Замена троса ручного тормоза калина


Замена тросов стояночного тормоза — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как "ручник" не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Полный размер

Здесь уже установлен новый трос

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

Полный размер

и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,

Полный размер

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Полный размер

Полный размер

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

Полный размер

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.

Полный размер

Даже оба

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Не забываем после замены тросов отрегулировать "ручник". Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тросиков стояночного тормоза — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Еще позапрошлой зимой, перед первой зимней ночью (тогда еще не знал что долбанет мороз), когда забыл снять с ручника, и с утра заблокировалось заднее правое колесо. Просто снял барабан, постукал по колодкам и все.
Стал замечать что утром обычно в прохладную погоду, кстати это наблюдалось и до случая с блокировкой колеса, при нажатии на педаль тормоза, заднее правое колесо шоркает об что-то, и через 10 минут езды и неоднократных нажатии педали тормоза шуршание пропадало.
Помню экстренно затормозил как-то и "жопу" вправо чуток унесло, но тогда вспомнил что руль был выкручен влево чуток.
Тогда снимал опять барабан, все осматривал и ничего криминального не находил.

Сегодня по совету знакомого решил еще раз посмотреть т.к. утром шуршание достает.
Сначала поддомкратил колесо и вытянул ручник-колесо крутится.
Вытянул ручник со всей дури-колесо перестало крутится-держит!
Снимаю барабан и ничего криминального не вижу:








Колодки нормальные, подтеков не видно.

Знакомый предложил вытянуть ручник и посмотреть будут ли шевелиться колодки-не шевелятся-даже не сдвинулись.
Попробовал со всей дури вытянуть ручник-опять не шевелятся, хотя с надетым колесом когда дергал, колесо фиксировалось.
Пришли к выводу что тросику пи.а.
Позже обнаружился излом оплетки правого тросика:


Заметил что при опускании тросика ближе к земле колесо блокируется, при поднятии, колесо крутится норм-запросто на кочках могло притормаживать самостоятельно. Тросик в на своем месте (кронштейн в виде ключа) не держится-выпадает.

Получается при нажатии на педаль тормоза правые тормозные колодки уже были почти у барабана, а левые колодки (на левом колесе) находились в исходном положении.
Получалось что правое колесо схватывало раньше левого.
Выходит что правые колодки не возвращались в исходное положение по тому, что тросик возможно был оборван или вытянут в оплетке или забит грязью через излом оплетки-вполне возможно.

Через излом скорее всего позапрошлым годом попала вода и ночью застыла, тем самым заблокировав колесо.

Поехал в 44 магазин и купил два тросика, 255р. за штуку.


В серсиве Экзиста зарядили за работу больше 1000р. обратился в Сервис Универсал там за работу вместе с регулировкой ручника попросили 750р.
До того как загнать авто заехал на автомойку рядом с Универсалом-180р. (без ковриков).

После замены тросиков, ничего не изменилось все так же после стоянки на улице при езде первые минут 10 слышно шуршание в правом колесе при нажатии на педаль тормоза. Единственное что ручник теперь срабатывает получше-натянули его.
Получается что дело в самих колодках или в барабане надо менять и то и то но делать этого не буду-колодки как новые.
Вспомнил что на калине 2 родственников такое же шуршание в обоих задних колесах было после дождя на следующее утро.
Возможно снег (или вода) тает и начинает появляться ржавчина, а утром после нескольких торможений все стирается и тормозится без шуршания. Единственный вопрос почему именно на моем правом колесе, а на калине 2 на обоих тогда шуршало?)))
Хотя дело может быть в выработке на барабане. Колодка пока не встанет в нужное положение шуршит. Или самый вероятный диагноз-это то что колодки правая сторона прижимаются больше к барабану нежели левая и в пространстве между ними ели попадает влага то скрести начинает сразу по сравнению с правой стороной.


Когда забирал машину, удивил чела с автомойки, который АУДИ фоткает-говорит что нанокерамику нанес за 50000р.-я офигел.


Через 5 сек появился хозяин ауди.

www.drive2.ru

🚘 Замена троса ручного тормоза на Ладе своими руками

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться  или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся. В любом из перечисленных случаев требуется замена тросов. Как раз в этой статье Вы и узнаете, как заменить трос ручного тормоза.

Подробнее о диагностике состояния стояночного тормоза вы можете узнать в статье «Диагностика состояния тросов стояночного тормоза».

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».

 

olade.ru

Замена тросов стояночного тормоза. — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Доброго всем времени и настроения!

Еще прошлой зимой стал замечать проблемы с ручным тормозом. Даже при незначительной температуре окружающей среды ниже нуля "ручник" работал туго… Еще хуже обстояло дело, когда необходимо было опустить рычаг перед началом движения. Возвращая его в исходное положение, он болтался словно на веревке… Тормозные колодки, при этом, были зажаты… Все это очень раздражало. Стоит отметить, что такие неполадки с "ручником" были характерны исключительно в холодное время года. Как только наступало тепло, механизм снова обретал работоспособность. Очевидно, что в тросики стояночного тормоза попадает влага, которая зимой застывает. Чтобы вновь не мучиться с этим явлением, я заблаговременно заказал новые тросы.

Полный размер

новые тросы стояночного тормоза.

В домашних условиях новые тросы с помощью шприца были обработаны моторным маслом. Дополнительно смазал их графитовой смазкой. И вот, наконец, пришло время, когда откладывать запланированную работу уже нельзя, ведь зима на севере может наступить очень неожиданно…

Итак, заехав к другу в гараж, первым делом я оценил фронт предстоящих работ. По совету бывалых обработал знаменитым средством WD-40 все резьбовые соединения, которые требовалось открутить. Также пришлось снять задние колеса для доступа к фиксирующим тросы механизмам. Далее приступил к непосредственно разборке и снятию тросов. К моему удивлению, штатной защиты для направляющей планки не было. Хотя шпильки для ее установки в кузове есть. Если найду каталожный номер закажу обязательно. Планка и регулировочные гайки расположены над резонатором, что очень затрудняет работу. Пришлось оттягивать резонатор вниз…

Полный размер

Полный размер

А вот термозащитный экран топливного бака от резонатора был на своем месте. На время замены его пришлось демонтировать, так как он закрывает собой часть левого троса стояночного тормоза.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как я уже писал ранее перед работой обработал все проблемные участки средством WD-40 В том числе места прилегания резиновых втулок тросов к металлическим проушинам на днище кузова. Еще не лишним будет использовать для чистки суппортов и других деталей старую зубную щетку.

Полный размер

Полный размер

Чтобы демонтировать трос стояночного тормоза, необходимо снять стопорное кольцо. Снимается очень легко. Можно использовать плоскую отвертку.

Полный размер

Полный размер

Аналогично и с другой стороны:

Полный размер

Полный размер

Установка новых тросов осуществлялась по такому же принципу, только в обратном порядке:

Полный размер

Полный размер

Как и у многих других, в процессе откручивания сорвало с обеих сторон болты крепления троса к балке… Пришлось высверливать шуроповертом и нарезать метчиком новую резьбу. Вместо обычных болтов закрутил болты с прессшайбами. Предварительно смазал их той же графитовой смазкой. Дополнительно обтянул каждую скобу пластиковым хомутом. Хотя и без них соединение получилось вполне надежным.

Полный размер

На новых тросах есть такие же металлические наконечники для фиксации как и на заводских, которые вставляются и забиваются в пластину:

Полный размер

Неизвестно сколько бы я провел времени пытаясь закрутить штатные регулировочные гайки, но, к счастью, нашел в гараже барашек, который идеально подходит по резьбе ко штоку ручного тормоза. Пришлось только слегка обработать напильником внутренние грани, чтобы легче было закрутить к нему прилегающую вплотную стопорную гайку. Такая доработка существенно облегчает процесс закручивания/откручивания и даже привносит интерес в работу! Лайфхак! =)

Полный размер

После установки новых тросов требовалось произвести регулировку стояночного тормоза. Изначально было 5 свободных витков на штоке. Машина становилась неподвижной только со второго щелчка. Всего их было семь. Методом проб довел значение свободных витков до 12. Теперь автомобиль неподвижен уже с одного щелчка.

Что касается конструктивной особенности, когда тросики ручного тормоза трут о днище кузова, то еще год назад я производил осмотр и обнаружил небольшие потертости…

Полный размер

Подбил молотком металлические проушины и тросы стали немного ниже. Образовался зазор.

Полный размер

Старые тросы за 6 лет эксплуатации пришли в полную негодность. В сгибаемых местах оплетка потрескалас

www.drive2.ru

Замена троса ручника Лады Калина: инструкция

Владельцы автомобиля Лада Калина не понаслышке знают, что ручник – элемент надежный. Тем не менее его периодически следует проверять, регулировать и ремонтировать. Осуществить такую работу можно самостоятельно без обращения в СТО.

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

  • износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
  • также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

  • трещины;
  • коррозия;
  • потертость;
  • другие дефекты.

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

  • рожковый и накидной ключи на 13;
  • вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
  • средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

  1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
  2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
  3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
  4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
  5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
  6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
  7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
  8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Читайте также: Как правильно отключить иммобилайзер на Ладе Калина

Снятие и установка троса

  1. Первым делом авто подготавливается к работе.
  2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
  3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
  4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
  5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
  6. Второй элемент снимается по аналогии.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

  • накидной ключ с трещоткой на 10;
  • удлинитель;
  • рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
  • WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

ladaprofi.ru

Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Лада Калина Спорт, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!
Давненько я не делал записи в бортовом журнале.
Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.
Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.
Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.

За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.

Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.
Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

Полный размер

А на штоке прогоняем резьбу (М8).

В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.

Полный размер

Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.

Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.

Полный размер

Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.

Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга. Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!

Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.

Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!

Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.
Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:
— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма
— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.
Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».

Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.

Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно. Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.
На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!

Полный размер

Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/

Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!
Пока всё.

www.drive2.ru

Замена тросов ручника — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

В один прекрасный день ставлю я значит машину на горке и случайно замечаю: катится! При этом ручник совсем не выглядит расхлябанным. Думаю сейчас залезу под машину да подтяну по быстренькому, мелочь всё таки. Но не тут то было. Поднял я значит машину на домкрат, снял защитный кожух и увидел такую картину

Сначала даже и понял, как один тросик стал длиннее второго на 3 см?! Трос же стальной 3мм!
Как он может порваться?! Далее заметил, как мне показалось, место обрыва.

Вообщем всё понятно, пошёл покупать новые тросы. Как оказалось, даже в Тольятти, столице отечественного автопрома, не так просто найти эти тросы, далеко не на каждом углу их продают, в чем я ранее был уверен.

Повезло совершенно случайно, в Навигаторе, как раз за несколько дней до меня, один парень заказал комплект этих тросов, а привезли 2 комплекта. Как раз второй комплект достался мне. Только небольшой косячок. Почему то не хватало одной уплотнительной резиночки.

Но не страшно, взял одну резиночку со старого комплекта тросов.
Снова полез под машину снимать защитные кожухи

Далее снимаем трос со специальных проушин и вот такой сюрприз

Ключом на 10 снимаем последнее крепление и всё, трос свободен

Далее ставим новый трос и собираем в обратном порядке

К сожалению, со второй стороны болт оказался сильно ржавым, и не захотел демонтироваться

Ремонтируем тем, что есть под рукой)))

После укладки тросов с обоих сторон получилось примерно так

Далее ставим уравнитель и натягиваем тросы

Далее ставим на место защитные кожухи и готово.

Теперь ручник держит так же хорошо, как и в день покупки. С поднятым ручником машина даже не трогается с места.

Случилась одна неприятность, когда ставил обратно защитный кожух, случайно сломал болтик крепления, тот что торчит из кузова. Кто может подсказать, как его теперь поставить на место или может есть какой народный способ ремонта. Заранее благодарен за полезные советы.

www.drive2.ru

Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.

Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:

Полный размер

Калина глушитель после 36700 км пробега


Стоковый резонатор в крапинку, т.к. последний раз машина ездила зимой по мокрому снегу

Полный размер

Резонатор Калина 1118-120020

Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.

Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)

Полный размер

Мерзопакостные тросы на месте

Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)

Полный размер

Продолжение следует не переключайтесь)

Пробег: 36 700 км

www.drive2.ru

Замена троса ручника — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Плохо держал ручник, попробывал подтянуть, но после понял что держит только правое колесо, оно сразу же блокируется намертво, а левое в вывешенном состоянии если хорошенько упереться в балонный ключ то за болт можно было даже прокрутить. Трос на это колесо был почему то вытянут, о этом говорила криво стоящая планка что соединяет оба трос на регулировочном штоке, попробывал сколхозить одеть на трос пару гаек на 8, дабы выровнить их длину, планка выровнилась, натягиваю ручник, правое колесо блокируется как положено а когда ручник опущен легко вращается, с левым же опять беда, тормозить стало лучше, но не блокируется, проверял все это на этой же эстакаде, от туда машина сползала с заблокированым правом и медленно но вращающимся левым(( вывесил это колесо, как оказалось когда ручник опущен оно и вращается немного с усилием, но ослаблять смысла нет, т.к и тормозит не тормозит нормально, получается что уже от времени сжата пружина на самом тросу, поэтому колесо и не разблокируется нормально, сгонял за тросом, опять на эсткаду заехал и снял левый барабан


чтоб снять левый трос есть свои заморочки, т.к он проходит под защитной крышкой топливной магистрали, и под экраном топливного бака, все это держится гаечками на 6, шпильки которых уж очень легко отломить(((поэтому пришлось сначало чистить резьбу металлической щеткой и отмачивать вэдэшкой, открутил, снял эти железяки
а раз есть доступ снимаем трос
виновник
подвешиваем на что то вертикально новый трос и из шприца наливаем в него масла периодически шевеля его чтоб быстрее уходило масло, далее начинается все самое интересное)))это умудриться одному напялить планку в которой держатся троса на регулировочную шпильку, и быстренько в этом крайне не удобном месте наживить гайку, описывать это подробно не буду, та еще камасутра, так что делайте это вдвоем)Вобщем все собрал обратно, натянул, пробую, левое колесо блокируется как положено, правое тоже блокируется как положено, вывесил левое, теперь крутится легко, вывесил правое крутиться с большим усилием, теперь и с правым проблема((благо снимать его легко, но менять смысла нет, т.к он не вытянут, в итоге снял и налил в него масла и разработал хорошенько. Все собрал обратно и только теперь все заработало как положено и у меня появился нормальный ручник

www.drive2.ru

Замена тросика ручника Лада Калина: алгоритм, фото троса

Чтобы ручник не подвёл в самый неподходящий момент, его необходимо периодически регулировать и осуществлять своевременный ремонт. Одними из важных элементов стояночного тормоза являются тросики, которые со временем приходят в негодность и нуждаются в замене.

Выполнить ее можно самостоятельно, без обращения в СТО.

Алгоритм замены на Калине

Для работы загоняем Калину на смотровую яму, поддомкрачиваем задок и снимаем колеса.

Снятие и установка тросов ручника осуществляются в несколько этапов:

  1. Снимаем щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручиваем контргайку.

    Защитный экран крепится гайками на шпильках.

    Глушитель лучше снять с резинок.

  2. Демонтируем регулировочный шуруп с тяги. Снимаем уравнитель с тросов.

    Гайки в красном кружочке стоит сначала сбрызнуть проникающей смазкой.

  3. Снимаем серьгу троса с тормозного механизма, расположенного на левом заднем колесе. Для этого следует воспользоваться шлицевой отверткой.

    Снимаем наконечник тросика с рычага тормозного механизма.

  4. Берем накидной ключ на 10 и отворачиваем гайку рукоятки, крепящую трос к рычагу задней подвески. Далее аккуратно отсоединяем трос. Аналогичным образом снимаем и второй элемент.

    Рекомендуем сбрызнуть ВД-ой шпильки на задней балке.

    Шпильки часто ломаются, а крепить без них новый тросик проблематично.

  5. Устанавливаем новые тросики и собираем узел.

    Зацепляем наконечник тросика за рычаг.

    Протягиваем тросик по днищу.

    Вставляем тросики в планки и закручиваем гайки.

Когда система собрана, остается лишь отрегулировать ход ручника.

Когда менять

Определить проблемы со стояночным тормозом не сложно. Для этого нужно загнать авто на горку и установить на ручник. Если машина начинает скатываться, то здесь нужна тросиков.

Еще одним симптомом неисправности является наличие звука трения, который возникает при контакте тормозного барабана с колодками в процессе движения авто.

Тросам ручника свойственно вытягиваться по-разному, из-за чего происходит перекос и колодки начинают разжиматься неравномерно.

Основными причинами неисправности может быть:

  1. Естественный износ деталей. Со временем поверхность барабанных тормозов истирается, вызывая необходимость замены.
  2. Некорректная эксплуатация авто, когда ручник находится в поднятом положении в процессе движения авто, что приводит к повышенному износу колодок.
  3. Обрыв троса или износ других деталей ручника.

    Повреждения оболочки приводят к быстрому износу тросиков.

Если произошло последнее, то трос необязательно подлежит замене. В некоторых случаях его будет достаточно просто натянуть. Если же он уже и так поднят до максимальной отметки, придется произвести замену.

Положение ручки

Правильное положение на три щелчка.

Не надо сильно дёргать ручку. Аккуратно потяните вверх, до третьего щелчка. В этом положения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль.

Видео о том, как отрегулировать стояночный тормоз на Калине

 

korean-car.ru

Лада Калина Универсал Комплектация 42-015 › Бортжурнал › Замена тросов ручного тормоза при задних дисковых тормозах

Полный размер

В 14 году поставил на машину комплект ЗДТ "ТОРНАДО", подозреваю что я один проэксплуатировал этот комплект на протяжении 100 с лишним тысяч километров. В прошлом году окончательно умерли тросы ручника и поменять их вроде бы просто, но в моём случае не совсем. Проблема с чехлом троса ручника, который идёт в комплекте поставки ЗДТ. В общем я использовал чехол от первичной тяги ручного тормоза, но этот чехол короткий. Для того чтобы чехол не съехал на тросе, я использовал обрезанный особым образом дюбель по бетону. Этот дюбель теперь дистанционная втулка троса ручного тормоза.))) Из троса пришлось вырезать пружину и поменять возвратную пружину скобы заднего тормоза. Кстати тросы умерли не от проблем с истертыми чехлами, а из-за коробления внешней оплётки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также