Замена ролика натяжителя ремня генератора


Натяжной ролик. Устройство, признаки неисправности, замена.

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

 

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

 

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Источник: auto-gl.ru

От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность  этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

www.vk-sto.by

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › 7. Замена ремня и смазка натяжного ролика генератора

Ещё с осени обратил внимание на трещины в ремне генератора. Заменить всё руки не доходили. Да натяжной ролик слегка шелестел — не сильно, но заставлял быть на чеку. В общем памятуя о том как из родного заводского ремня летом выпал кусок резины с ручьями решил провести ТО приводу генератора. Благо двигатель у меня 11183 без кондиционера так что всё проще простого.
Понадобились: головка на 8 + трещётка, накидной на 17, накидной на 19, тонкая плоская отвёртка, иголка, промывочная жидкость, ветошь, смазка.
Ключом на 17 по часовой стрелке ослабляем болт крепления ролика. ВНИМАНИЕ ! Резьба левая.


Перед этим тонкой плоской отвёрткой подцепляем и снимаем крышку ролика (показано на снятом ролике)
Ослабляем контргайку натяжителя накидным на 19 придерживая шток головкой на 8
Затем той же головкой по часовой стрелке ослабляем натяжитель. Снимаем ремень и откручиваем ролик не забывая что с ним в комплекте идут пластмассовая крышка, стальные втулка и шайба-пыльник.
Купленный в "Трёх Китах" (сеть магазинов автозапчастей в г.Омске) в начале лета 2014 г. балаковский ремень не прослужил и года
На замену ему был приобретён и ездил в багажнике ещё с осени ремень Крафт. В общем что было в магазине.
С завода как оказалось стоит вологодский ролик VBF. За 47 тысяч пробега он обзавёлся небольшим люфтом подшипника и выработкой пластика от ремня. Не критично. Смажем и будет как новенький:)
Иголкой вскрываем пыльники подшипника
Следы смазки присутствуют, даже закаменеть не успела. Кстати следы её были и на крышке ролика и на шайбе пыльнике. Моем подшипник. У меня был под рукой Уайт-спирит, мыл им.
Набиваем свежей смазкой
Закрываем пыльники подшипника. И ставим на место обращая внимание что втулка в ролик ставится со стороны кронштейна ролика.
Одеваем ремень на шкив коленвала затем на шкив генератора. Ремень Крафт оказался чуть короче балаковского и для того чтобы его одеть на шкивы пришлось ещё открутить ключом на 13 верхний болт крепления механизма натяжения к кронштейну генератора.
Собираем механизм натяжения и головкой на 8 против часовой стрелки натягиваем ремень.
Встречал на Драйве записи о том что чуть ли не по камертону натяжение ремня регулируют. Прямо как гитару настраивают))). Я поступаю проще : тяну головкой пока легко идёт. Почувствовав увеличение сопротивления проверяю рукой натяжение ремня — он должен слегка продавливаться рукой. Важно не перетянуть ремень — ремню ничего не будет а шток натяжителя погнётся легко. Товарищу раз так погнули. Так он потом механизм этот еле нашёл в продаже, да ещё и стоит он собака как будто золотой.
Ремень натянут. Придерживая головкой на 8 ключом на 19 контрагаем шток .
В итоге: ролик шелестеть перестал, ремень новый. Посмотрим на ресурс.

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback "Вальяжный бочонок" › Бортжурнал › Замена натяжного ролика и ремня помпы и генератора.

В этой, ранней записи я приобрёл и собирался заменить ролик и ремень от дорестайла. Но что-то неведомое, необъяснимое внесло некоторые коррективы в мои "хотелки". Ролик и ремень были отданы другому человеку, так было необходимо, поверьте!
И ездил я до сегодняшнего дня так, что друзья узнавали о моем прибытии к ним раньше, чем моя машина появлялась в поле зрения. Этот долбанный свист стал визиткой для "бочонка". Причём он(свист) прогрессировал, и уже на обгонах, когда необходимо резко ускориться, раздавался предательский свист, да такой, что все шарахались в стороны(утрирую конечно же) и обгонять уже некого было.
Так вот, приобрёл снова, но уже не комплект, ролик и ремень отдельно.

Вот их фамилии: Причём ролик снова оказался MADE IN TURKEY. Отдельно приобрёл болты М 8х75


Скажу сразу, замена производилась с минимальным разбором автомобиля. Колесо не снималось, подкрылки не откручивались, шкив кондея не демонтировался. Всё делалось с ямы 1х1 метр.
Короче говоря, пустился во все тяжкие))).

Снял защиту, что вижу? Вижу что нужно будет перетереть с ремнём кондея о том, чтоб он дал мне снять свистуна.


Я не могу сказать про себя, что я совсем прям ленив, но снимать колесо, как многие делают, мне не захотелось.
Уж очень грязно было на улице и очень грязное было колесо.

Разговор с кондеем потёк в нужном русле, он согласился нагнуться. Только предварительно необходимо было ослабить и почти выкрутить все четыре главных винта и один, который поддерживает защиту. ПОВТОРЮСЬ, ОСЛАБИТЬ! А НЕ ОТКРУТИТЬ! Ослабить очень хорошо, почти выкрутить!

Вот тут видно как мало места, но это только первоначально. На самом деле там очень хорошо разместилась головка на 21 и большая трещётка.

Все винты крепящие кондей ослаблены и он наклоняется под действием ослабляющего натяжения своего ремня в сторону шкива коленвала. Накидываю трещётку с головкой на 21 на болт шкива колена и начинаю крутить коленвал по часовой стрелке, одновременно другой рукой тяну ремень как бы стягивая его со шкива коленвала.

Ну вот и получилось. Не скажу, что как по маслу, но несложно.

Вывернув наизнанку ремень кондея, моему взору предстаёт такая картина. Безбилетные пассажиры, возможно даже с самого Урала решили покататься. Выковыриваю всех отвёрткой потому как ремень кондея менять не собирался.

Вот, кстати, его фамилия.

Следующий шаг, это открутить два винта натяжного ролика.

Далее, длинной головкой на 13 ослабляю нижнюю гайку шпильки ролика и удлинителем отвожу ролик в сторону от лобового и к правому борту авто. Всё, ремень-свистун можно снимать.

Тут видно четыре места под винты, три из которых были в деле, а четвёртое отдыхало. Теперь два верхних места поменяются работой. Во, как витиевато написал.))

Ставлю новый ролик и закручиваю винты. Посмотрите, этот винт я только наживил, а резьбы ещё больше 10 мм. Т.е. могут подойти винты и М8х70.

Имя старого ремня.

Старый слева. Вот это прикол!

Заправляю ремень внизу на шкив коленвала, шкив генератора, накидываю на помпу и завожу трещётку на винт ролика. Далее нажимаю трещётку в сторону лобового и ролик проворачиваясь принимает на себя при помощи второй руки новенький ремень. Отпускаю трещётку и всё вери гуд.

Одеваю ремень кондея на его шкив, а потом пытаюсь при помощи трещётки и головки на 21 провернуть коленвал по часовой стрелке и одновременно заталкивая на шкив коленвала вторую часть ремня. Вот тут пришлось попотеть! Из-за того, что расстояние маленькое м/у шкивами коленвала и кондея, пока я потел накидывая одну ветку ремня на шкив коленвала(со стороны лобового), другая пыталась слезть со шкива кондея(со стороны бампера). Но, как оказалось, запихнув на шкив коленвала ремень, он не успел сползти со шкива кондея.


И это была победа!

Дальше осталось распределить все ручьи ремня по канавкам на шкивах. Это делается проворачиванием коленвала за трещётку и как-бы подворачиванием ремня в сторону свободных канавок.

Вот закономерный итог.


На всё ушло два часа. На непосредственно замену, на разглядывания, на фотографирование, на отвлекающие разговоры по телефону.
И несмотря ни на что, я сделал то, что было запланировано хрен знает когда.
Ну и для тех, кто в теме:

www.drive2.ru

Лада Калина Седан Совиньон Люкс › Бортжурнал › Ролик натяжителя ремня генератора и кондиционера

С наступлением холодов по утрам со стороны привода кондиционера и генератора при первом запуске холодного двигателя несколько минут шел противный свист, скрежет, шум. Подозрение пало на ролик натяжителя ремня генератора и кондиционера (вспомогательных агрегатов). Причем звуки эти были и раньше (появились они 2-3 года назад). Со временем они становились все громче, а исчезали все позже, по мере прогрева двигателя. Сегодня я наконец то решил проверить его состояние. Для удобства снял бачок омывателя, затем замерил с помощью программы "Spectrum Analyze", установленной на смартфоне, частоту собственных колебаний ремня генератора, которая оказалась равной около 188 герц.

показания ремня генератора до разборки

Замеры проводил несколько раз, поднеся телефон поближе к ремню, и дергая за последний как за струну на участке между роликом и генератором.

участок ремня

Ради интереса померил частоту колебаний ремня грм — 177 герц.

частота ремня грм

дергал ремень между шкивами распредвалов

Маркировка ремня генератора: 6РК 1018, сделано в Испании

маркировку еще можно разглядеть

В приводах грм и вспомогательных агрегатов (ремни, ролики) пока все родное с завода (пробег около 108 тысяч км). Периодически провожу их осмотр на целостность.

ремень прошел почти 108 тыс. км

Затем ослабил натяжение ремня генератора (ключи на 19 и на 8), открутил ролик (резьба левая)

на головке болта есть стрелка

не уроните шайбу и втулку

И вскрыл его подшипник с помощью ножа. Вместо смазки была какая то грязь.

с одной стороны

с другой стороны шарики прикрывает сепаратор

Промыл его в бензине с помощью зубной щетки. Ощутимого люфта не обнаружил.

помытый ролик

Набил его смазкой, которую покупал еще для рулевой рейки, и собрал все в обратной последовательности.

вот такая смазка

Натяжение ремня производил как и ранее, заведя двигатель и включив всевозможные потребители (свет: ближний, дальний, птф; кондиционер; обогревы зеркал и заднего стекла; вентилятор печки), увеличивая натяжения до прекращения свиста ремня. Затем остановил двигатель и замерил частоту колебаний ремня. Она оказалась точь в точь как до разборки))

частота после натяжения ремня

Затем немного (буквально на 1/6 — 1/4 оборота) подтянул ремень, доведя частоту примерно до 200 герц. Завтра утром проверю работу ролика на холодную.

P.s.:
Свист на холодную все равно вскоре вернулся( Придется менять ролик.

www.drive2.ru

Натяжитель ремня генератора, замена ролика натяжителя ремня генератора

Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

  • кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
  • натяжной ролик с внутренним подшипником;
  • фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

  • натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
  • ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

  • нет показателя зарядки аккумулятора;
  • свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
  • гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
  • вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
  • величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
  • свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
  • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка вероятных неисправностей

Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

  • произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
  • выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
  • проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
  • обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
  • выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

  • обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
  • закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
  • открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
  • снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
  • поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.


На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

autoremont2.ru


Смотрите также