устройства, стержень плунжера не должен цеплять за внутренние части натяжителя. Если фиксируется контакт между деталями, то дальнейшая эксплуатация натяжного устройства запрещается.
  4. Не допускается обратный ход плунжера, который преодолевает усилие ограничительного кольца. При дальнейшей эксплуатации подобного устройства буду наблюдаться колебания ветвей цепи, приводящие к повреждению элементов конструкции газораспределительного механизма.

Как собрать устройство

Установка нового или очищенного натяжителя производится после смазки канала в блоке цилиндров. Для снижения риска течи масла рекомендуется заменить прокладку, расположенную под крышкой натяжного устройства.

Перед монтажом производится процедура зарядки натяжителя, которая выполняется специальной оправкой или при помощи подручных средств.

Алгоритм сборки очищенного натяжного приспособления для мотора ЗМЗ 409 состоит из этапов:

  1. Для сборки элементов потребуется самостоятельно сделать цилиндрическую оправку из стального листа. Для формирования приспособления необходимо отрезать полосу листа шириной 12-15 мм и длиной 23-25 мм. Рекомендуется использовать материал толщиной около 1,0 мм, обеспечивающий жесткость конструкции. Оправка формируется плоскогубцами, диаметр детали равен диаметру плунжера.
  2. Вставить втулку в полость корпуса, боковые стенки поджимают ограничительную пружину.
  3. Задвинуть по шаблону плунжер (до упора в торец корпуса). При монтаже допускается использовать тонкую отвертку, которой дополнительно отгибается кольцевой пружинный элемент.
  4. Вынуть шаблон из корпуса.
  5. Смонтировать в полость плунжера пружину, узел устанавливается в тиски (зажимать кожух запрещается).
  6. Аккуратно закрутить резьбовую пробку с клапаном. При закручивании чувствуется усилие, вызванное сжатием пружины.
  7. Корректно собранным считается натяжитель с полностью задвинутым в полость корпуса плунжером.
  8. Смонтировать деталь на двигателе, не следует воздействовать с усилием на выступающую плоскость плунжера. После размещения детали в канале блока или крышки запрещается нажимать на натяжитель.

После установки узла необходимо привести плунжер в рабочую позицию (разрядка натяжителя). Для доступа к рабочему элементу в крышке имеется пробка, закрытая болтом. Жалом тонкой отвертки следует нажать на натяжитель. Сработавшая пружина выталкивает инструмент, одновременно плунжер соприкасается с приводом башмака натяжного устройства.

myuazpatriot.ru

Замена нижнего гидронатяжителя цепи змз 409

Начала побрякивать цепь на холодную. Снял клапанную крышку и осмотрел верхний натяжитель. С ним на вид всё хорошо, вылет минимальный.
Цепь натянута, рукой не продавливается.

Пришёл к выводу что брякает нижний натяжитель. Собираем всё обратно. Заодно чтоб два раза не лезть сменил все прокладки на модный красный силикон.

Запотевание крышки уже подбешивало, подтяжка болтов не помогает. Один болтик даже пополам порвал пришлось высверливать и экстрактором извлекать.
Полез к нижнему натяжителю.
Как советуют для того чтобы избежать разлива масла поставил уазик на бордюр правой стороной. Открутил крышку натяжителя, грамм 10-15 масла из него всё таки вытекает поэтому нужно ветошь какую нибудь наготове держать. Вытащил Прогрессовский, выглядит исправным. Взамен него поставил INA который был в запасе. А дальше началось самое интересное. В крышке натяжителя есть пробка под шестигранник. Для разрядки нового натяжителя её необходимо выкрутить и через отверстие надавить на торец натяжителя, затем закрутить пробку обратно применяя резьбовой герметик. При сборке ГРМ я так и сделал. И вот эта самая пробка выкручиватся нехотела от слова совсем. Применение грубой физической силы привело к тому что внутренний шестигранник обрёл форму круга. Уазик заболел вследствие этого неподвижностью. Ну а я заимел головную боль — где чёрт раздери в 20-00 в Уфе купить эту пробку?
Лихорадочные поиски в интернете привели меня в один из немногих магазинов работающих до 21-00. Наивно полагая что крышка гидронатяжителя продается с пробкой прошу продать мне её. Крышка в запаяном пакетике, но без пробки. На немой вопрос в моих глазха продавец разводит разводит руками и что то невнятно бормочет про чокнутых уазистов ищущих вещи которых в природе не существует.
Вот мне интересно: это я такой криворукий и эта деталь ни у кого не ломается, или всё таки пробка эта продаётся где нибудь? Интернет по запросу "пробка крышки гидронатяжителя 406" выдаёт какую то ахинею, совершенно не похожую на нужный мне результат.
Смеркалось…
Путём нехитрых примерок выясняется что мне подойдёт болт с резьбой м9. Яндекс подсказывает что в круглосуточном магазине рядом с домом есть шатунные болты от 2108 с нужной мне резьбой. Покупаем, пилим пополам, делаем грани под ключ на 8.
Закручиваю и вуаля … болт пролетает в пробку и достаёт до гидронатяжителя, чёрт! Матеря свою криворукость вспоминаю что на пробке резьба конусная а на моём болтике обычная, вынимаю, мажу герметик-прокладку АБРО, жду 10 минут закручиваю на 5-6 витков резьбы. Жду пока подсохнет. Завожу двигатель -работает. Смотрю на болтик — заменитель пробки, всё сухо масло не течет. На часах 23-30, пора спать.
Вывод пробка запчасть вечная и сломатся не может в принципе, поэтому в продаже её нет. 🙁
Вопрос к читателям: подскажите люди добрые — где взять эту пробку проклятущую для крышки гидронатяжителя?

В конструкции внедорожника УАЗ Патриот имеется такой элемент, как гидронатяжитель цепи. Что же это такое и для чего необходим данный элемент, узнаем подробнее.

Особенности устройства

В конструкции двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот имеются распределительные валы, которые изготовлены из чугуна посредством литья. Привод распределительных валов на внедорожнике представлен в виде двухступенчатой цепной передачи. К основным составляющим привода распредвалов относятся такие элементы:

  • звездочка коленвала;
  • две звездочки (ведущая и ведомая) промежуточного вала;
  • две цепи;
  • две звездочки распредвалов;
  • гидронатяжители;
  • рычаги натяжителей;
  • успокоители.

В данном случае мы уделим внимание гидронатяжителям цепи и выясним, что они собой представляют и для чего нужны.

Гидронатяжители — это специальные устройства, которые участвуют в процессе натяжения каждой цепи. Так как цепи в устройстве двигателя ЗМЗ-409 две, то и данных устройства также два. Располагаются эти элементы непосредственно на передней крышке блока цилиндров и на головке цилиндров. Натяжитель подлежит ремонту, замене или профилактике, если осуществляется ремонт двигателя на внедорожнике УАЗ Патриот.
Ниже представлен вид гидронатяжителя на внедорожнике УАЗ Патриот с описанием основных рабочих элементов.

Натяжители постоянно поддерживают обе цепи в натянутом виде, поэтому отпадает такая необходимость, как ручное регулирование натяжения цепных устройств в ходе эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот.

Принцип функционирования

Основу конструкции представляет корпус изделия 5, в котором размещен плунжер 4. В плунжере размещен пружинный элемент 6, сжатие которой осуществляется с помощью резьбовой пробки 1. В этой пробке находится специальный клапановый механизм в виде шарика 2, а на плунжере имеются два кольца: запорное 3 и стопорное 7. На схеме выше деталь отображена в заряженном виде, когда стопорное кольцо фиксирует плунжер от возможности его движения. Для приведения устройства в рабочее состояние, потребуется воздействовать на окончание плунжера и переместить стопорное кольцо к крайней точке.

Когда осуществляется установка изделия на двигатель ЗМЗ-409, то — это обязательно делается тогда, когда натяжитель разряжается или приводится в рабочее положение. Под действием пружины и масла, которое поступает через клапан из смазочной системы, осуществляется воздействие на плунжер. Он, в свою очередь, воздействует на башмак натяжителя и осуществляет поддержание цепи в натянутой форме.

В ходе эксплуатации цепи, происходит ее растяжение, а также износ башмака, но в таком случае происходит выход плунжера из корпуса и провисание компенсируется. В это время запорное кольцо 3 переходит в иную канавку, осуществляя запрет на возврат плунжера в исходное положение. Конструкция гидронатяжителей на внедорожнике УАЗ Патриот абсолютно идентична друг другу и функционируют они одинаково. Что представляет собой снятие и разборка изделия, выясним далее.

Снятие устройства

Для демонтажа гидронатяжителя с автомобиля УАЗ Патриот потребуется выполнить следующую последовательность действий:

  1. Осуществить вывинчивание болтовых соединений 1, но при этом придерживать крышку 2.
  2. Крышка 2 после отвинчивания болтов подлежит демонтажу.
  3. Теперь можно осуществить демонтаж гидронатяжителя из канала в головке блока цилиндров.

Приступаем к процессу разборки устройства, для этого:

  • отвинчивается резьбовая пробка 1, после чего извлекается пружинка 2. Устройство запрещается сжимать в тисках, так как это повлечет выведению его из строя. Чтобы вывинтить болт 1, необходимо зажать ключ в тиски и осуществить вывинчивание.
  • после этого можно вынуть плунжер из корпуса устройства.

На этом снятие устройства закончено, а второй элемент извлекается в аналогичном порядке.

Профилактика

После снятия и разборки устройства, оно подлежит профилактическим процедурам:

  1. После разборки все внутренние детали в обязательном порядке подлежат промыванию в бензине или керосине.
  2. Осуществляется просмотр всех составных элементов устройства. Если на корпусе или составных элементах имеются сколы, задиры, выбоины или трещины, то устройство подлежит полной замене. Заменять только один элемент запрещено.
  3. Обратить внимание необходимо на свободный ход плунжера, если он не зацепляется за внутренние элементы, то все в порядке, а если имеются заедания, то натяжитель подлежит полной замене.
  4. Не должно быть обратного хода перемещения плунжера, если он есть, то устройство также подлежит замене.

Вот собственно и все случаи, когда деталь подлежит замене.

Как собрать устройство

Перед тем как осуществлять сборку устройства после профилактики, внутренние детали подлежат смазыванию моторным маслом. Собрать гидронатяжитель можно двумя способами, но мы рассмотрим один, который подразумевает изготовления специальной оправки. Размеры и конструкция этой оправки приведена на схеме ниже.

Итак, рассмотрим основные этапы сборки гидронатяжителя цепи с помощью оправки:

  1. После изготовления оправки, ее необходимо зажать в тисках в вертикальном положении.
  2. На оправке размещается корпус самого устройства.
  3. В корпус изделия вставляется плунжер до самого упора.
  4. В плунжер устанавливается пружинный механизм и заполняется корпус моторным маслом. Во время сжатия пружины необходимо завернуть пробку, и в этот момент стопорный элемент должен войти в специальную проточку корпуса. Так осуществляется заряжание устройства.
  5. После этого устройство снимается с оправки. Когда потребуется разрядить натяжитель, необходимо попросту нажать на плунжер.

В случае, когда оправки нет, и отсутствует желание ее изготавливать, то можно собрать устройство таким образом:

  1. Взять металлическую пластину толщиной 1 мм и высотой 15 мм, и согнуть ее так, чтобы получилось кольцо.
  2. Произвести установку плунжера в корпус, но при этом стопорное кольцо должно расположиться напротив проточки в корпусе.
  3. Получившееся кольцо из пластины следует расположить на столе.
  4. На кольцо следует установить плунжер, но таким образом, чтобы кольцо было между плунжером и корпусом до упора в стопорный элемент.
  5. В плунжер необходимо установить зубило или отвертку и осуществить его смещение в нижнюю точку.
  6. После этого осуществляется установка пружины, заполнение корпуса маслом и демонтаж кольца из пластины.

Дальнейшие действия по установке гидронатяжителя на место обратно пропорциональны процессу снятия. После того, как установка устройства будет размещена на двигателе, натяжитель следует разрядить. Для этого проводятся такие действия:

  1. С помощью гаечного ключа на 12 производится вывинчивание пробки из крышки изделия.
  2. При помощи отвертки следует нажать на натяжитель, осуществив его разряжение.
  3. Осуществляется установка пробки на штатное место.

Гидронатяжитель цепи в разряженном состоянии или рабочем
Подводя итог, важно отметить исправность натяжителей на внедорожнике УАЗ Патриот, иначе не избежать периодической регулировки цепного механизма. Ниже представлено подробное видео о том, как осуществляется снятие и разборка данного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот.

На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.

На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения.

Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса.

На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии.

Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.

Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.

2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

Устанавливаем гидронатяжитель в «заряженном» состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.

После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние — «разряжаем».

«Зарядка» гидронатяжителя

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием.

3. …выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5. Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.

Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:

1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

xn-----6kcajdilda3aj8b2dehdgk4f9ezc.xn--p1ai

Замена гидронатяжителей на механические — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2

Начал доставать меня утренний стук цепи и решил я поменять натяжители на что то новенькое… Прикупил пару натяжителей

Полный размер

Полный размер

Полный размер

очень удобная система разрядки на мой взгляд

Полный размер

На первый взгляд вещь добротная

Полный размер

И начал менять, снял старые

Полный размер

вполне не плохо выглядят

Процесс до безобразия прост, но есть и сюрпризы в виде не выкручивающейся пробки в крышке натяжителя. Она наглухо закисла и шестигранник на ней стал кругленьким. Как итог высверлил и подобрал болтик по размеру. Но на этом мои приключения не закончились, с нижним было то же самое, только в более весёлых позах. Снял старый, поставил новый, когда затягивал крышку она как то подозрительно щелкнула и встала на место, ну ладно подумал я… Завожу иииииии… Фонтан масла бьёт из под капота. Полный 3.14здец подумал я… Привлёк соседа, чтоб тот крутнул стартером, дабы понять откуда масло так летит, ибо за пару секунд вся подкапотка была в масле. Тут сразу стало ясно что это был за щелчок

Полный размер

лопнула крышка при затяжке, вероятно криво шла, а я криворучка так и тянул. И вот через эту щель масло било в шкив кондея а, тот в свою очередь раскидывал во все стороны и ремень ему помогал естественно. Пулей в магазин за новой крышкой, а она как оказалось тоже без пробочки, они почему то продаются отдельно и днём с огнём в нашем городке их не сыщешь… Ну не беда, ведь болтик мы уже зашаманили. Залил 2.5 или 3 литра масла, причем было по максимум, а после заливки всех остатков что у меня было, стало по середине уровня. Заводим и радуемся, все шелестит как положено, но. что то не так… Чувствую троит, не тянет вовсе и ошибок налезло, не правильное положение дроссельной заслонки, слишком богатая смесь, и что то с показателями второго лямбда датчика, но он прошивкой отключен и вовсе фишка снята. Думал в чем беда, сначала подозревал что маслом всё позакоротило, но оно как оказалось диэлектрик и версия отпала. Предположил что фазы съехали и оказался прав

Полный размер

Полный размер

Похоже что цепь перескочила на 1 зуб на нижней цепи. Выставил 16\19 завёл и возрадовался, что всё супер, но только до утра…

Утром завёл и цепь по новой застучала с этими натяжителями около 5 сек и затихла, далее весь день всё в норме и после рабочего дня вечером тоже тихо. На утро опять так же 5 сек стука и приходит в норму, потом стало 50\50 то есть то нет… Теперь в печали думаю, а не начать ли всё по новой ? На что их заменять ? Чтоб и цепь не перетягивало и не стучало.

www.drive2.ru

Натяжители цепи или ЗМЗ-409 может шептать. — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

О правильности выбора натяжителей цепей легенды ходят, в своё время (примерно 45тыс.км тому назад) мой выбор пал на натяжители ИСАЙ, много было положительных отзывов…и я повёлся. Действительно поставил их и забыл до сегодняшних дней, пока не появились посторонние шумы в работе двигателя а именно цоканье цепи. При первичном осмотре, после вскрытия верхней передней крышки, цепь натянута, все звезды в идеале, ничего не отвалилось…только натяжитель подозрительно сточен в месте прилегания к башмаку, обработал на наждаке и вернул на место, параллельно заказав новинку — гидронатяжители INA т.к. ролики приводного ремня крутятся без нареканий 5 лет уже. И вот буквально на днях поменял оба натяжителя на INA и ЗМЗ-409 с двухрядным ГРМ зашептал как никогда! Нижний натяжитель ИСАЙ тоже был погрызен в месте прилегания к башмаку. Натяжитель INA выглядит как игрушечный, но да ладно, будем наблюдать, но первые впечатления от работы пока положительные. Натяжители ИСАЙ, особенно верхний (его сточило под углом т.к. прилегание к башмаку по конструкции двигателя такое) видимо работают до определенного момента и далее перестают крутится, как положено пока на наждаке не придать первоначальную форму.

Полный размер

Верхний натяжитель ИСАЙ (после обработки)

Полный размер

Снятый нижний натяжитель ИСАЙ

Полный размер

Нижний снятый ИСАЙ

Полный размер

Новые установленные натяжители INA

Цена вопроса: 1 812 ₽

www.drive2.ru

Замена гидронатяжителей цепи ЗМЗ-51432 (Евро-4) ВАЖНО! — УАЗ Patriot, 2.2 л., 2012 года на DRIVE2

На дизеле ЗМЗ-51432 установлены гидронатяжители цепи марки KENO. Это Китай, причем не высокого качества.

Расположение г/натяжителей

KENO KNG-1008100-51 (китайский ''американец'')

На их замену подтолкнула вот эта тема:
ссылка
''Установленный заводом гидронатяжитель KENO, заменен при пробеге чуть меньше 32000. Кольцо разбито и в сечении практически треугольное. Натяжитель полностью складывается от руки.
Смотрите, дело опасное. Симптомы чуть шумнее работает и иногда легкий треск при запуске после длительной стоянки. При проворачивании коленвала ключем цепь местами падает между звездочек.
Вобщем отдельная благодарность и поклон заводу за упорное применение дерьмонатяжителей. Как говорится сколько воды не лей, а воз и ныне там.
Замена не сложна. Единственная трудность, мешает кронштейн ТНВД, надо открутить и немного отодвинуть.
Натяжители выбирайте на замену внимательней, кругом китай и видел подделку на ракету.''

Это первая ласточка, но на данный момент я слышал про 4-5 подобных случаев, причем зачастую последствия были гораздо печальнее, чем в вышеописанном.
Вобщем было принято решение — "резать не дожидаясь перетонита"(с).
В полный рост стал вопрос: — А на что менять?
Как оказалось, подходящих г/н масса, т.к. они те же, что и на ЗМЗ 405, 406, 409, только вот нормального качества 2-3 модели:
— 406.1006100-60 (ракета LS)
— "Русский Богатырь"
— Силичъ "ISAI"

Ещё летом поехал в магазин, нашел только механический натяжитель "Русский Богатырь", успешно поменяли. И только потом выяснилось, что с этим реечным натяжителем тоже бывают проблемы. Со временем срезает зубья на рейке.

Срезало 8 зубьев. (Утянуто с просторов интернета)


Есть 2 версии такого безобразия:
— "богатырь" уже не "торт". Т.е. или качество упало, или подделок много.
— не рассчитан на нагрузки в 51432, а в 514м вроде бегают без нареканий.

В итоге было решено заменить на г/н производства Люкс-Сервис 406.1006100-60 (ракета LS). Найти их оказалось не так то просто, отдел маркетинга у Люкс-Сервиса работает спустя рукава. На сайте устаревшая информация, нормального списка диллеров нет. Пришлось им звонить. Там посоветовали обратиться в московский автосервис, специализирующийся на "газелях", который у них закупает эти г/н. Там их и приобрел.

406.1006100-60 (ракета LS)

Менял в пятницу в "УАЗ-Профи Сервис", вместе с доработкой системы охлаждения рассмотренной в этой теме:
доработка системы охлаждения

Вот как выглядели реечные механические натяжители "Русский Богатырь" после 6000-7000 км пробега:

г/н ''Руский Богатырь''

Выработка есть, но не значительная. Кому надо — могу презентовать :)

Всё, теперь моя душа спокойна. Да и по ощущениям дрыгатель помягче стал работать, пропало металлическое постукивание.

UPD: Инструкция по замене г/н от И.Шмита с uazik.org/:

добавлю описание замены натяжителей на 51432.
1) Зафиксировать ГРМ.
2) Снять воздушные патрубки над генератором.
3) Отвести натяжной ролик и скинуть ремень со шкива генератора.
4) Открутить гайку и вытащить ось крепления генератора. Генератор отодвинуть от двигателя оставив генератор висеть на нижнем креплении.
5) Открутить крепление кронштейна ТНВД и крепление трубки к впускной трубе. Сдвинуть кронштейн от двигателя, так чтоб открылся подход к верхнему натяжителю. Тут изначально кажется что кронштейн и не помешает, но сняв крышку и доставая натяжитель он упирается в кронштейн.
Добавлю. Практика показала, что кронштейн можно и не снимать.
6) Открутить центральную пробку крышки натяжителя. Открутить болты крепления крышки. Снять крышку и аккуратно вытащить натяжитель.
7) Поставить новый натяжитель, не забыв убрать транспортировочные скобки и колпачки. Вставлять аккуратно не допустив задевания плунжером о что либо, дабы не разрядить.
8.)Закручиваем болты крепления крышки и протягиваем.
9) Разряжаем натяжитель через центральное отверстие ударом по отвертке или подходящему стержню. Закручиваем пробку.
10) Ставим на место кронштейн, генератор и патрубки.

www.drive2.ru

замена гидронатяжителей — УАЗ Patriot, 2.2 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, наступила прохладная погода и я стал замечать каждый раз при запуске шумит цепь, на данный момент пробег состовляет 74500 км. Не стал рисковать и решил поменять натяжители выбор пал на ракета Ls 406-60.01.10 Сначала решил узнать в сервисе там задрали сумму в районе 5000 поэтому решил менять сам, оказалось нет ничего сложного.Чтоб поменять верхний понадобилось снять генератор — это два бола ключи 12,13 и открутить кронштейн ТНВД — 2 болта в верхней части на 14, одна гайка на 15 и один снизу на 14 кстати фото есть на ней виден нижний болт, и чуть его отодвинуть.Чтобы разрядить новый натяжитель я делал так ставил его во внутрь закрывал крышкой наживлял 2 болта они на 10 но не до конца чтоб крышка чуть чуть двигалась выкручиваем болт ключ на 12 в центре этой крышки и через отверстие с помощью отвертки и молотка я разряжал то есть пару раз стукнул эта крышка натянулась, значит разрядился потом все болты протягивал а с нижним еще проще снял защиту переднюю и все, снимать лишнего ничего не надо также откручиваю 2 болта на 10 снимаю крышку вынимаю старый ставлю новый наживляю, разряжаю и все затигиваю, думал будет труднее.После замены разницу ощутил двигатель стал работать тише пропал шум от цепи.Родные стояли KENO верхний поменял вовремя так как он уже открутился почти и когда я его вынул он складывался очень легко, нижний я думаю мог бы походить еще так как он был не откручен и складывался намного тяжелее, но для успокоения поменял оба! Всем спасибо и удачи на дорогах!

Пробег: 74 500 км

www.drive2.ru

Снятие и разборка гидронатяжителей цепей | Двигатель

Снятие и разборка гидронатяжителей цепей УАЗ Патриот 3163

Вам потребуются: ключ "на 12", отвертка.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.


Рис. 5.5. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рис. 5.5. Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1. В пробке установлен обратный шариковый клапан 2. На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем ("заряженном") состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения. Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние ("разрядить" его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса. На двигатель гидронатяжитель устанавливают в "заряженном" состоянии. Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии. По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении. При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину. Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом. Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

1. Выверните болты, придерживая крышку гидронатяжителя, так как на нее воздействует пружина.

2. Осторожно снимите крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой гидронатяжителя.

3. Извлеките натяжитель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Аналогично снимите натяжитель нижней цепи.

5. Выверните резьбовую пробку 1 и выньте пружину 2.

6. Выньте плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя.

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

Видео про "Снятие и разборка гидронатяжителей цепей" для УАЗ 3163

Замена ГРМ УАЗ Patriot. ЗМЗ 409. Видеоинструкция

УАЗ Патриот: обрыв цепи ГРМ

Зарядка гидронатяжителя змз 409 На коленке

carmanuals.ru

Гидронатяжитель цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409 для разных типов цепей

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары. 

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи — в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя.

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть : износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409.

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние, после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой или отверткой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак или натяжное устройства со звездочкой натянет цепь.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Похожие статьи:

  • Проверка фаз газораспределения на ЗМЗ-409, углы кулачков распредвалов для привода с втулочными и зубчатыми цепями.
  • Поршень двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, общие сведения, размеры и маркировка.
  • Гидротолкатели клапанов ГРМ ЗМЗ-409, устранение стука гидротолкателей газораспределительного механизма.
  • Различия в приводе распредвалов ЗМЗ-409, зубчатые и втулочные цепи ГРМ, замена цепей.
  • Головка блока цилиндров ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, проверка состояния и ремонт.
  • Блок цилиндров ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, проверка технического состояния и ремонт.

auto.kombat.com.ua


Смотрите также