Замена кислородного датчика


Меняем старый Лямбда-зонд на новый — DRIVE2

Всем Доброго времени суток! =)
Для начала своего рассказа, по замене Лямбда-зонда, я хотел бы выразить особую благодарность ivaningpav. Без его помощи и советов этот пост не мог был быть написан.
Ни для кого не секрет, что Лямбда-зонд влияет на расход топлива в наших машинах. Чем больше он засоряется, тем хуже его работа, а соответственно и увеличивается расход нашей машины. Так и со мной случилось. Когда я в начале этого года взял себе Ипсума, я заметил, что его "аппетит" меня совсем не устраивает. 13 л. на сотню, и это по трассе!Все мои поиски по устранению этой неисправности привели меня к БДЗ и Лямбда-зонду.
БДЗ разобрал и почистил, но это проблемы не решило. Перешел к Лямбде-зонду. Разобрал его… он оказался совсем в печальном состоянии, его по ходу дела ни разу за все 190 тыс. и не меняли. Решено — меняю на оригинал! Заказал в онлайн магазине. Все про платил заранее. Через пару дней ответ из магазина — отказ по датчику от поставщиков. Поиски оригинального датчика в магазинах Красноярска ни к чему не привели. В итоге приобретаю аналоговый Лямбда-зонд фирмы NTK. Но суть проблемы заключалась в том, что аналоговый датчик идет без фишки. И нужно самому произвести перекидку проводов от нового датчика к фишке от старого датчика.
И вот как происходила замена старого датчика на новый.
1. Снимаем защиту с выпускного коллектора головкой на 12.
2. Отсоединяем фишку датчика и ключиком на 22 откручиваем сам датчик.

Старый датчик. Уже готов к переделке.


3. Вот так выглядит упаковка нового NTK датчика.

Кислородный датчик фирмы NTK

4. Готовый ремкомплект Лямбда-зонда. Там же, в упаковке, есть и подробная инструкция как все делать.

Инструкция для кислородного датчика фирмы NTK

Ремкомплект Лямбда-зонда NTK


5. Для того чтобы определиться какой провод к какому подойдет нужно воспользоваться либо таблицей из инструкции в комплекте (Но мне она не помогла), либо вот этой таблицей.

Лямбды-зонды. forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151248135-p6.html#post1096305299


По рисунку определяем, что наш тип первый. На основании вышеуказанной инструкции наша Марка II.
6. Далее обрезаем фишку с проводами от старого датчика (берем провода с запасом).
7. Зачищаем и соединяем провода согласно таблице Лямбд. Для всей этой операции я использовал вот эти электропассатижи.

Первый провод готов!

Электропассатижи


8. После того как все провода будут на своих местах, надеваем заведомо надетые термотрубки на контакты. Чтобы она ровно покрыла весь контакт с проводами и резиновыми влагоуплотннителями. И, хотя в инструкции говорится про фен, берем зажигалку и аккуратно нагреваем термотрубку по всему контуру. В итоге получится вот такой образец.

Нагретая термотрубка на контактах.

9. Таким образом собираем все остальные провода.

Всё на своих местах.


10. Берем два хомутика из набора и собираем провода в пучок.

Хомутиками собираем провода в пучок.

11. Для надежности я еще прошелся изолентой по всему контуру.
12. Ставим на место новый Лямбда-зонд. И ставим обратно защиту на выпускной коллектор.

Новый Лямбда — зонд на своем месте. =)


13. Заводим машину, и смотрим чтобы на панели не появился "ЧЕК". Если не появился — значит Вы сделали все правильно. Едем кататься! =)
После установки нового датчика я прогрел машину и поехал проверить как она себя будет вести. Сразу же что я заметил — это то что перестали появляться провалы скорости когда начинаешь трогаться, и она стала просто врать с места, чего не было до этого. Ну а что касается расхода топлива, так обязательно отпишусь когда смогу его замерить.
На этом всё!
Всем большое спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца!
Всем пока! =)

Всем большой привет. Делаю то что давно обещал. Рассказываю о расходе. =)
Сегодня получилось произвести замер топлива по трассе, немного города вошло в расход, но думаю это не критично.
В итоге расход топлива получился 8-9 литров на 100 км. При том что бензин заливаю марки 95. Такой расход топлива совсем приемлем для меня и моей машины. =)
Всем спасибо и Всем удачи на дорогах! =)

www.drive2.ru

Замена "лямбда" зонда (кислородного датчика) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

В один прекрасный день у моей Ланьки 2008г Евро 3 загорелся "Чек".
Собрав K-line адаптер, при помощи программы Chevrolet Explorer была прочитана ошибка P1133 "Недостаточная эффективность переключения 1 датчика кислорода".

При этом сигнал с 1й лямбды на холостом ходу (ХХ) выглядел следующим образом:

При движении было вот так:

Т.е. размах сигнала на ХХ составлял 0,6-0,8В, при движении 0,3-1В.

Было решено лямбду менять.
Т.к. отдать за "родной" датчик 3500р рука не поднялась, купил в Экзисте (код 0 258 986 501) за 1050р вот такой:

Также был куплен накидной ключ на 22.
Работы проводил на холодном двигателе.

Рожковая часть ключа была отрезана болгаркой, "обхват" был сточен примерно на половину толщины (что-бы свободно проходил между лямбдой и фланцем коллектора).
Перед тем как готовить ключ я побрызгал на датчик WD-40.

Разъём на старой лямбде отрезать не нужно! Он нормально проходит внутри ключа на 22.

Снимаем вентилятор, одеваем ключ на лямбду и тут начинается самое интересное.
Поскольку лямбда знатно прикепела, руками её отвернуть оказалось без вариантов (да к тому-же ключ у меня получился несколько короче чем мог-бы быть, руками за него тянуть не очень неудобно).

Если стоит защита, для дальнейших манипуляций её придется снять.
После двух попыток открутить датчик вручную, я поддомкратил переднее правое колесо, взял деревянный брусок (размером примерно 25х40мм и длиной 1 метр), установил его вертикально, уперев в пол один конец. Прислонив брусок к ключу отметил маркером необходимую длину и отрезал брусок.
Полученную "деревяку" установил под ключем и потихоньку опустил домкрат. Под весом машины датчик "стронулся" замечательным образом.
Далее он открутился "от руки".

Для сравнения — старый и новый датчики:

Поддев плоской отверткой "лепесток" массы старого датчика, оторвал его (указан стрелкой):

Обстучал данный лепесток на оправке подходящего диаметра (головка диаметром 21мм):

В итоге он принял вот такую форму:

На той же оправке обжал контактный лепесток и хомут из нержавейки:

Приложил лепесток к новому датчику, отмерил необходимую длину сигнального провода, отрезал его, зачистил, ОДЕЛ ТЕРМОУСАДКУ, вставил провод в трубочку, которая имеется на новом датчике (термоусадка тоже шла в комплекте) и при помощи двух гаек, шпилек и тисков обжал:

Одел термоусадку на место соединения и прогрел. Получилось следующее:

На резьбе нового датчика нанесена смазка, призванная предотвратить прикипание, я равномерно размазал её по резьбе.
Вкрутил датчик. Затягивал его немного сильнее чем обычно затягиваю свечу зажигания.
Затем приложил лепесток массы и прижал его хомутом.
Хомут затягивать крепко но умеренно, дабы не помять корпус датчика (я не знаю насколько он тонкий, поэтому и делал предварительную обжимку хомута и лепестка на оправке, что-бы убрать с них все неровности).

Установленный новый датчик выглядит так:

Подключаем разъём, ставим наместо вентилятор, термоэкран, сбрасываем адаптацию ЭБУ, грамотно заводим машину, прогреваем и получаем следующее:

— на холостом ходу новый датчик выдаёт сигнал такой формы:

— при движении:

На холостом ходу размах сигнала нового датчика составляет 0,15-0,85В,
при движении 0-0,9В, причем при движении накатом (не выключая передачу) практически горизонтальный участок 0В (правая часть последнего графика).

Итого:
3 часа времени и огромное чувство удовлетворения :)

P.S.
Сброс адаптации ЭБУ выполнял вытаскиванием предохранителя QF5, расположенного в блоке у левой ноги водителя. Хватит минут 5-10. Я его вытащил до начала работ с датчиком. После замены установил обратно. За это время ЭБУ 100% успел "обнулиться".

Предохранитель ЭБУ показан стрелкой:

Что касается выражения "грамотно заводим машину"…

Несколько раз в различных мануалах встречал следующую процедуру по первому запуску двигателя, после обнуления ЭБУ:

— включить зажигание на 5 сек;
— выключить зажигание;
— снова включить зажигание, запустить двигатель;
— не трогая педаль "газа" подождать пока двигатель на холостом ходу нагреется до рабочей температуры;
— после прогрева, если есть кондиционер, включить его на 30 сек;
— выключить кондиционер;
— заглушить двигатель.

В принципе можно сразу заводить и ехать, через какое-то время ЭБУ сам "обучится".

www.drive2.ru

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД — Ford Sierra, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД
В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор — "неразлучная парочка". "Умерший" лямбда-зонд вынуждает работать не по "правилам" катализатор и автомобиль становится не только экологически "грязным" но и не в меру "прожорливым".Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять — об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? — зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода, lambda-sensor — эти все названия в различных источниках информации об одном и том же — предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо — воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО, СН, NОx). Если ?<1>1 — избыток кислорода, смесь будет "бедной". Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента — лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь "богатая" и минимальный когда смесь "бедная". Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда — зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту — датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип — резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется "масса" автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо "массы" используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется "масса" автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика — до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо "бедную" смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, "забитые" форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует "бедную" смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с "буксира") не способствует "долголетию" датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти "хлопок" в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор "Check engine", либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы "валит" черный дым, электроды свечей покрываются черным "лохматым" нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах "закоксовывает" компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм? Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и "отравляют" масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5.2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная "штучка" как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому "гаражные" методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора "Check engine") малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь "богатая" (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак "бедной" смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть "богатой". Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, — можно ошибочно заменить исправный датчик. Д

www.drive2.ru

Skoda Octavia BestFriendQuality 1.6 › Бортжурнал › Замена лямбда-зонда (датчика кислорода) до катализатор. Антикризисный вариант.

Всем доброго времени суток!
Езжу последние пару месяцев на своем турике, проблем не наблюдаю. Вот думаю – красота, хорошо-то как))) Мда… накликал беду – к вечеру того дня загорелся «джеки чан». Выскочила ошибка по лямбде:

17524 – Ряд 1 – Зонд 1, электрическая цепь подогрева: Обрыв цепи
Р1116-35-00--

Эх… сразу вспомнилась песня Максима Перепелицы…

«Было б лучше в это время – в это время спать да спать! Лично для меня» Но всё же проблема сама не уйдёт, надо её решать.

Попытки сбросить чек, не увенчались успехом. Он так и горел, раздражая глаз, а вот изменений в работе двигателя замечено не было.
Недолго унывая, пошёл «курить» поиск и искать ответ на извечный вопрос – «Что делать?». Первым делом проверил сам провод на наличие механических повреждений в надежде на простое окисление контактов. Но всё было в порядке. Затем стал искать новый датчик. Цена бошевской лямбды (12т.р.) вызвала лишь недоумение, про оригинал вообще молчу, а самый дешевый вариант непонятно производителя – 6т.р. Но спасибо ребятам на драйве в первую очередь roman76skoda за то, что первым поделились бесценным опытом и бюджетным вариантом решения вопроса, а так же Ramenskoye за подробный отчёт по замене.

Потребуется:
1) Лямбда от тигуана кат. № 03C 906 262 AM – 2920р
2) Обжимные гильзы в термоусадке (размер/маркировка AWG 18-22) – 5шт/100р
3) Обжимные клещи или припой с паяльником – кому, что проще найти.
4) Изолента
5) Желательно яма, эстакада

По работе:

Глушим двигатель, лезем под авто, снимаем защитный кожух, который закрывает разъёмы лямбд, открутив две пластиковые гайки ключом на 10.

Далее идём демонтировать сам датчик кислорода ключом на 22. Не забываем снять хомут, фиксирующий провод лямбды. Удобно подобраться со стороны расширительного бачка, дополнительно не нужно что-то снимать. Двигатель должен быть тёплым.

У меня лямбда пошла моментально, видно не сильно прикипела.

Для наглядности старая и новая:

Родная лямбда была бошевская кат. № 0 258 007 351

Нужно откусить 52см провода от старой лямбды. Можно больше — пару тройку сантиметров не критично

Отрезав от старой лямбды голову, а в новой – разъём, соединил конструкцию посредством обжимных гильз в термоусадке. По идее соединение более надёжное, чем пайка. На работе есть обжимные клещи.

Рабочий инструмент

Готовый вариант

Установка в обратной последовательности.

Закрутил до упора. Как видно хомут, которым должен фиксироваться провод, отсутствует. Возможно до меня кто-то уже туда лазил.

Подсоединил разъём на место

Так как под рукой не было ВАГ-КОМа, проверил работоспособность путём запуска двигателя четыре раза подряд. Как известно на четвёртый раз если ошибка не активна, то чек с приборки пропадает.

Вечером стёр из памяти ошибку шнурком

Всем Мира и тепла!

www.drive2.ru

Загорелся Чек?! Замена кислородных датчиков MPS. — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2003 года на DRIVE2

У вас загорелся чек! Тьфу-тьфу-тьфу… Ну а если все же загорелся.

И не нужно сразу волосы рвать там где они есть. Все исправимо. И к тому же не так дорого, как вам говорят друзья или парят на СТО. Хотя СТО СТО рознь, но не об этом.
Одной из самых частых причин – это пресловутый Кислородный датчик или просто Лямбда зонд.

Что это такое и с чем его едят?
Лямбда зонд — это датчик, который устанавливается на выхлопную систему авто. Его задача определять количество кислорода (потому и кислородный датчик) в выхлопных газах. Сигнал по количеству кислорода он передает в блок управления, который уже регулирует качество горючей смеси (обогащение или обеднение). При полном выходе из строя датчика, отсутствие сигнала соответственно, блок управления понимает как очень обедненная смесь и ваш расход может увеличиться даже в 2 раза, и ко всему этому «засираются» свечи и выходят из строя катализаторы, если конечно они не вырезаны.

На МПСах до 2000 года стояло 2 датчика, после японцы стали ставить 4.
2 передних (названия могут быть следующие: первые, верхние, Bank1или2 Sehsor1), которые регулируют, относительно количества кислорода в выхлопных газах, длительность импульса впрыска.
2 задних (вторые, к катализатору, Bank1или2 Sehsor2), которые следят за токсичностью выхлопных газов выходящих из катализатора и сигнал естественно должен уже отличатся от сигнала переднего датчика.
Лямбда зонды на всех машинах в принципе одинаковые, отличаются только мощностью нагревательного элемента и сопротивлением.

Итак, возможные коды ошибок связанные с кислородным датчиком: P0130, P0135, P0136, P0141, P0150, P0155, P0156, P0161.

Рассмотрим подробнее, что и где стОит и стоИт.
MR 507378 — датчик кислородный передний (верхний) левый. Оригинал 228 у.е., аналог Denso (DOX-0343) 162 у.е.
MR 507379 — датчик кислородный передний (верхний) правый. Оригинал 205 у.е., аналог Jakoparts (J1475000) 80 у.е.
MR 507380 — датчик кислородный задний (к катализатору) правый. Оригинал 289 у.е., аналог Denso (DOX-0336) 184 у.е.
MR 507381 — датчик кислородный задний (к катализатору) левый. Оригинал 232 у.е., аналог Denso (DOX-0344) 125 у.е.
При выходе из строя, по кодам ошибок, какого либо зонда или сразу нескольких где их искать?

По левому борту за левым колесом стоит MR 507378 — датчик кислородный передний левый.

По правому за правым колесом стоит MR 507379 — датчик кислородный передний правый.

По правому борту за рамой стоят MR 507380 — датчик кислородный задний правый и MR 507381 — датчик кислородный задний левый. На фото задние датчики у меня стоят через обманки, так как катализаторы вырезаны и врезаны стронгеры (пламегасители) и дабы не было совпадений в показаниях переднего и заднего датчиков стоят обманки. В общем на это не обращаем внимание.

Теперь о замене.
Уж сильно кусаются цены оригиналов. Цены аналогов немного радуют. Есть еще универсальные датчики, которые также подходят и беспрекословно справляются со своими задачами. Это универсальный передний кислородный датчик Denso (DOX-0113) с ценой 60 у.е. и универсальный задний кислородный датчик Denso (DOX-0109) тоже с ценой 60 у.е. Милые цены, не правда ли?!

Но может быть еще лучше.
Существует 2 датчика, которые умудряются ставить заменив места соединения контактов.
Bosch 0 258 005 133 и Bosch 0 258 006 537 – эти датчики предназначены для выхлопной системы ВАЗ 2110 с экологическим стандартом ЕВРО-II, ЕВРО-III, который нам подходит. Эти два датчика, по отзывам Спортоводов, работают хорошо, но Bosch 0 258 005 133 имеет сопротивление 2 Ома, а Bosch 0 258 006 537 10 Ом, а для нашего блока управления датчик должен иметь сопротивление в диапазоне от 7 до 40 Ом. То бишь, рекомендую применять, как один универсальный датчик, Bosch 0 258 006 537, 4 датчика которые у меня стоят. И цена его 30 у.е. Вот теперь чувствуете разницу?!

Процедура замены.
Допустим добираемся до правого переднего датчика. Видите?

… не удобно немного… Ок. Давайте тогда допустим неисправный левый передний. Снимаем колесо, резиновую защиту и вот наш датчик.

Выкручиваем его и наслаждаемся его умершим видом, хотя живой имеет вид не хуже.

Достаем новокупленный Bosch 0 258 006 537.

Обрезаем у нового датчика соединительную группу контактов.

Обрезаем у старого датчика сам датчик по нужной длине и скручиваем провода с Бошевским датчиком. Не паяем, а только скручиваем с последующим обжимом термоусадочной трубкой каждого провода.

Как правильно скручивать по цветам.

Соединили, заизолировали места стыков двух кожухов проводов, дабы не попала вода и устанавливаем кислородный датчик на свое место. Резьба Бошевского датчика уже обработана смазкой.

И наслаждаемся правильной рабочей смесью, правильной работой двигателя и экономией средств, от нежелательного перерасхода топлива и космических цен на оригинальные лямбда зонды.

www.drive2.ru

Замена Кислородного датчика (Лямбда-зонд) — Toyota Chaser, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!
Решил заменить кислородный датчик, чтобы расход уменьшить и посмотреть на работоспособность не оригинального датчика. Расход на 100 км-15 литров бензина зимой. Решил заказать с Экзиста, там же покупал на предыдущего чайзера за 3500 оригинал, когда увидел цену в 12000 р за датчик, желание замены тут же отпало. Через неделю решил найти аналог по номеру каталога, поиски начал с дрома. Из всего что было, выбрал единственный нормальный вариант за 2300 р, цена конечно сомнительная, решил все таки взять.



Пришел в фирменной упаковке, написано " Сделано в Японии")
Фирма Denso, как и на оригинале
Чтобы добраться до датчика, снял патрубок воздушного фильтра, так как мне мешала распорка.
Место нахождения кислородного датчика( может кто не знает), чтобы открутить 2 прикипевшие гайки, пришлось пшикать WD- 40

Сам датчик, весь в нагаре, явно работал на 30%, а может вообще не работал.
Два датчика, оригинал и аналог, различия только в длине.

Готов к установке

Вот столько нагара осталось на тряпке, есть кто чистит их в каком то растворе. Хочу попробовать вернуть его к жизни, если получится напишу в БЖ)) По расходу еще не проверял, нужно поездить с недельки 3) результат тоже будет позже!
Все пока и удачи на дороге

Цена вопроса: 2 300 ₽

www.drive2.ru

Замена кислородного датчика(лямбда-зонд) — Toyota Corolla, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Всем привет!
Еще в середине лета заменил себе кислородный датчик. С самой покупки машина была неприемистой, вялой на разгон. После беглого осмотра воздушного "тракта"(не знаю точно как назвать эту систему) было решение что подсосов лишнего воздуха нет, т.к. система цела, и нужно менять датчик.
Инструменты которые понадобятся в ходе замены датчика:
— Съемник кислородного дачика(внезапно, ха-ха)

Я использовал такой


— Кардан для того чтобы было чем крутить, думаю можно приспособить и что-то другое, но я использовал свой кардан которым снимаю колёса.
— Сам кислородный датчик. Артикул — 89465-13020
Использовал Denso. Сам датчик однопроводной, в комплекте — датчик, медная смазка, коннектор с термоусадкой.

Примерно так будет выглядеть. Картинка из интернета.

Находится он на выпускном коллекторе.

Не обращайте внимания на отсоединённый патрубок с радиатора — менял совместо с радитором.

Датчик находится справа


Мне повезло — датчик не прикипел и легко выкрутился.

Чуть ближе

При съеме старого датчика будте осторожны — дачик мог прикипеть и если давить не зная меры можно оторвать шпильки коллектора!
Что нужно сделать — снять датчик, отрезать его от фишки и срастить фишку с новым датчиком. После смазать резьбу на датчике и вкрутить. В общем-то это написано в инструкции к датчику.
Сложностей при съёме датчика не возникло. Время работы — полчаса.
После замены машина стала более предсказуема на нажатие педали газа. Появилась чувствительность педали.

www.drive2.ru

Замена верхнего кислородного датчика (лямбда-зонд) — Citroen C5, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2

Не устраивал большой расход топлива в авто, по городу выходит около 12 литров, при этом езжу достаточно аккуратно, без резких троганий и выше 2.500 оборотов стараюсь стрелку тахометра не поднимать. У других средний летом получается 8л./100км, зимой — 9. Хотел копать в сторону расходомера воздуха, оказывается на бензиновых ситроенах еще с 90-х не ставится расходомер воздуха, а стоит MAP (датчик давления во впускном коллекторе). По совету ребят с форума решил поменять верхний лямбда-зонд, датчик температуры поступающего воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости, последние два не знаю как могут повлиять на расход топлива, но цена на них копеечная, проблем с заменой нет, поэтому не раздумывая купил. Лямбда зонд брал фирмы Bosch артикул 0 258 006 027, сразу оговорюсь, что это НЕ универсальный лямбда-зонд, поэтому никаких проблем с разъемом не было, просто старый вынул, новый вставил и все. Менял во дворе, на яму не ездил, поэтому пришлось немного помучатся около часа, чтобы открутить через подкапотное пространство прикипевший к коллектору второй выход лямбда-зонда. Но в конце концов я его одолел и все поменял. Про замену двух датчиков даже писать не буду, там все и без этого понятно. По информации производителей, интервал замены лямбда-зонда 160.000 км, я проехал на своем 200.000 и скажу вам честно, какой-либо принципиальной и сильно отличимой разницы в работе двигателя я не заметил, а расход топлива и вовсе не изменился.
Кроме того, что великоват расход топлива у меня, так еще, как мне показалось, при разгоне она "туповата" и "вяловата". Однако как только по трассе едешь, то расход на 90км/ч на круизе держится на уровне 5,6-6,3л./100км по тахометру 2600 об. в мин.; при 100км/ч уже 6,5-6,8л./100км на тахометре 2900 об. в мин.; на 120км/ч и вовсе расход может вырасти до 7,8л./100км при 3400 об. в мин.

Отсюда хотелось бы спросить вашего мнения или совета, в чем еще может быть проблема и стоит ли менять MAP — датчик давления во впускном коллекторе (№11 на схеме) или все же переосмыслить свое отношение к проблеме и не мешать машине нормально работать?

Спасибо!

Bosch 0 258 006 027

Были заменены датчики №10 и №15

Цена вопроса: 800 000 ₽ Пробег: 200 000 км

www.drive2.ru

Замена кислородного датчика(он же лямбда) — Subaru Exiga, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую всех, стал замечать расход по городу-20л, уж много мне кажеться(сравнивая с фориком сш у них 15)решил прокатиться на диагностику.Показала нам она что начинает умирать кислородный датчик.Чеков не вылазило и в памяти не было-ну раз помирает значит ищим и меняем.Почитав БЖ и темы о замене лямбды на заменители, нашел заменить Denso DOX-0361, как оригинальный стоит 22641-AA480 тоже Denso.Но в нашем славном городе не так просто найти его, его вовсе нет и только на заказ.Но сами знаете наши продавцы готовы навариться.Поэтому ищим сами и находим через Exist наш заветный датчик.Датчик заказываем и оплачиваем и просим хорошего человека Andrewj-Vladнам его получить и отправить-Спасибо Андрюха;))!Спустя неделю коробка в наших руках

Полный размер

Вот она родимая)


Полный размер

Собственно сам новый датчики


Находится время и лезем его менять.

Полный размер

Вон он виднеется между двигателем и радиатором


Берем ключ на 22, лезем и. ничего не получается…прикипел зараза, еще пару раз пытаемся подлезть но места мало.
Звоним в СТО узнаем цену-на что как подлазить не знаем надо смотреть, приезжайте. Приехал посмотрели огласили 1000-ну думаю давай. Заезжаем, парнишка берет ключ смециальный и начинает крутить. Но у него тоже не получается, на что завет старшего менеджера и начинается огласка что можем скрутить вместе с резьбой и тогда придеться снимать полностью коллектор, наваривать резьбу, ну и ценник заоблачный, на что я ответил нет спасибо, собравшись и выехав с сервиса звоним в другой.Договариваемся приезжаем и тоже не идет у них, но они не сдались, вооружившись WD-40 начали по тихоньку раскачивать туда сюда и наш датчик у них в руках.

Полный размер

Собственно вот он родной 22641-aa480 тоже denso


Полный размер

В принципе не такой уж и большой нагар на родном датчике


Накручивают резьбу на всякий случай, ставим новый и платим всего 500р-Карл 500р.
Ошибок не вылезло, все нормально.Проехав уже пару тыщ-могу сказать расход упал до 15.Совпадение или спали морозы посмотрим дальше)
Всем спасибо)

Цена вопроса: 7 800 ₽

www.drive2.ru

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода) — Audi A8, 2.8 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет!
Ранее на диагностике мне сказали, что не работает один из двух лямбда-зондов. Долго я решался на его покупку, но в итоге купил.

Полный размер

Универсальный датчик на три провода


Процесс пошел.

Полный размер

Моторчик

Полный размер

Снял верхнюю крышку

Пробовал выкрутить лямбду, но в первый раз у меня это не получилось сделать обычным рожковым ключом, потому что во-первых: нет достаточного пространства, что бы можно было провернуть ключ, а во-вторых датчик был очень сильно прикоревшая по резьбе.
Покупать специальный ключ для единоразового использования я считаю не целесообразным, поэтому нашел в гараже старую советскую торцевую головку, распилил ее и вварил между верхней и нижней частью кусок подходящей трубы по диаметру и длине. Вырезал в трубе окошко для протягивания через него разъема и кабеля.

Полный размер

Получился такой аккуратный ключик

Полный размер

Он же. Вид снизу

Полный размер

Вид сверху


В общем при помощи этого ключа потихоньку вывернул еще заводскую лямбду Bosch с выштамповкой года выпуска.

Полный размер

Старушка

Полный размер

Крупный план

Полный размер

В глубине этой жопы стоит лямбда

Далее почитал инструкцию, которая размером с кусок обоев))

Полный размер

Инструкция-простыня))

Обрезал провода с разъемами от старого датчика

Полный размер

Процесс стыковки

и соединил их при помощи стыковочного комплекта с новым датчиком.

Полный размер

Новый датчик со старой фишкой

Закрутил новый на место. Помыл винетом всё, что грязное вокруг (люблю чистенький мотор) и собрал прибамбасы обратно.
Каких-либо изменений в работе мотора я не заметил. Нужно будет присмотреться к расходу топлива.
Всем удачи!

Цена вопроса: $27 Пробег: 344 000 км

www.drive2.ru

Renault Megane Red Baron › Бортжурнал › Ремонт проводки нижнего лямбда зонда (датчик кислорода)

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Итак, в Астрахань пришли отрицательные температуры, снова начались прогревы авто и коробки перед поездками. Соответственно возрос расход топлива, причём возрос чрезвычайно сильно (17л /100 км). Взял диагностику и попёр считать ошибки. При проверке впрыска высветилось следущее:

Обрыв цепи подогрева

Ну что делать, загнал авто к ребятам на эстакаду и полез смотреть, как себя чувствует лямбда-зонд. А ему оказалось плохо, он вообще тупо отрезан 0_0. На проводке зонда фишка разбита, ответной части вообще нет, просто провода торчат.

Полный размер

Полный размер

Ответная часть. Фишки от штатной проводки нет от слова совсем.

Решил скрутить провода напрямую. Да я знаю, что лучше пропаять, но возможности такой не было. Поэтому скачал на мобилу фотку расположения проводов и по ней "поженил" провода лямбды и штатной проводки.

Заводское соединение лямбды и штатной проводки. Фото с меган2 клуба.

Фоток в процессе не делал, так как на улице не май месяц, а на мобиле светилась фотка свыше. Да и там всё просто — зачистил концы, скрутил, одел в термоусадку, спрятал в штатную разрезную гофру, гофру перетянул изолентой, а концы изоленты стянул пластиковыми хомутами, чтоб не распустилась.
Потом опять диагностику в руки, сбрасываем все ошибки:

Полный размер

Всё ОК

Ну, хорошо, ошибка ушла, значит лябда живая, надо проверить вольтаж. Как будет видно из следующих картинок, вольтаж меняется на обоих датчиках.

Полный размер

Показания 1

Полный размер

Показания 2

Полный размер

Показания 3

Всё работает, всё норм. Расход упал до 11,5 литров, что для мегана на АКПП вполне приемлемо.
Попутно перезаписал межсервисный интервал замены масла в ДВС (Service Due) на 8000.

Полный размер

Меняю масло каждые 8 000 км


Ну и заодно сделал адаптацию АКПП, сбросил счётчик старения масла, зашил дату последней замены масла в АКПП, сделал адаптацию бензонасоса (выставил правильный уровень топлива), а то после эпопеи с БН так этого и не сделал, а уровень завышал показания.
Теперь буду кататься и мониторить показания расхода топлива. А скоро я буду мониторить вообще все показания, так как мне придёт ELM-ка.
Для справки:

www.drive2.ru


Смотрите также