Ремонт оки 11113 своими руками


Ремонт ВАЗ (Lada) 1111 Ока

Провести ремонт и обслуживание ВАЗ 1111 намного легче, обладая должными знаниями. Материалы etlib.ru позволят найти для автомобиля Ока руководство по ремонту любой детали в виде видеоролика или фотоотчета. Видео инструкция продемонстрирует, как должна выполняться процедура починки и исключит возможность ошибочных действий. Что же касается фотоотчета, то он сопровождается текстовыми пояснениями, которые делают его отличным пособием для владельцев-новичков.

Для водителей ВАЗ 1111 пригодится базовое знание о наиболее частых процедурах во время эксплуатации автомобиля. По данным статистики владельцев больше всего интересует замена термостата Ока. Причиной этого являются частые поломки детали в условиях сурового климата. Следующими по популярности станут: замена ремня ГРМ на Оке, замена помпы Ока, а также в модели ока замена предохранителей. Некоторые из процедур следует делать профилактически, после ежегодной диагностики. Тяжелые дорожные условия часто приводят к поломке в тормозной системе или трансмиссии. В этом случае проблему решить помогут замена тормозных колодок Ока и замена сцепления на Оке. Зная алгоритм, нюансы ремонтных работ и список необходимых инструментов, можно своевременно устранить неисправность без посторонней помощи.

Дополнительную информацию для тех, кто хочет провести модели Ока ремонт своими руками, позволит получить вопрос, заданный на страницах портала. Наделенные опытом владельцы автомобиля или специалисты дадут исчерпывающий ответ, который поможет во время замены детали, диагностики или ремонта.

История модели ВАЗ 1111 «Ока»

Несмотря на то, что разработка модели началась еще в конце 70-х годов, производство модели Ока началось лишь в 1988-м году. Местом для сбора конструкции стал Елабужский завод легковых автомобилей. Вскоре производство было передано Серпуховскому АЗ и АвтоВАЗу.

В 1995-м году прекратилось производство Оки на Авто ВАЗе, но ЗМА и СеАЗ продолжили производство. Параллельно этому модель была усовершенствована путем установки нового типа двигателя – 33-сильного 2-х цилиндрового мотора с объемом 0,75 л (до этого был использован 2-х цилиндровый, 0,65 л и 29 л.с.). Новинка получила приставку к названию и** продавалась, как ВАЗ 11113**.

В 2006-м году по ряду причин производство ВАЗ 11113 было прекращено. Главной из них была нерентабельность работ, которые понадобились бы для того, чтобы двигатель автомобиля соответствовал новым стандартам Евро-2.

Однако новые владельцы СеАЗ нашли выход из сложившейся ситуации. Они снабдили автомобиль китайским 3-х цилиндровым инжекторным двигателем с рабочим объемом 1л и максимальной мощностью 53 л.с и 5-и ступенчатой коробкой передач. Новинка стала известна как СеАЗ 11116. Она получила массу модификаций, среди которых были автомобили для инвалидов, фургоны и даже универсалы.

В 2008-м году завод прекратил выпуск Оки, но через 5 лет заявил о том, что планирует крупные изменения в модели, которые будут представлены в 2020-м году.

etlib.ru

Руководство по ремонту Ваз 1111 ОКА

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.

Общая информация об автомобиле.

3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель - двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.

Эта небольшая машинка была разработана на волжском автозаводе для "корпоративного" выпуска на трех заводах - ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.

Отличительные особенности - скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров ("половинка" "восьмерочного" мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.

Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе "Оки" разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.

Несколько лет назад на волжском автозаводе выпуск "Оки" прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.

 приходится тормозить «в пол» (по всей видимости, на испытуемой машине не был отрегулирован свободный ход педали).


↓ Комментарии ↓

 


1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

automend.ru

Ремонт Оки, такого секаса у нас еще не было — DRIVE2

Всем привет! Случилось так, что нам выпала участь починить Оку одному человеку. История такова. Он 4 года ездил на ней ничего не делая, но теперь масло вдруг стало кончатсо по-тихоньку и он скатался на СТО. Там ему надиагностировали разного(кое-что действительно надо, а что-то не требовало вмешательств)

Итак, вот сей аццкий агрегат


Гонко) Начали с простого, с мотора.

Масло сочилось из всех щелей, очевидный вывод — забита вентиляция картера. Снимаем крышку гбц, вытираем масло, откручиваем патрубки вентиляции, они конечно же забиты в кал, так что не проходит ничего. Чистим патрубки, новую прокладку крышки, хозяин не купил, ну чтож берем старую, обезжириваем, мажем ее серым герметиком абро, мажем гбц и водружаем всё на место


Чистенько и круто.
Теперь разбираемся с патрубками вентиляции. Один из них идет в карбюратор, снимаем его, чтобы добраться до патрубка и выясняем, что в карбе за энто дело отвечает ооочень узенький жиклер, которому грех не засратсо. Берем его и немного модернизируем

Теперь канал шире и должно быть все окей.
Дальше, на сто сказали ему поменять прокладки трамблера(хз зачем), он купил, а менять нам.

Перебирать трамблер это такая жоооопа.
После долгого трахания с трамблером, ставим его на место и лезем под машину.
Снять поддон мешала лыжня. По идее ее надо было снимать, но мы пошли иначе — открутили ее, я встал на нее ногами отогнув вниз, а Лев вынул поддон.


Вот такой вид снизу на мини-колено и мотор оки. Два цилиндра такая жесть)
С поддоном делаем эту же процедуру но с новой прокладкой — обезжириваем и мажем герметик(для надежности), ставим всё обратно. Довольно просто.

Меняем масло, которое болталось в машине 4 года. Конечно же черное.
Попутно разобрались с электрикой, у машины был косяк — при нажатии педали тормоза загорались габариты) Оказалось глючит проводку из-за неправильно поставленной лампочки в заднем габарите(вместо двухконтактной поставили одноконтактную, из-за этого и глючило)

Теперь подвеска, самое жопное в машине.
Поменяли косточки(легко), рулевые наконечники(сойдет). При езде что-то все время било в руль. Оказалось, рейка была не прикручена и гуляла сама по себе. Также болталась одна тяга, сняли достали, поменяли смазку, еще кое-что и стало хорошо и тихо.


Из рулевых наконечников получились отличные гайки на колеса, теперь в пробке к вам точно не будут прижиматсо) ) )
Стали менять тормозные шланги. Начнем с того, что вот это

тормозуха. Которая не менялась похоже с завода. Хотя ее надо менять каждые два года и должна быть если не прозрачной как новая, то хотя бы желто-прозрачной)

Шланги сказали поменять не зря. Если с одним вышло все хорошо, то с другим случился ооочень неприятный казус. Когда стали его прикручивать к тормозной магистрали он повредил резьбу… то ли мы так лоханулись то ли магистраль того. Пришлось взять из гаража случайно попавшуюся медную и поставить её.

С ней тоже не все хорошо получилось. Она стала протекать на гтц. Крути не крути, а протекает и система завоздушена. Из-за этого машину отдали на день позже. Пришлось использовать паяльник и припой, дело решено.

Подвеска очень требовательна)
Потом поменяли шаровые с обеих сторон(долго голову маслал один болт, пришлось ехать покупать новый) и опять же мы выяснили, что одной гранате пипец. Опять машина на еще один день у нас, поиск гранаты, замена.


Попутно владельцу сказали поменять задние колодки. Разбираем барабан и видим абсолютно целые колодки. Стёрты ну на милиметр. Деньги впустую на зч.

Ну а вот так вылгядит подвеска после всех замен.

Прокатились на Оке. Страшная машина. В поворотах очень страшно перевернуться(проблема конечно в том, что я привык проходить повороты очень быстро(60-80) и сама подвеска даже новая не ахти как. все гремит и стучит, но глухо, ничего не бряцает. Зато разгоняется ока реально как ракета) ) ) бумер мой курит в сторонке.

В итоге: практически полностью новая передняя подвеска, чистая вентиляция картера и обновленные прокладочки с герметиком — ничего не сопливит, новые тормозные шланги и тормозуха, устранен глюк электрики.

Наши ощущения: не стоило оно того, не зря на многих сто не хотят браться за оку. за всю работу и тонну е*ли получили всего 2рубля. Машина простая, объем работы большой, цены за работу низкие, некоторые запчасти несовсем подходят друг к другу.

www.drive2.ru

Капремонт — Лада Ока, 0.7 л., 2002 года на DRIVE2

Капремонт решел делать после полной разборки мотора и его осмотра. Но увы не сразу после покупки, а только после года с лишним его эксплуатации — денег не было и я его добивал (не специально, а потому что совсем не тянул на низах) раскручивая частенько до 5-6 тыс.об.мин на карбюраторе 21081.
На машине до покупки был сделан некачественный ремонт (расточка в первый ремонтный без замены на соответствующуюю поршневую), в следствии которого мотор умер также очень быстро, а также был обнаружен прогоревшый выпускной клапан во втором цилиндре.
Капремонт производился в г.Набережные-Челны в Мастерской КВАЗАРА.
Что было сделано:
1. Расточка до 82.8
2. Шатуны и поршни 2110 с плавающим пальцем
3. Форсунки охлаждения поршней
4. Легкие клапана
5. Бронзовые направляющие
6. RS шайбы толкателей
7. Просверлены каналы для принудительной смазки толкателей
8. Шлифовка колена все прокладки, болты ГБЦ новые и т.д.
9. Сцепление Крафт, проточка маховика и замена его венца.

Готовый мотор можете видеть на фотографиях. После обкатки в 3000км стал гораздо сильнее тянуть, в отличии от нового состояния, ни капли масла больше не подтекает, мотор сухой и чистый!))))

КПП разобрал и промыл. Шестерни оказались в хорошем состоянии, причем весь ряд, видимо его заменили попросту в сборе когда-то. Также установил карданчик от Калины.
Масло в двигатель ливанул летнее ЗИГ, в КПП Шелл

Цена вопроса: 25 000 ₽

www.drive2.ru

Max83420 › Блог › Восстановление ВАЗ 11113 ОКА донор оказался лучше (варим пороги, красим кузов) машина для работы

ЛЗ

Полный размер

Всем Доброго времени суток!
Начну с того, что вечером около 22.00 час. в середине ноября 2018 года мне позвонил брат и сказал, что увидел объявление о продаже Оки с документами и небольшой ценой в соседнем городе в 30 км от нас. Через час машина уже на эвакуаторе моего хорошего друга стремительно мчалась в гараж. Изначально данная машина должна была стать донором для другой уже ранее купленной машины, но судьба предоставила именно ей удостоиться полному преобразованию. Ладно много писать не буду, поехали

Полный размер

Ока 2001 г.в. после покупки

Полный размер

. В крации, что было сделано откапитален ДВС, тормозная вся система заменена на новую, переварены пороги, заменена задняя часть левого крыла (ДТП ранее было), окраска всего кузова и затяжка крыши пленкой, восстановление салона, установка доп оборудование.
Понеслась душа в рай! Разбор авто ! Единственное что не снималось это задняя балка.

Полный размер

дверь под замену. благо запчастей полно

Полный размер

двигатель под капиталку


сам процесс ремонта ДВС я не снимал, т.к. в интернете полно видео по ремонту.
Замена порогов .

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На фото видно, что с краской не угадал, да и машина участвовала в ДТП небольшом

Полный размер

Полный размер

Полный размер

, плюс сколы, вмятины и покраска баллончиком. Решено красим полностью все и вся.
На подготовку дверей, капота кузова ушло без малого месяц, конечно я каждый день не занимался машиной и других дел полно.

Полный размер

Полный размер

загрунтовал

Полный размер

Полный размер

Все покрашено.

Полный размер


Теперь сборка наладка, как наверное уже заметили ДВС и КПП уже поставил на это у меня ушло совместно с братом выходные, в течение недели тонировались стекла, собирался салон, устанавливалась музыка и стекло подъемники, оклеивалась крыша пленкой (пленка оказалась косячной), но в принципе получилось хорошо. Тормозная система полностью новая, выхлоп новый, сиденья с другой машины стандартные и в идеальном состоянии. Осталось поставить передний бампер. Дело в том, что я его снял до снега и положил на участке теперь найти не могу, буду ждать весну. машина уже на ходу только надо сделать развал и заехать к карбюраторщику (сам устал с карбюратором бороться).
Затрачено средств на запчасти и материал около 12000. Времени 4 месяца.
Вот и все теперь у меня почти новый автомобиль. Спасибо за внимание, вопросы в комментах.

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт кузова часть1 — Лада Ока, 0.7 л., 1996 года на DRIVE2

Всем доброе время суток. Перед ремонтом купил пороги внутренние и наружные и пол целиком. Так как заваривать кусками не было смысла. Пол превратился в труху. С начало вырезал внутренние пороги а потом наружные. Все хорошенько обварил. После этого прихватил поперечную балку к новым порогам и вырезал остатки старого пола. После этого подогнал новый пол и приварил. О результатах судите сами.

www.drive2.ru

Ремонт противотуманного фонаря на ОКЕ 11113 — Лада Ока, 0.8 л., 2004 года на DRIVE2

Задолбал задний противотуманный фонарь- то светит то нет, то лампочка перегорит, то масса никакя, надоело это дело, решил докопаться. Демонтаж показал следущее:

С наружи место крепления массы сильно обржавило, радикальная зачистка только ослабит крепление

Вид сзади тоже оставляет желать лучшего

Решил заменить ржавую крепёжку и поставить из цветмета. Подвернулась латунь- ток проводит хорошо, не ржавеет, прочный металл, окисляется правда, но лучше счистить зелень(окисл) и собрать всё обратно, чем биться с глубокой коррозией.
Повозиться пришлось с высверливанием заводских клёпок, сверло соскаквает и дырка получается не там где хотелосб бы. На последней дырке сверло сломал совсем.
В итоге досверлил кое как и внутреннюю пластнку, поджимающюю минусовой контакт патрона лампочки тоже пришлось менять- всё заржавело, поставил из аллюминия.

Вот что получилось

Ещё на фото видно что стоит не серьёзная прокладочка, да в добавок короткая(не замыкается) из-за чего попадает влага внутрь фонаря и перегорает лампочка, решил заменить. Идеально по диаметру подошла прокладка от серой канализационной трубы, подрезать пришлось вдоль- слишком толстовата, а так получилось без разрывов и очень мягко

Резинка от раструба канализационной трубы диаметром 100мм

Вид сверху, шляпки замазал потом солидолом, чтоб не стояла вода и не ржавели

После монтажа проверка, всё ли работает.

Цена вопроса одно загубленное сверло!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

КАМАЗ Ока White Classic d(^_O)b › Бортжурнал › Общий ремонт Оки, ремонт кузова, ремонт ходовой, косметический ремонт) Часть 1.

Начал общий ремонт Оки, ремонт кузова, ремонт ходовой, косметический ремонт в середине февраля 2014 года! Что уже сделано смотрите на фотках)
Предстоит сделать промыть весь движок от грязи и масла, замена поршневых колец, обратная сборка двигателя, замена внутр. гранаты,
залить новое масло в двигатель, залить новое Трансмиссионное масло в КПП,
Замена лобового стекла (Старый растрещился), Замена левой двери!
Промывка кузова, Антикор. кузова, ШВИ двигательного отсека,
ШВИ перегородки, Обивка потолка и стоек Алькантарой,
Европанель (2110), Еврообивка дверей, Акустика,
Формованный ковер вместо ковролина)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 0 км

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки — Лада Ока, 1.1 л., 2004 года на DRIVE2

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и "уставшие". Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе "Totti Europe". Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной "гайки", которая подпирает "подпятник" самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! :) Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке:

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

P.S. Втулка и вставка на подпятнике — не фторопласт! Этот материал называется копролон. Фторопласт гораздо мягче… копролон — очень жёсткий и прочный.

P.P.S. Сегодня 05.05.2015. С ремонта рейки прошло столько времени, что я уже и не помню… пробег на машине подошёл к 122тыс.км. Между тем рейка не стучит, не люфтит, за весь этот пробег со времени переборки рейку ни разу не снимал и даже не подтягивал. Единожды, правда, вроде бы менял правую рулевую тягу… Но втулка то не стучит! У меня щас на сузуки рулевой привод в целом хуже (стучит и лязгает при проезде мелких частых неровностей), чем на оке! Уот так китайская рейка тотти… :)

www.drive2.ru

Опять 25 или повторный ремонт карбюратора. — Лада Ока, 0.8 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Всем здравствуйте! Хочу в данной теме описть о повторном ремонте карбюратора. А предшествовало этому такой случай. В один из морозных деньков нужно было прокатиться по делам на производство, а т.к до него километров 10, решил чтоб не терять время на прогрев дизеля, задействовал малышню " Пройдоху". И вот, что он мне преподнес, проехав 5 км., заглох. Просто, на прямой дороге взял и заглох. Я даже пришел в недоумение, не чего не предвещало такого поворота. Первая мысль, закончился бензин, перед выездом мигала контролька, но в тоже время небыло признаков этого. Да это и проверить было легко, канистра в багажнике. Но чуда не произошло, звонок другу и вот уже "Пройдоха" на шнурке у 4ого Паджеро буксируется домой. Вечером решил попробовать завести его, с большим трудом это получилось сделать. Результат, черный дым, работа одного цилиндра и самое не приятное это бензин в картере.
Прошел месяц и решил приступить к ремонту. Понадобится следующий инструмент: ключи 12,13, 8(2), отвертка крестовая и простая. Два сверла 2.2 и 0.8 мм. Снял карбюратор разобрал, еще раз выкрутил все жиклёры, топливные поменял, воздушные продул компрессором, заменил распылитель. Проверил линейкой плоскость средней части карбюратора, опять кривая. Ну что, под пресс. Делал так, взял два куска профиля, поставил на ребро, раздвинул и на края профиля установил среднюю часть карбюратора, с верху положил металлическую 3 мм пластину и уже через нее давил штоком пресса. Таким образом средняя часть была выпрявлена. Началась обратная сборка. Для тех, кто будет делать первый раз, даю номера жиклеров и зазоры. Распылитель, это тот, что с двумя направленными трубочками в 1 и 2 камеру карбюратора. Его маркировка должна быть 40/35. Главные топливные жиклёры которые расположены под поплавковой камерой закрытые двумя болтиками и удерживающие скобой от раскручивания. Жиклёр первой камеры 95, второй 102.5 ( может быть и 95). Главный воздушные жиклёры, которые находятся возле распылителя, имеют цифры 190 первой камеры и 95 второй. Камеры расположены так, поплавковая камера с левой стороны, с права две камеры с верху 1-я, под ней 2-я. Далее, берем крышку карбюратора, переворачиваем так, чтобы запорный клапан был снизу и проверяем растояние от прокладки крышки и до шарика клапана. ( фото 1) Должно быть 10 мм. Далее проверяем выпуск язычека поплавка. Понадобится линейка и штангель циркуль. Линейку прикладываем к прямой поверхности поплавка и ш.циркулем мерим зазор, от линейки до язычка, должно быть 2 мм. (Фото 2)И контрольная провека уровня поплавковой камеры, соединяем среднюю часть с прокладкой и крышку. Берем шприц с трубкой на конце и закачиваем бензин, поднимаем крышку карбюратора и замеряем уровень при помощи штангеля. От верхней части карбюратора до бензина должно быть 22-23 мм. При установке поплавка в поплавковую камеру рекомендуют чтоб запорная скоба была ровная, если будет выпуклая то расход бензина будет увеличин (фото 3) Правда или нет, не знаю, инфу взял из интернета. Далее собираем все три части и начинаем регулировать пусковой зазор воздушной заслонки. Используем сверло 2.2 мм. Как смотрите на (фото 4 и фото 5). На третьей фотографии отверткой нажимаем на шток вакуумного клапана. До момента соединения "крючка" штока до оси воздушной заслонки. Отпускаем контргайку на вакумнике и отверткой крутим винт регулировки хода штока, пока он не упрется в сам шток. Затягиваем контргайку. Проверяем зазор дросельной заслонки второй камеры, зазор равен 0.8 мм, я использовал для замера подходящая по диаметру. ( См.фото 6) Когда нижняя часть и средния собраны, налейте в поплавковую камеру бензина и принудительно через тягу брызните бензином через распылитель. Если увидите что через дросельные заслонки " вылетели" две струи, то все хорошо, подолжайте собирать дальше карб. Если нет, то подгибанием трубок распылителя добейтесь нормальной работы. (фото 7) Далее собираем полностью карб и устанавливаем на место. Обязательно проверьте работу электромагнитного клапана, путем замыкания корпуса на минус и контакта на плюс. Щелкайте несколько раз, т.к бывает на третий, четвертый раз стопорит. При таком клапане карб нормально неотрегулировать. Ну вроде все. Все, что написал, это для форумчан которые первый раз решили сами отремонтировать карбюратор.
И еще заменил топливный насос, тем самым устранил одно из возможных мест попадания бензина в картер.

www.drive2.ru


Смотрите также