Замена прокладки впускного коллектора


Замена прокладок впускного коллектора. — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Здравствуйте читатели моего БЖ! Проблема у меня не серьезная конечно, но все же не приятная.
Как обычно авто дожидается меня, и за это время простоя ей свойственно по моему приезду показывать свои болячки.
Выехав прокатиться заметил такую фигню, долго едишь на 1 или на второй, начинают плавать обороты, соответственно тачка подергивается. Куда смотреть и у меня две догадки:
1) Прокладки впускного коллектора.
2) Забились форсы.
Так как почистить форсы, пока вообще не вариант, потому что сервисы тут не ахти, в бутылках чистят с какой то химией.
Поэтому решил заехать я в Экзист и заказать себе прокладки.

Заказ оформил.

Приехал оформил заказ и обещали в течении недели прислать и оповестить.

Пришли прокладки.

Итак в планах сделать не которую работу, которая возможно улучшит нынешнее состояние:
1) Почистить MAF.
2) Почистить Дроссельную заслонку.
3) Почистить Клапан EGR.
4) Заменить прокладки впускного коллектора.
Пока движок остывал я решил разобрать и помыть пластик:

Сохнет после мойки.

Начать я решил с самого легкого это первые два пункта чистка дросселя и мафа:

После чистки.

Итак, для того что бы заменить прокладки на впускном коллекторе, как я думал необходимо:
1) Светлая голова.
2) Комп.
3) Ключи, те которые у меня есть их хватит.
Перед началом я прочитал множество записей и открыл комп

Нашел запись более менее понятно объяснена.

Еще хочу сказать, если у вас время в притык и тачка на ближайшие 5-7 часов не нужна, тогда делайте. Если нужна то лучше не суйся туда. Это задница полная. Кто бы че не говорил. Потому как во многих записях пишется "Я сделал сам и две фотки одна общая движка, а другая отодвинутого коллектора".
Для начала делаем фотку общую, для того что бы потом не забыть что и куда подключить (в моем случае я забыл как шел шланг сапун в коллектор).

Сори движок грязный. Все ни как не поставлю подкрылки передние, которые у меня выдернул старый хозяин. Скора все будит по фен шую.

Первым делом скажу я вам, делаем все на холодный движок. Далее тачка стоит на месте и готова к разбору. Заводим и бежим к блоку предохранителей под капотом и выдираем вот этот предохранитель:

F/Pump

Не пугаемся, движок заглохнет сам, подрыгаться может — если убитые подушки двигателя. Так же НЕОБХОДИМО прокрутить пару раз стартером, для чего потом объясню (а то тут писатели записей пишут бодро).
Дальше идем. Скидываем КЛЕМЫ АКУМА. И приступаем к освобождению впускного коллектора от паутины проводов. Не ленимся снимаем, отстегиваем все — почему потом будит легче, ставится все обратно еще быстрее))) Так же совет купить прокладки на форсунки подходят с ВАЗ2110. Мало ли что бы не бегать потом.

Форсунки и попали в кадр провода с них.

Видим топливную рампу, освобождаем ее от креплений (два болта). И тянем на себя, систему я не скидывал, НО попытался — залил бензом пол движка. Почему, стартером не крутил. Писари блин.
Снимается рампа тяжело, это пикец, я очковал ее снимать, думал уже все ну на фиг брошу занятие. При снятие, будь те аккуратны чтоб не потерять уплотнительные кольца на форсах. В принципе, для этого мы и купили заранее колечки от ВАЗ 2110. В моем случае это беготня по магазинам и потеря большого количества времени.

Снял рампу.

После снятия рампы, кольца на месте. Три прикипело, а одно в худшем состоянии. Заменил их.
Видим грязь, она не должна попасть во внутрь. Я ее аккуратно спичкой и пылесосом, все норм, затыкаем отверстия тряпочками. Как то такая фотка:

Что на ней видно, практически нефига. Но освобождение коллектора от всего что к нему прилегает.

Вот тут пошло — Самое интересное). Читал записи и все прокладки меняют в основном на 1,6л двигателе, Как я понял, крепится впускной коллектор на этом движке, все болты наружу. Тут же пикец, фото не сделал — сори ребят, покажу на общей фотке.

Как то так.

Когда открутили все болты, кроме серединного, откручиваем его. Как вы заметили, если его открутить, а как его достать, а обратно как? Доставать не надо. Отодвигаем коллектор вместе с ним, пусть весит.
Выдираем старые прокладки (которые были по виду в хорошем состоянии, но они были в уменьшенном виде и в нагаре) и протираем КарбоКлин посадочные места.

Отодвинули.

Протерли посадочные места прокладок, даем время подсохнуть и сажаем новые прокладочки. Как я и говорил, болт, который в середине находится в висячем положении.

Коментарии не к чему)

Собираем все в обратном порядке и пользуемся фоткой сделанной в самом начале, что бы ни чего не забыть. Сами прокладки:

Встали идеально.

Ну и в собранном состоянии:

www.drive2.ru

Great Wall Wingle ВЕНИАМИН - МЕДВЕДЬ › Бортжурнал › Замена прокладки впускного/выпускного коллектора…

Доброго времени суток Друзья!
Вчера пока светило солнышко и было время решил заменить прокладку выпускного коллектора, она же и впускного…
По советам друзей Greg-Sh и AlexandrGr, а так же с помощью их постов в БЖ, проштудировав, я полез со знаниями под капот. Не обошлось без ньюансов. О всём по подробнее и в картинках.
Для начала осмотрел двигатель и количество штекеров и других соединений которые нужно отсоединить и открутить.

Вроде мало, а на самом деле…

Открутил крепление массы от впускного коллектора.

Снял штекера с датчиков и отсоединил впускную гофру от фильтра, затем открутил и отвёл в сторону тросик дросселя.

Вытащил шланг вакуума из усилителя и открутил пять болтов под шестигранник на 6 .

Тут я понял что под капотом тесновато и решил ещё освободить место путём снятия аккумулятора.Советую это сделать первым делом.

Снял аккумулятор, стало свободнее.

Когда открутил болты на впускном коллекторе, обнаружил что коллектор не хочет сниматься, по началу подумал что он прикипел, но потом решил проверить, всё ли я открутил…И вот момент истины:

С передней части коллектор ещё придерживает тяга и болтик под шестигранник на 5.

А с задней части коллектор держит болт на 13.


Со вторым болтом пришлось повозиться, уж больно он не удобно стоит.

Открутил верхнюю часть впуска, под ней топливная рейка с форсунками.

Рейка держится 2-мя болтами на 13, открутил их и плавно потянул рейку на себя до вытаскивания всех форсунок из пазов.

И вдруг, тут я заметил саму неполадку.Прокладку выбило из 4-го цилиндра.

Вот такой кусок торчал из щели между коллектором и ГБЦ.

Потихоньку открутил все гайки, потребовалась головка на 14 и два удлинителя, короткий и длинный.

Вот так выглядил выхлоп на 4-м цилиндре.

На выпускном коллекторе видны следы гари, которые пробивало в отсутствующее место от прокладки.

Вот такая прокладка.Кстати, по анализу заметил, что скоро бы и на первом цилиндре было бы такое.

А вот доказательство, что наш двигатель принадлежит к элитному семейству двигателей 4Y !

Далее начал сборку.Предварительно смазал шпильки и гайки медной смазкой и по разу прогнал гайки по резьбе шпилек.

Намазал и прогнал по резьбе.

Новая прокладка на месте.

Закрутил гайки как советовали друзья от центра крест на крест, затянул.
Поставил на место топливную рейку.
Так как я не купил заблаговременно прокладку для впускного коллектора, а она ещё в порядке, решил посадить её на герметик.Простой силиконовый прокладочный герметик.

Немного герметика под прокладку и сверху, не помешает.

Поставил всё остальное на место в обратном порядке.Да ещё решил махнуть аккумулятор.У меня дома с зимы стоял заряженный аккумулятор с моего "Старичка", чтобы он не пришёл в негодность решил его попользовать на Вениамине.

Встал как раз на место штатного, да и клеммы на нужном месте.

www.drive2.ru

Замена прокладки впускного коллектора 1ZZ-FE — Toyota Voltz, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

25.01.2015
ODO 178 766 км
Авто: Toyota Voltz 2002, FWD, АКПП
Двигатель 1ZZ-FE.
P.S.: двигатель не родной, контрактный, общий пробег — неизвестно, установлен 09.04.2014 г., пробег с даты установки 9 566 км (178 766-169 200 км).
Место: на даче, лично
Температура окружающей среды: -15 по Цельсию
Опыт: нет
Предыдущая замена: ? км.
Следующая замена: не регламентирована, по износу
Причина замены: на холостом ходуна холодную при прогреве двигателя плавают обороты
Цель: поменять только прокладку впускного коллектора
Материалы: Прокладка впускного коллектора Toyota 17171-22060 — 208.12 (на 29.12.2014).
Инструменты: Вороток Т-образный 1/4 дюймаDR 130 мм, Торцевая головка DR 12 мм, ну там еще ключик на 10 и ключик на 12, ну без отвертки плоской и крестовой никуда))), а чтобы снять верхнюю защиту двигателя потребуется головка на 10
Время работ: 40 мин

В минусовую погоду было замечено, что на холостом ходуна холодную при прогреве двигателя дико плавают обороты.
Ранее не придавал этому значение. Наткнувшись на статью на myvibe.ru, понял, что нужно менять прокладку впускного коллектора.
Все пишут чтобы это сделать надо снять коллектор, почистить его, заменить прокладку и установить обратно.
Книжка говорит что нужно снять блок дроссельной заслонки, а потом коллектор. Но чтобы потом обратно поставить блок дроссельной заслонки, надо менять прокладку между коллектором и ею.
Натолкнулся на запись SIH: "Процедура несложная, снял пластиковую защитную крышку двигателя, отвернул 6 болтов коллектора и немного расшатывая из стороны в сторону (упирается в радиатор) оттянул коллектор сантиметров на 8-10 от блока. Снял старую, задубевшую прокладку, поставил новую и собрал обратно."
Думаю, ага, значит можно дроссель не снимать.

Изучая myvibe.ru, натолкнулся на Ответ №81 в теме Замена прокладки впускного коллектора, где указано, что прокладка нужна Toyota кат. № 17171-22060 ОРАНЖЕВАЯ. Заказал прокладку 29.12.2014 г. Получил 21.01.2015 г. — шла не быстро, но дёшево.
Почему ОРАНЖЕВАЯ 17171-22060

Технический сервисный бюллетень Toyota EG045-07

В воскресенье (25.01.2015) приехал к своему любимому место работ (дача).
Приступил.
Действительно, видимые крепления 4 болта (на 12 мм) и 2 гайки (на 12 мм). Гайками крепится так же жгут проводов электропитания форсунок.

Откручиваем 4 болта и 2 гайки

www.drive2.ru

Отчет о замене прокладки под впускным коллектором. — Audi 80, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

После зимы и ее морозов напала хворь намой мотор. Началось с того, что утром из под капота шел дым, я сильно не замарачивался, думал прогорела прокладка на штанах так — как у меня немножко выхлопная сейчас рычит (настоящая зверюка). Но не тут то было, когда начало теплеть дыма стало больше и он отдавал сладковатым запахом да и из расширительного бочка стала уходить жидкость, на 1,5 пальца после каждой поездки.

ДИАГНОЗ: прохудилась прокладка под впускным коллектором.

Изучив разные форумы приступил к делу.
Вот собственно и отчет.

Мотор АВК (моник).
1. снимаем крышку, вынимаем фильтр, откручиваем три гайки, у меня на 10 (лучше трубкой — удобней), отсоединяем гофру идущую на воздухан и на коллектор подогрева, отсоединяем вакуумный шланг идущий к карбюратору.

2. отсоединяем всю проводку идущую на карбюратор (я не стал откручивать карб от впускного коллектора, решил так снять), отсоединяем тросик газа (все разъемы я заранее сфоткал).

3. Сливаем антифриз, он оказался с какой-то черной гадостью на дне

4. отсоединяем патрубок сапуна в виде тройника, шланг идущий на вакуум, топливные шланги идущие на карб — 3 шт.

5. далее снимается заборник тёплого воздуха коллектора, многие гайки и болты достаточна туго откручиваются, по прикипели поэтому предварительно пользовался ведешкой.

ДАЛЬШЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕКСЕ :-)

Чтобы открутить нужен шестигранник, таковой имелся но недостаточно длинный, поэтому поводу был куплен наборчик с головками и трещоткой.
Всего откручивается шесть болтов, по два с краю вы нащупаете и увидите и так, а вот два других я даже пальцами не смог нащупать чтобы открутить, вход пошло старое зеркало от волги, болты очень глубоко и далеко не так-то просто было в них попасть.
Заранее под коллектор я подстелил много ветоши так-как в любом случае будет вытекать антифриз, и приготовил небольшую тару куда он польется.
открутили коллектор затем патрубок идущий на подогрев коллектора, от туда вылилось около 1,5 литра, так что будьте готовы.
Вынимаем коллектор сливаем с него остатки антифриза и наблюдаем плачевную картину остатков прокладки (вот откуда шняга в антифризе, резиновую прокладку просто разъело).

собственно та прокладка которая потекла

ее остатки на коллекторе, пришлось соскребать ножом

прокладка вроде ничего на вид, но ее тоже заменил, она одноразовая

www.drive2.ru

Citroen C4 just cosmo › Бортжурнал › Замена прокладок впускного коллектора и жидкости эгура

Жидкость эгура давно хотел поменять в целях профилактики, т.к. это единственная водичка которая не менялась с покупки, да и есть небольшой вой крутля рулем стоя на месте. А прокладки впускного решил менять в целях недавней борьбы с провалами, т.к. на тот момент больше вариантов не оставалось, но за день до этого провалы прошли, однако все-равно решил раз все куплено нужно менять, лишним не будет.
Сразу решил начать со сложного, тем более руки чесались опробовать свежекупленный набор инструментов))) Давно хотел свой набор, но только когда он пару раз понабилось стало понятно насколько же это удобно, когда под рукой есть куча переходников, головок, удлиннителей и т.п. Снимал коллектор впервые, делал все как в данной записи. Купил прокладки коллектора, а так же прокладки форсунок.

Полный размер

Прокладки коллектора VICTOR REINZ 113524601

Полный размер

Прокладки форсунок BOSCH 1280210752

Полный размер

Ну и долгожданные инструменты)

По разбору особых трудностей не возникло, снял жабо, воздушный фильтр, отсоединил все клеммы от коллектора (одна правда расположена под ним, отключил уже когда открутил коллетор) и провода что идут к коллектору ( был сюрпиз в виде фонтанчика из топлива, когда отсоединил патрубок подающий его, в посте не было сказано как спускать давление из магистрали посему упустил этот момент, но вытекло немного и все вытерлось). Пока снимал обнаружил что уже в него лазили, т.к. четыре нижних шпильки оказались вовсе и не шпильками как я думал, а обычными болтами (ну или есть разные версии исполнения зажимов коллектора).

Полный размер

Верхние гайки оригинал, а вот нижние 4 оказались болтами, видать до меня кто-то лазил и сломал все 4 чтоль?

Ну и минут 15 не мог понять откуда вывалилась данная фигня.

Полный размер

Что это, куда это, зачем это…

Полный размер

Однако посмотрев каталоги и схемы, да и просто поприлаживая ее к коллетору понял что стоять должна вот так, внизу посередке коллектора

Коллектор снял как оказалось не зря, все прокладки заметно просели и видны были следы пропускания.

Полный размер

Видно что есть участок где пропускала проладка, так на все 4-х

Полный размер

Ну и сами прокладки, где какая думаю понятно)))

Полный размер

Ну и так было…

Полный размер

Так стало

Теперь вопрос… Как нужно было снимтаь форсунки? пытался и отдельно, и всю рампу снять — без вариантов, вообще ни в какую. В посте об этом и слова не было, ну типо взял джа снял))) Видать все сказывается что первая машина, не знаю таких мелочей. Но прокладки форсунок на вид оказались хорошими, подтеков нигде обнаружено не было. Да и каналы форсунок на глаз были чистые, в общем решил не трогать форуснки от греха и поставил все назад без приключений.
Затем принялся за жидкость эгура. Инфы тут еще больше, да и меняли ее уже навернео все кроме меня)) Масло взял Total fluide DA (долго искал чем лучше LDS, ничего внятного не нашел, решил нет смысла переплачивать).

Полный размер

Для откачки купил шприц и так называемую систему, стоит все это копейки

Далее чего боялся это того что не смогу открутить крышку бачка эгура, т.к. читал у многих с этим проблема была, но отркутилась крышка доволльно легко.

Полный размер

Уровень был на минимуме

Откачачал на глаз 750-800 мл, вроде неплохо. Но для этого пришлось немало покрутить рулем без усилителя, то еще удовольствие я вам скажу))) Правда наверное можно было вывесить машину на домркатах и крутить без усилия, но эта мысля пришла опосля))

Полный размер

Столько откачал жидкости

www.drive2.ru

Nissan Qashqai Soul › Бортжурнал › Замена прокладок впускного коллектора, замена свечей и фильтров.

В январе была не удачная попытка замены свечей (забыл свечник), решил помыть заслонку, после чего машина три дня любила мне голову и не давала адаптировать заслону. Стал копать интернет и нашел что такое может случаться если прокладки на впуске устали и где-то сосет воздух. Проблему я решил программно установив обороты на ХХ. Отдельно напишу про программы и адаптер.

Запчасти:
Прокладка дроссельной заслонки — Nissan 161751HC5A — 217р
Прокладка впускного коллектора — Nissan 14035ED000 — 969р
Очиститель инжектора и карбюратора — LAVR Ln1493 — 134р
Свеча зажигания — Bosch 0242135524 — 380р/шт
Фильтр воздушный — Mann Filter C2433/2 — 390р
Фильтр салонный — Mann Filter CUK1936 — 380р

Процедура замены свечей и прокладок совмещена, ибо чтобы добраться до свечей всё равно надо скинуть впускной коллектор. Прокладки реально дубовые и я не удивлюсь если они давали подсос воздуха. Процедура крайне простая, вынимаем старые прокладки, зачищаем посадочные места, продуваем насухо компрессором и ставим новые прокладки. После берем мягкую хб тряпку или микрофибру и моем заслонку дросселя.

Полный размер

Новые прокладки


Полный размер

Зачищаем посадочные места


Полный размер

Зачищаем посадочные места


Полный размер

Устанавливаем новые прокладки


Полный размер

Устанавливаем новые прокладки

Далее меняем свечи, старые NGK меняю на Bosch. Момент затяжки 22Нм

Полный размер

Сравнение старых и новых свечей


Далее собираем всё в обратном порядке.
Моем подкапотку после зимы и меняем фильтры.

Полный размер

Моем после зимы подкапотное пространство.


Полный размер

Старый фильтр


Полный размер

Новый фильтр


Полный размер

О*уеть чем я дышу

После того как помыл дроссель и поменял прокладки, машина сама адаптировалась и не потребовала доп процедур. Не подключал ODB, не адаптировал через педали, всё само встало как надо.

Спасибо Максу aka mcsodn за помощь! И Меркасол66 за предоставленное место.

www.drive2.ru

Рено Логан дергается на малом газу. Причина — прокладка впускного коллектора

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 83

Если Рено Логан дергается на малых оборотах, то особенно часто это случается при:

  1. Работе двигателя под нагрузкой.
  2. Движении с минимальным нажатием на педаль газа.
  3. Движении машины в гору.


При наборе 2-3 тысяч оборотов проблема исчезает. Кроме того, начинает плавать холостой ход, а иногда он вообще пропадает. Эта проблема встречается на Рено с двигателями K7J и K7M. Чаще всего в этом виновата прокладка впускного коллектора Рено Логан, через которую подсасывается воздух, обедняя воздушно-топливную смесь.

Диагностика неисправности

Если при движении дергается Рено Логан или другие модели этого производителя, оснащенные бензиновыми двигателями, очень часто проблема заключается во впускном коллекторе. Причина – прохудившаяся прокладка впускного коллектора на моторах Рено Логан 1.4 или 1.6.

Чтобы устранить неисправность, потребуется снять и разобрать коллектор, а это кропотливая работа. Для её выполнения понадобится:

  1. стандартный набор инструментов;
  2. промывка для тормозов;
  3. сухая смазка;
  4. много ветоши.
    При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Чтобы убедиться, что в появлении описанных симптомов виновата именно прокладка впускного коллектора Рено Логан 1.6 или 1.4, автомобиль нужно поднять и осмотреть заднюю часть двигателя, где располагается коллектор. Обратите внимание на его стык с головкой блока цилиндров, если в этом месте подтекает масло, прокладки вышли из строя и подлежат замене.

Масло в это место поступает через сапун, особенно интенсивно это происходит на высоких оборотах. Появление моторной смазки может быть сигналом проблем с двигателем, выхода из строя катализатора, сапунов клапанной крышки. Поэтому после замены прокладки впускного коллектора не лишним будет проверить состояние двигателя.

Подготовка к замене прокладки

Прежде чем начинать работу, нужно обязательно снять клемму с аккумулятора, поскольку все работы производятся возле стартера. Далее снимается корпус воздушного фильтра, для чего требуется раскрутить четыре болта – по два спереди и сзади. Вытягивается корпус, снимается сапун с клапанной крышки, чтобы не повредить трубку на корпусе. Проверьте состояние резинки воздушного фильтра – она должна быть целой. Поскольку в двигателе часто скапливается грязь, его поверхность лучше очистить, продув из компрессора.

При помощи обычной отвертки, которой нажимаются язычки пружинных фиксаторов креплений, снимите разъемы с форсунок, чтобы они не мешали в дальнейшей работе. Снимается клемма датчиков положения дроссельной заслонки, температуры впускаемого воздуха, разрежения или абсолютного давления во впускном коллекторе, а также разъем регулятора холостого хода, трос газа с коромысла, тяга на дроссельную заслонку.

Торексом на 30 откручивается скоба крепления дроссельной заслонки, сам болт выкручивать не нужно, просто ослабить и вывести скобу в сторону. После этого дроссель легко снимается, нижнее уплотнительное резиновое кольцо должно быть в нормальном состоянии. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, в открывшемся пространстве можно увидеть масло во впускном коллекторе, пыль, песок и грязь. Открывшееся отверстие нужно заткнуть ветошью. Нажатием двух защелок снимается патрубок, ведущий к вакуумному усилителю тормозов. Простым усилием руки снимите патрубок, ведущий к адсорберу впускного коллектора.

Для снятия патрубка с топливной рампы, лучше выкрутить крышку бака, чтобы не допустить излишнего разрежения. Этот шланг высвобождается из защелки, затем сдавливаются две зеленые кнопки защелок, и патрубок стягивается вниз. При этом нужно приготовить ветошь, чтобы убрать излишки топлива, а затем обернуть отсоединенный шланг, который отводится в сторону. Патрубок на рампе закрывается колпачком, затем отсоединяется сапун впускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.

Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.

Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.

Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.

Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.

На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.

Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители. При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах.

Видео: Машина дергается на малом газу. Замена прокладок впускного коллектора K7J, K7M.

topmekhanik.ru


Смотрите также