Ремонт датчика уровня топлива


Ремонт датчика уровня топлива — Audi A4, 1.8 л., 1996 года на DRIVE2

Небольшое примечание. На Б5 кузове могут ставиться несколько видов датчиков уровня топлива (сам лично видел два разных по исполнению), поэтому отчет актуален для тех у кого конструкция схожа с моей.

Изначально проблема с датчиком возникала при остатке в баке менее 15л топлива, затем стрелка падала в ноль с писком и лампой бензоколонки и больше не поднималась до заправки. У некоторых данная проблема может появляться в провалах показаний в середине шкалы, ну это не принципиально.
Уровень топлива в баке определяется исходя из сопротивления датчика. Датчик из себя представляет неподвижную керамическую пластинку с резистивными полосками по которой бегает штанга с поплавком, на ней расположен бегунок. На выходе из датчика имеем 2 провода, один соединен с массой авто, второй идет на приборку. Первый провод подключен к той самой резистивной пластинке, второй к бегунку. В итоге двигая бегунок по пластине получаем разные сопротивления (принцип реостата). Со временем дорожки на пластине имеют свойство стираться, из за чего и появляются провалы и скачки в показаниях. У меня конкретно не показывало меньше 15 литров видимо вследствие того что в России народ привык ездить на лампочке и нижняя часть резистивной пластинки была заежжена.

В инструкции о настройке датчика указано, что сопротивления датчика при разном уровне топлива должны быть:
Бак полон: 40 Ом.
Бак полон наполовину: 115 Ом.
Резерв бака: 250 Ом.

Ковыряние по интернету принесло неожиданный результат, наиболее близкие параметры к нашему датчику имеет датчик уровня топлива ВАЗ 21082, его обозначение ДУТ-2-02 (только такое! остальное уже другие датчики с другими параметрами).

Датчик от ТАЗ

У оригинального датчика AUDI верхнее значение 40ом, нижнее 280ом. У датчика от жигулей 20 и 230 ом соответственно.
Далее разбираем датчик от жигуля, отпаиваем провода от пластинки.
Сравнение родного датчика и датчика ваз:

Керамические пластинки датчиков

чуть больше, не страшно.
В силу немного другой конструкции ( верхний контакт датчика ваз идет на лампу низкого уровня топлива, у нас ее нет, а нижний уже идет на мозги) нам необходимо использовать верхний контакт, предварительно сделав перемычку с первым контактом резистивных полосок (красные стрелки):

Место пайки

Соответственно второй контакт так и остается на бегунке, трогать его не надо.
Далее вставляем пластину в штатный датчик (так как пластина больше родной то немного придется поковырять уголки посадочного места

На месте

Потом ставим на место штангу с поплавком и бегунком:

В сборе

подключаем тестер к разъему и пробуем двигать поплавок вверх вниз, показания сопротивления должны меняться, если нет то подгибаем бегунок так чтобы он касался нанесенных полукругом дорожек на пластинке.

Так как сопротивление родного датчика немного отличается от тазовского то добавляем резистор номиналом в районе 40 ом (либо близкий к нему, у меня по моему 42 ом) в разрыв провода идущего от пластинки. Если добавить резистор в провод идущий от бегунка то указатель уровня топлива будет врать.
затем проверяем все еще раз и ставим в бак.
Дальше необходимо датчик отюстировать, то есть либо слить топливо и заливая заранее известное количество добиться правильных показаний указателя на приборке путем подгибания штанги поплавка (я лично настраивал по ваг ком, зашел в приборку и во второй группе указаны литры в баке).

Из минусов данной замены:
-шкала датчика ваз несколько меньше чем у родного, то есть при полном баке бегунок должен выйти за пределы полосок на керамической пластинке и стрелка упадет в ноль с писком и лампой бензоколонки (это в теории, сам полный бак не заливал, не проверял)

Из плюсов:
-купить можно в любом магазине
-стоимость 200-300р, против 2000р за оригинал.

www.drive2.ru

Восстановление датчика уровня топлива — DRIVE2

Доброго времени всем ниссановодам!
Решил я рассказать, как отлавливал баг с указателем топлива.
Дело было так: время от времени начал жёстко врать указатель топлива, то полбака покажет и замрет на несколько дней, то с нуля подниматься не хочет, а то и вовсе без бензина оставит на трассе.
Лампочка критического уровня тоже недалеко ушла: «Хочу –горю, а не хочу –ззвиняйте!»
Надоело! Лезем в бак!
Друганы, не серчайте – фоты не мои, а подерганы, т.к. процесс не фотал, не думал, что писАть буду. Автор откликайся- обязательно укажу, что они твои.

Часть первая. Подготовка.
Как снимать сиденье, все знают? Надо оттянуть два пластмассовых колечка по краям сиденья и оно отцепится от кузова. Под сиденьем – крышка бензозабоного узла, на трех винтах. Направление «вперед» помечено стрелкой. Открываем.
Над левой коленкой водителя в лючке предохранителей находим предохранитель «fuel pump» — «бензонасос» по-нашему.

преды

Вынимаем и заводим машину. Она заводится и глохнет. Крутим стартером секунд пять. Не заводится, но остатки давления топлива сбрасывает.
После этого я рекомендую скинуть клемму АКБ, т.к лезем в бензобак с проводами, мало ли чего где там не контачит, искранет и бабахнет на весь квартал.
Итак, скидываем клемму проводов – она сидит довольно плотно, ещё и на защелке. У меня, кстати, раньше в ней контакта не было хорошего и бензонасос работал с перебоями. Устранил прожиманием клемм.
Прижимаем клипсу на шланге и снимаем его –должно обязательно выплеснуться остаточное топливо. Да, на холодном движке, если долго не включали зажигание, то давление падает и ничего не брызгает, только долго стоять должна, ночь примерно.
Теперь задача -отвернуть гайку на D150 примерно. Она капроновая и сидит очень туго. Я откручивал зацепив ручки газового ключа за ее грани и рукояткой молотка, как рычагом крутил. Получается буква «А», где перекладинка –это ручка молотка.

откручиваем гайку


Достали стакан, теперь его надо располовинить. В нем примерно пол-литра бензина- будьте аккуратны! Отжимаем все защелки и он распадается. Отключаем внутреннюю клемму и вытягиваем провода показометра. Вот он на фото — голубенький такой.

стакан

Часть вторая. Собссна ремонт.
Отцепил я потенциометр от тела стакана, принес домой и всё никак не мог понять, что он пытается показать мне. Всё занесено каким-то рыжим налетом, типа ржавчины, весь стакан, весь потенциометр. Протер спиртом — не помогло – показания никак не линейны.
Давай изучать под приличным увеличением и что бы Вы подумали? На керамической плате каким-то серебром нанесены все дорожки и контактное поле, состоящее из отдельных не замыкающих между собой полосочек, которые одним концом выходят на блоки сопротивлений и по мере движения ползунка включаются в работу. Так вот это серебро потерлось, замешалось на смолах, которые есть в бензине ( тот самый рыжий налёт) и покоротило все дорожки меж собой, как ему угодно было. Ни спирт, ни УЗ-ванна, ни 646 растворитель не могли полностью вымыть эту грязь меж дорожек. Вооружился я микроскопом, отломил дольку от канцелярского ножа и аккуратно, полоску за полоской стал проскабливать этот лак в зазорах меж проводниками в зоне движения ползунка. Часа три скрёб, отмачивал 646-м растворителем и снова скреб, пока не добился, чтобы в зазорах была видна чистая керамика. Попутно все отмыл от этого осевшего везде лака. И всё- потенциометр стал уверенно показывать нарастание и убывание сопротивления при движении от края до края. Получилось! Идем собирать.

Часть третья. Собираем стакан

Несколько слов по сборке стана. Понятно, прицепили показометр на место, проложили, воткнули провода, а вот трубка телескопическая никак не хочет лезть на место. И не полезет! Надо из ее гнезда выковырять колпачок-клипсу ( на двух или трех защелках) одеть на трубку, следом из канала вынуть все уплотнительные кольца, тоже одеть на трубку и теперь только соединять верх и низ. Когда трубка войдет в канал- потом по ней в канал запинать уплотнительные кольца, потом фиксирующий колпачок-клипсу. На фото ее хорошо видно

колпачок-клипса

Всё. Стакан на место. Гайку, на 150 которая я обильно по резьбе мажу солидолом, т.к капрон по капрону очень не любит скользить. И всё закручиваю. Обязательно проверить прокладку под ободком стакана!
Предохранитель на место, АКБ на место. Поверяем. У меня всё заработало сразу. ПРИЧЁМ! Электроника устроена так, что опрашивает датчик в момент включения зажигания и больше на его шевеления не реагирует, хоть задергайся поплавок. Потом медленно-медленно дает стрелке шевелиться. Алгоритм опроса я так и не уловил. Выключил зажигание, поставил поплавок на ноль, включил- и лампочка загорелась, и стрелка на нуле. Двинул поплавок -ничего. Выключил- включил- стрелка на новом положении. То есть опрашивает состояние именно при включении и далее по ходу неизвестно когда.

Эпилог.
Вот уже больше полугода указатель уровня топлива ни разу не обманул меня. А виноват во всем бензин с примесями лаков, которые оседают на всех деталях, форсунках, фильтрах, и, как оказалось, даже датчику уровня топлива за 10 лет досталось.

Всем добра. Дерзайте, терзайте — авось заработает!

www.drive2.com

Ремонт датчика уровня топлива — Audi A4, 1.8 л., 1997 года на DRIVE2

14 тысяч км назад, в дороге, отказал ДУТ. Так и ездил, пока не купил реостат и не дошли руки до замены.

Для замены понадобились: отвертка, молоток, деревянная планка, паяльник и сам реостат. Дальше — процесс замены.

Освобождаем багажник от всего, что там есть, для доступа к техническому отверстию, открывающему доступ к бензонасосу.

Выкручиваем три винта и получаем доступ к бензонасосу.

Отмываем вековую грязь, снимаем фишку с разъема и заводим автомобиль. Это нам нужно для того, чтобы стравить давление в топливной системе. Как показал опыт — давление особо никуда не девается и все равно при снятии шланги будет сочиться бензин — будьте готовы вовремя вымакивать тряпкой бинзин, чтобы он не разлился вокруг и в салоне не воняло бензином.

Далее выкручиваем пластмассовую гайку. У меня она откручиваться не хотела, поэтому пришлось обращаться к примитивным методам — взять деревяшку и молоток. Через короткое время гайка поддалась :)

Поднимаем бензонасос. Отсоединять его полностью нет смысла — ДУТ находится на зеленой планке(видно на фото). Ну как находится… Должен

Каково же было мое удивление, когда ДУТ я там не нашел! Вместо этого датчик плавал в недрах бензобака и держался только на фишке, которая подключается к бензонасосу.

К сожалению, на всех этих эмоциях я совсем забыл делать фотки, но ситуация была следующая: ДУТ плавал в баке, плата реостата выскочила из пазов и держалась на проводках. Не удивительно, что датчик не работал))

Следующую фотку взял у Uracan. Замену реостата тоже делал по его отчету, за что автору огромное спасибо!

На фото вон та белая плата с дорожками и есть реостат. Вот его нам и нужно заменить. Конечно, при условии, что бегунок целый.

Номер запчасти, которую впаивал — АК 335 (Е)

Ставим все на место и о чудо! У меня в баке появился бензин!

Полный размер

Бензина мало, но это дело поправимое :)

Фишка бензонасоса, которая со стороны салона, была в смазке. Не знаю, на заводе это делали, или уже где-то, но, когда собирал — промазал солидолом. Хуже не будет :)

По наблюдениям — датчик иногда ведет себя странно, хоть большую часть времени работает исправно. Например, при продолжительной езде по плохой дороге — уровень топлива падает литров на 15(!), при условии, что еду на газу, и при выезде на ровную дорогу возвращается в "правильное" значение минут за 5.

Также, при продолжительной езде на скорости(120км в час) по ровной дороге может тоже упасть уровень на 10 литров и вернуться в норму.

На оригинальном датчике тоже плясала стрелка, но редко и в пределах 5 литров +- в обе стороны.

На этом все. И, как нельзя к стати, пожелание — всем полных баков!))

www.drive2.ru

Chevrolet Aveo Sedan южная корея › Бортжурнал › Ремонт датчика критического уровня топлива (замена терморезистора)

Как вы знаете на приборной панели есть лампочка критического уровня топлива, которая начинает загораться при остатке около 5 литров и чем меньше топлива в баке, тем ярче она горит. Сигнализирует всё это дело термистор (терморезистор), который крепится к корпусу бензонасоса.

Принцип действия
При включении зажигания подается 12В на лампочку которая на приборке последовательно на термистор, что вызывает нагрев последнего, если он погружен в бензине, то бенз отводит тепло и термистор не нагревается, а когда бенза совсем мало он начинает нагреваться и меняет сопротивление либо в большую, либо в меньшую сторону т.к. терморезисторы существуют 2 видов ТКС (температурный коэффициент сопротивления).
ТКС "-" отрицательный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление падает.
ТКС "+" положительный, при повышении температуры токопроводящего слоя терморезистора, сопротивление увеличивается.
В нашем случае с отрицательным ТКС.

Всё описанное применимо и для других марок авто, только будут другие номиналы терморезисторов и сопротивления при котором лампочка срабатывает(ну и бензонасосы разные).

Полный размер

Если вы не уверены что у вас не исправно лампочка, обрыв цепи или датчик критического ур.топлива, то проделываем следущее: Отсоединяем клемму бензонасоса (На клемме 3 контакта в верхнем ряду и 3 в нижнем) замыкаем средний верхний и средний нижний (при включенном зажигании) — лампочка должна загореться, если нет, ищите проблему от этой клеммы по цепи до лампочки на приборке(это намного проще чем танцы с термисторами)

Полный размер

Итак: лампочка горит — неисправен датчик, приступаем к снятие бензонасоса. Для начала сбросим давление топлива, чтоб не забрызгать бензом всё при снятии шлангочек. Открываем капот — блок предов — ищем fuel pump relay

Полный размер

Выдергиваем релюху, заводим машину, она секунд 5 поработает и заглохнет — давление сброшено. Можно снимать защёлки с топливных шлангов

Полный размер

Защёлки очень противные и нежные — тяжело снять и легко поламать. Не торопитесь, снимайте аккуратно

Полный размер

Достаем бензонасос, аккуратно сливаем с него бенз. Разбираем боченочек с терморезистором, для этого нужно сверху его корпус развальцевать, а снизу выпаивать и тянуть за верх

Полный размер

вот так выглядит мой обгоревший термистор…Когда он был новым его сопротивление было 200-220 Ом, а лампочка на приборке загорается при падении сопротивления 60 Ом и ниже

Полный размер

Подготавливаем корпус к монтажу в него нового терморезистора, удаляем оплёткой остатки олова на монтажных отверстиях

Полный размер

Я не нашёл термистор нужного сопротивления, но были с R в два раза больше — подсоединяю параллельно — получаю 440/2=220

Полный размер

размещаем их посередине корпуса

www.drive2.ru

Как провести ремонт датчика уровня топлива?

Ремонт датчика уровня топлива – важный процесс. Пусть даже функционирование этого агрегата не оказывает прямого влияния на , его неверные данные могут послужить причиной возникновения аварийных происшествий на дороге.

Именно исходя из сведений, которые демонстрирует измеритель, можно планировать поездки или заправку авто. Поэтому не рекомендуется откладывать, а осуществлять починку или замену датчиков вовремя. Для того, чтобы предотвратить неприятности на дороге, необходимо знать, что представляет собой система этого устройства, как её проверять и регулировать. Примером послужит модель ВАЗ 2110.

Как провести ремонт датчика уровня топлива

Электронный показатель уровня горючего

Датчик указателя уровня топлива – один из главных контролирующих органов автомобиля. С его помощью автомобилист получает информацию, которая выводится на переднюю панель приборов, о наличии в баке. В основе этого механизма – резистор с подвижным контактом (крайние значения сопротивления – 50-300 Ом), который меняет свое состояние во время колебания поплавка:

  • Если меняется количество бензина, поплавок двигается и меняет сопротивление резистора;
  • Как только объем горючего достигает наименьшей цифры, происходит замыкание контакта, а он уведомляет водителя об этом. Обычно сигнал выводится на цифровой датчик уровня топлива. Лампочка загорается, когда в ёмкости остаётся 5-6 л. горючего.

Резистор датчика уровня топлива

Если вы заметили, что устройство отображает неверную информацию или вовсе отсутствует реакция на смену количества бензина, нужно его демонтировать, проверить состояние, и если обнаружены неисправности в системе – сменить на новый.

В транспортных средствах советского производства , контролирующий прибор располагается непосредственно в баке. Для того, чтобы сэкономить место, он устанавливается вместе с топливным насосом. Поэтому, если вам нужно сменить ДУТ (датчик уровня топлива), то придётся демонтировать и топливозаборник. Прежде всего, чтобы получить доступ к прибору, нужно убрать заднее сидение и снять специальный люк.

Датчик уровня топлива в сборе с топливным насосом

Ремонт датчика уровня топлива ваз 2110

Последовательность действий:

  1. Необходимо отключить кнопку, которая отвечает за подачу на аккумулятор команды «минус». В случае, если она отсутствует – нужно сбросить клемму с .
  2. Открыть дверцу, открепить заднее сидение и снять его. Достать из салона и убрать в сторону.
  3. Отодвинуть шумоизоляцию, чтобы обеспечить удобный доступ к смотровому люку в кузове.
  4. Используя крестообразную отвёртку, раскрутить винты, на которых крепится люк. Снять его крышку.

    Подготовка к демонтажу топливного насоса

  5. Отбросить проводку, подходящую к разъёму.

    Отсоединение электрического разъема насоса

  6. Чтобы было удобно демонтировать топливный насос, открутить штуцеры и развести трубки для поступления бензина в стороны. Для этого рекомендуется применять ключ на 17.
  7. Раскрутить и изъять гайки, на которых крепится прижимное кольцо. Применяя ключ на 7, это будет совсем не сложно. В случае, если вы на протяжении долгого времени не демонтировали топливный насос, а гайки покрылись ржавчиной, используйте универсальную смазку WD-40. Она позволяет успешно побороть образовавшуюся ржавчину.

    Отсоединение насоса от топливной магистрали

  8. Когда снято крепление, нужно поддеть кольцо и достать из резервуара полностью всю конструкцию (включая рычаг и поплавок). Важно проявить особую осторожность, чтобы механизм не повредился.

    Извлечение насоса из бака

  9. Открутить винтики, на которых фиксируется ДУТ, крестовидной отверткой и снять электронный датчик уровня топлива.
  10. Извлечь из кожуха направляющие. Что касается креплений – они легко отгибаются отвёрткой.
  11. Выкрутить болты, которые находятся на крышке топливного насоса. В это же время закрепить гайку ключом на 5.
  12. Снять крышку – под ней окажется контроллер горючего. Теперь ничто не помешает осмотреть деталь и разобраться с принципом её работы.
  13. Проверить работоспособность ДУТ, при обнаружении неполадки заменить узел.

    Проверка датчика уровня топлива

  14. Вернуть все комплектующие в обратном порядке. Единственным нюансом есть надобность обработать бензиноустойчивым герметиком область, где прижимное кольцо прилегает к прокладке.

    Установка топливного насоса в бак

Проверка и ремонт датчика уровня топлива ваз 2106

Прежде, чем избавляться от старого прибора и заменять его на новый, следует убедиться в том, что он действительно вышел из строя. Осуществить это можно несколькими способами:

  • Если приёмник искажает показатели, можно просто его отрегулировать. Сначала подключите его и вручную изменяйте положение рычага. При этом следите за стрелкой показателя бензина. В рабочем состоянии она будет двигаться, соответственно поплавку. Если он находится снизу – стрелка будет указывать на «0», а сверху – на «1». Если стрелка показывает неверные параметры в том или ином положении, попробуйте подогнуть регулировочный язычок с любой стороны. Это поспособствует тому, что поплавок будет опускаться ещё ниже или выше. Такой ремонт датчика уровня топлива позволит отрегулировать показания наиболее точно.

    Регулировка и ремонт датчика уровня топлива

  • Отрегулируйте ДУТ непосредственно на передней приборной панели. Чтобы сделать это, нужно лишь выключить зажигание и разобрать её. Далее снимите стрелку, подключите устройство к системе. После того, как прошло пару минут, можно менять положение поплавка вверх (как при наполненной емкости) и одновременно выставлять стрелку. После этого убедитесь, что она демонстрирует верную информацию при разных положениях поплавка.

    Юстировка датчика топлива на приборной панели

  • Если стрелка указывает на наличие полного резервуара бензина, хотя в действительности это совсем не так, выполняйте следующие шаги:
  1. Проверяем исправность проводки сзади передней приборной панели. Перед этим снимите устройство и подтяните гайки, прикрепленные к указателям и обеспечивают наличие контакта.
  2. Обратите внимание на узлы, расположенные под ручником машины. Нередко именно в их неполадках кроется сбой в работе ДУТ.
  3. Случается, что все механизмы, в том числе измеритель бензина, исправны, а стрелка всё равно правильно не отображает степень наполненности топливного бака. Так бывает, если установлена модель управляющего утройства старого образца выпуска. Такое устройство не подлежит восстановлению – его нужно заменять.
  4. Если причина в том, что сбилась стрелка, стоит нажать на кнопку суточного пробега и включить зажигание.
  5. Очередной причиной сбоев в нестабильном функционировании регулятора объема горючего может стать окисление контактных пластин.

portalvaz.ru

Датчик уровня топлива - устройство, основные неисправности

Датчики в автомобиле обеспечивают контроль за работой систем его составных частей – силовой установки, трансмиссии и т. д. Часть из них напрямую влияют на функционирование мотора (датчик положения коленвала, датчик массового расхода воздуха и т. д.), и при их поломке двигатель начинает работать с перебоями. Но есть и такие, которые не оказывают особого влияния на работу автомобиля, но без них эксплуатация машины имела бы некоторые затруднения. Одним из таких является датчик уровня топлива (ДУТ).

Назначение и типы датчика уровня топлива

data-full-width-responsive="true">

Содержание статьи

Общий принцип работы датчиков замера топлива

Данный элемент обеспечивает определение остаточного количества топлива в баке и передачу показаний на индикатор, установленный на приборной панели. Поэтому водитель во время движения может отследить остаток бензина или дизтоплива и своевременно его восполнить. Неисправности этого датчика может закончиться остановкой в самый неподходящий момент из-за пустого бака и походом к ближайшей заправке с канистрой.

Устанавливается датчик непосредственно в топливном баке. Он может быть как полностью отдельным элементом, так и быть объединенным с топливозаборником (карбюраторные авто), или же входить в состав блока подачи топлива (инжекторные модели).

Наибольшее распространение получили контактные датчики, созданные на основе потенциометра, их работа их основана на изменении сопротивления.

На авто применяются два типа датчика уровня топлива

  1.  рычажного;
  2. и трубчатого типа.

Каждый из них имеет свои особенности конструкции, достоинства и недостатки.

Датчик рычажного типа

Рычажный датчик уровня состоит из потенциометра, поплавка и рычага, связывающего их. В свою очередь потенциометр состоит из двух секторов, на один из которых нанесены пластинки резистивного материала и бегунка, контактирующего с сектором, а также соединенного с рычагом. Второй конец его соединен с поплавком.

Работает данная конструкция достаточно просто: поплавок, сделанный в виде полого герметичного элемента (из металла или пластика) всегда находится на поверхности топлива. По мере расхода бензина он опускается, при этом посредством рычага он перемещает бегунок потенциометра. Он контактирует с секторами к которым подсоединены провода, идущие к индикатору топлива. За счет изменения количества пластин, которые подключены в электрическую цепь потенциометра, меняется и сопротивление.

То есть, при заполненном баке, бегунок находится в крайнем положении, поэтому электрический ток проходит по кратчайшему пути в потенциометре, на пластинчатом секторе через самую крайнюю пластину. Из-за этого сопротивление самое низкое (порядка 7 Ом). По мере расхода бензина бегунок перемещается и подключает в цепь все больше резистивных пластин, что повышает сопротивление (при половине бака данный параметр составляет 120-130 Ом). При пустом же баке задействован уже весь пластинчатый сектор, обеспечивая максимальное сопротивление в цепи (320-340 Ом). Отметим, что параметры сопротивления указаны приблизительно, поскольку разные модели датчика уровня топлива имеют свои конкретные параметры.

К положительным качествам рычажного типа датчика относится очень простая конструкция, что обеспечивает надежность, а также небольшая стоимость. Но есть у него и недостатки – контактные пары со временем изнашиваются, а также данный ДУТ имеет погрешность в показаниях, особенно это касается у авто с аналоговыми индикаторами топлива.

Применяется он повсеместно как на отечественных авто (ВАЗ всех моделей, ГАЗ, КамАЗ), так и на зарубежных — Toyota, Volkswagen и т. д.

Датчик трубчатого типа

Датчик трубчатого типа несколько отличается по конструкции. У него нет в конструкции потенциометра как такового, но задействован принцип его работы.

Состоит он из защитной трубки, внутри которой располагаются направляющая стойка, с перемещающимся по ней поплавком, а также закольцованный провод сопротивления, подсоединенный к проводам, идущим на индикатор. Внутри поплавка установлены контактные кольца, постоянно контактирующие с проводом, обеспечивая еще одно кольцевание провода сопротивления по которому и движется электрический ток.

Устройство ДУТ трубчатого типа

фото Drive2.ru

Работает данный тип датчика так: через отверстие внизу в защитную трубку заходит топливо, на поверхности которого и плавает поплавок. За счет перемещения поплавка в зависимости от количества топлива и происходит изменение сопротивление.

То есть, при заполненном баке поплавок находится вверху защитной трубки. При этом электрический ток движется по короткому пути, поскольку задействован лишь малый отрезок провода сопротивления. По мере потребления топлива, поплавок опускается, и длина провода увеличивается, что и обеспечивает увеличение сопротивления в цепи.

Видео: Проверка и ремонт датчика уровня топлива

Ещё кое-что полезное для Вас:

Достоинством данного типа ДУТ является более точное измерение, поскольку он не восприимчив к колебаниям топлива при разных положения авто. Достигается это благодаря наличию защитной трубки. Но применяется он далеко не на всех машинах из-за того, что далеко не всегда геометрия бака дает возможность его установить. Это и является главным недостатком трубчатого датчика. Поэтому большее распространение получил рычажный тип.

Что же касается авто, то такой тип встречается очень редко, но все же они используются. К примеру трубчатый датчик устанавливается на микроавтобус Mercedes-Benz T1.

При этом у обоих этих типов имеется еще один общий недостаток. Их невозможно использовать с альтернативными видами топлива (этанол, биодизель и т. д.) Для такого топлива используются бесконтактные магнитные датчики.

Почему не работает датчик уровня топлива

Несмотря на простоту конструкции, датчики уровня топлива нередко выходят из строя, что приводит к неправильным показаниям или вообще он может не срабатывать.

Возможные неисправности ДУТ можно поделить на электрические и механические.

Что касается неисправностей электроцепи, то здесь все просто: проблемы часто возникают из-за окисления контактов, перегорания предохранителя, повреждения проводки.

А вот механических неисправностей больше:

  1. износ секторов потенциометра;
  2. изгиб рычага;
  3. нарушение герметичности поплавка.

При таких неисправностях индикатор уровня топлива может не работать или работать с перебоями – стрелка дергается, все время указывает на «пустой» бак и т. д.

Видео: Ремонт датчика уровня топлива

Чаще же всего проблемы создает износ секторов. Происходит это из-за контакта с бегунком, который постоянно перемещается по ним. В случае, когда износ  небольшой и имеется только тонкая затертая полоса, устранить неисправность можно путем подгибания бегунка, из-за чего он начинает контактировать с неизношенной поверхностью секторов. Но это не поможет, если полоса стертости широкая. Здесь уже придется полностью менять датчик.

Изгиб рычага обычно случается, когда производилось извлечение датчика и последующая его неаккуратная установка. Следствием этого становиться некорректное показание уровня, причем значительное.

Пробой поплавка приводит к попаданию топлива внутрь, из-за чего он уже не будет постоянно находиться на поверхности. По мере увеличения внутри горючего, он начнет погружаться, что приводит к неправильным показаниям количества топлива.

Если проблемы с работой ДУТ не связаны с электрической составляющей, а механической, то восстановление работоспособности зачастую выполняется путем полной замены датчика, поскольку стоит он немного и большинство просто не заморачиваются с ремонтом.

Важным условием при замене является правильный подбор датчика. На разных авто данный элемент обладает своими рабочими параметрами, в частности – сопротивлением при разных положениях бегунка.

Выбирать надо тот датчик, который полностью соответствует параметрам цепи, заявленным в тех. документации к авто.

avtomotoprof.ru

Датчик указателя топлива Ремонт поплавка — DRIVE2

Здравствуйте ! Вот была такая проблема датчик указателя бензина горел красным цветом и показывал что в баке нет бензина, я ленился чинить его и проездил год ленясь, и все же решился ! Как говорят "Дело Было Вечером, Делать Было Нечего" — И я начал свой ремонт, до ремонта я поискал в интернете что же может быть это такое ? Если бы датчик полетел то он не работал бы и вовсе, И в голову пришла мысль а может это поплавок ?! Начал лезть в бак . Мне помогла инструкция

1 Снимаешь предохранитель №1 (где находиться надеюсь знаешь за пепелкой, ) пытаешься завести двигатель, это все для того чтобы в топливной системе снять давление (как никак атм.2,5 у тебя есть, а то в противном случае можешь получить ожог глаз так как будешь близко находиться у шланга при снятии)

2 Всю конструкцию надо снять. Под поликом на задней полке в багажнике есть лючок. Отворачиваешь, снимаешь. Справа, как смотришь в багажник, около заправочной горловины найдешь разъем. Если сразу не найдешь то глазами и руками пройдись от бака, там всего 1,2 м. Рассоедини. Начинай снимать хомутики в последовательности чтобы следующий был доступным. Самым трудным будет топливный. Отрывать его не нужно. Возьми пассатижи и аккуратно, как бы отталкивая его перемещай вдоль трубки (пример того, как бы ты вытаскивал длинный гвоздь из доски).

с трубкой идет провод надо его отсоединить

вот так он выглядит

вытолкнуть резинку внутрь

Вытаскиваешь всю конструкцию наружу, немного повернув в строну против часовой стрелки для удобства. Думаю, что резиновая прокладка/уплотнитель у тебя не повреждена.

Теперь все это у тебя в руках. Тебя интересует то, что находиться внутри пластмассового тубуса. Для удобства работы возьми паяльник и отпаяй провода к датчику.

Отсоедини бензонасос, он прикреплен хитрозагнутой пружинной пластиной. Ничего сложного нет. Только обрати внимание и запомни как крепятся концы.

Затем отверни шуруп с ограничительной пластинкой, который сдерживает снятие пластмассового тубуса.

Теперь в руках тубус он же датчик уровня топлива. Разбираешь его. Делай все с осторожностью минера. Имей ввиду, что внутри расположены два стержня обмотанные нихромовой проволокой по которым катается поплавок с контактной перемычкой в зависимости от уровня в баке. Для того, чтобы у тебя все не развалилось на запчасти в руках, предварительно с нижнего торца помоги чем-нибудь острым протолкнуть стержни внутрь.

Сними аккуратно поплавок, обрати внимание как расположены контакты они должны находиться сверху, снимается поплавок легко, когда будешь ставить — не переусердствуй, там все нежно сделано, но достаточно разумно.

Я чистил карб-спреем, некоторые чистят проволочку ластиком, мне спрей помог, тем более что вся окись слетает под аэрозольным напором, точно также почистишь контакты поплавка.

А теперь все в обратном порядке, как учили. Поставишь поплавок, соединишь тубус. Он имеет одно единственное правильное соединение. Ориентир это небольшие наплывы из пластмассы в месте соединения, они так расположены что не промахнешься. Следи за тем, чтобы нижние концы стержней встали в свое место. Обязательно помоги им встать до конца, приложив усилие к верхним концам (провода для этого и отпаивал). Когда соберешь, проверь как бегает поплавок, просто переворачивая тубус. Он должен двигаться легко и не должен закусываться на нихромовой проволочке.

Затем вставляешь тубус на место, крепишь шуруп с ограничительной пластинкой. Цепляешь бензонасос на место

Припаеваешь провода, можешь проверить работу датчика. Соединяешь разъем. Включаешь зажигание, заводить не нужно. Смотришь минимальный уровень, максимальный уровень, можешь сделать среднее положение поплавка. Чтобы не ждать инертности стрелки, после каждой операции вкл/выкл. зажигание.

Если все ОК, собирай все в кучу. Поставь уплотнительную резинку на горловину в бак перед тем как опустить всю "байду".

Да, может оказаться что корыто в баке у тебя оторвано. Я сделал просто отпилил от лыжной палки трубку примерного разъема и сделал распорку в крайнем правом положении, чтобы не мешало поставить все байду. Т.е. прижал корыто. Помогло и корыто на месте и не гремит и запас топлива в корыте всегда есть.

Надеюсь что совет пригодится, вроде ничего не упустил. Самое главное что шведы все продумали до мелочей, как это приятно осознавать.

Да хомутики поставь новые, а то им там достается.

www.drive2.ru

Moskvich 408 › Logbook › Ремонт указателя уровня топлива и датчика уровня топлива и временное решение.

Всем доброго времени суток.
Много лет назад сломался указатель уровня топлива и смекалистые предки ездили по одометру и в помощь этому была такая вещь старинная.

Zoom

Вот такое устройство для расчёта пробега

Демонтировав датчик было решено купить новый, но от УАЗа, естественно с доработками. Был прибретен вместо родного БМ-134А датчик уровня топлива УАЗ-452, ЗИЛ номер 50.3872/БМ-124. Отличается от нашего по сопротивлению (БМ-134А = 60 Ом, БМ-124 = 90 Ом) и длинне поводка поплавка. Сопротивление с легкостью согласовывается установкой параллельно датчику сопротивления 180 Ом, ну будет немного нелинейно, но не критично. Поводок было решено не укорачивать, хотя при пустом баке он кажется упирается в дно и показывает половину бака.
После замены датчика стрелка указателя уровня топлива как-то не ожила и пришлось снимать приборную панель. После снятия было обнаружено пропадание контакта в показометре. Контакт минусовой был с помощью клепки соединен с другим минусовым контактом на другой стороне. Клепка была переломлена где-то у самой шляпки и не было контакта. Я сделал из латунного прутика перемычку и запаял вместо клепки, места пайки залил цапон лаком.

Zoom

Вместо заклепки

Zoom

Вместо заклепки

Zoom

Zoom

Защита от коррозии.

Другая проблема в оплавившемся месте крепления амперметра.

Zoom

Проблемное место

Из-за плохого контакта и вследствие этого большого нагрева посадочное место расплавилось, также зацепив черный пластик на лицевой стороне, но если не приглядываться, то не заметишь неровные края смотрового окошка. Изуродованный температурой пластик пришлось срезать и установить временную заплатку из текстолита, всё по хардкору как деды завещал.

Варварски срезаем пластик

Zoom

Вплавляем заплату из стекло текстолита и виден конденсатор

Можно сделать и красиво, но это временно. Также для успокоения стрелки показометра был установлен конденсатор с парметрами 1800мкФ 25В.

Теперь о ремонте самого ДУТа.

Zoom

Чистый, но жутко вонючий

Откручивается винт с контактом и откусывается заклепка, и нам во всей красе показвается обмотка реостата и скользящие контакты. С помощью очистителя контактов WD40 и ватной палочки были почищены скользящие контакты и обмотка реостата. Также подогнул контакты для лучшего прижима. В месте соединения обмотки и проводка идущего к скользящему контакту из-за коррозии пропал контакт. Они там обжаты во втулочку соединенную с корпусом ДУТа.

Zoom

Слева снизу видна втулочка обжимающая обмотку реостата и проводок скользящего контакта.

Почистил, переобжал. Ремонт закончен. ДУТ работает как новый.

Изгнан в пакет чтобы не вонял

Но даже через пакет запах чувствуется.

Всем спасабо, всем пока.

Zoom

www.drive2.com


Смотрите также