Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз буханка


Проверка вакуумного усилителя, регулировка педали тормоза и регулятора

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали. 

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Если этого не произошло, то надо проверить целостность шланга и герметичность его соединения с обратным клапаном вакуумного усилителя и впускной трубой двигателя, и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо ремонтировать или менять на новый.

Проверка вакуумного усилителя тормозов на герметичность.

Проверка вакуумного усилителя на герметичность более длительный по времени процесс. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на одну-две минуты, затем приблизительно через тридцать секунд после его остановки нажмите два раза на педаль тормоза. Во время этого действия должно прослушиваться характерное шипение входящего в вакуумный усилитель воздуха.

Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при его неисправности не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки на двигатель или при его остановке. Для проверки клапана отсоедините от него вакуумный шланг и выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя.

Наденьте на короткий, большего диаметра штуцер обратного клапана любую подходящую резиновую грушу, например от ареометра, и сожмите ее. Если обратный клапан исправен, то груша останется сжатой. Если груша распрямится, то замените клапан и повторите процедуру проверки вакуумного усилителя.

Если в процессе проверки стало ясно что вакуумный усилитель неисправен, то проще заменить его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих знаний и навыков, применения специального монтажного и регулировочного оборудования, и не всегда заканчиваются успешно.

Регулировка свободного хода педали тормоза Уаз Хантер.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход является признаком увеличенных зазоров в механизме педали или нарушении герметичности гидропривода тормозной системы.

На автомобилях Уаз Хантер с двигателями экологического класса Евро-2 и автомобилях Уаз-315196 с условным маркетинговым названием Уаз-469 New.

Свободный ход педали тормоза регулируется установкой упора выключатель сигнала торможения в положение обеспечивающее свободный ход педали в пределах 5-14 мм.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-3.

Свободный ход педали устанавливается вращением регулировочного винта, выбирая зазор в соединении : вилка толкателя вакуумного усилителя — палец — рычаг привода тормоза. Свободный ход должен быть в пределах 5-14 мм. Положение выключателя сигнала торможения регулируется отдельно при помощи установочных гаек так, чтобы обеспечить зазор в 0.5 мм между упором выключателя и буфером.

На автомобилях Уаз Хантер экологического класса Евро-4.

Свободный ход педали тормоза регулируется также, как и для экологического класса Евро-3, с тем отличием, что свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-8 миллиметров.

Регулировка усилия рычага регулятора давления тормозной системы Уаз Хантер.

Проверку регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации. При проверке, внешним осмотром надо убедится в отсутствии повреждения регулятора и деталей его привода, отсутствии подтекания тормозной жидкости и зазоров в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

При нажатии на педаль тормоза, поршень регулятора давления должен выдвигаться из корпуса на 1.7-2.3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Особое внимание при осмотре надо обратить на расположение контрольной заглушки и отсутствие подтекания из под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет, и неисправность регулятора. В этом случае он подлежит ремонту или замене.

Проверку и регулировку усилия упругого рычага на поршень регулятора давления необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор на новые или с большим количеством листов в пакете.

Регулировка производится следующим образом :

1. Снаряженный автомобиль установить на ровной твердой горизонтальной площадке.
2. Ослабить контргайку регулировочного болта, вывернуть его на 2-3 оборота и завернуть до его соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора. После этого довернуть регулировочный болт :

— для автомобилей Уаз Хантер с тентом : на 2/3-1 оборот, 4-6 граней головки болта
— для автомобилей Уаз Хантер с железной крышей : на 1 или 1 и 1/3 оборота, 6-8 граней головки болта

3. Затянуть контргайку и проверить ход поршня регулятора, он должен быть в пределах 1.7-2.3 мм

Полная проверка правильности выполненной регулировки производится при движении автомобиля по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием. В процессе движения затормозите автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес надо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки и затем повторить проверку при движении автомобиля.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка свечей зажигания, регулировка зазоров между электродами, восстановление работоспособности свечей, извлечение обломавшейся свечи, восстановление резьбы.
  • Антикоррозионная обработка внутренних полостей, кузова и днища УАЗ, герметизация кузова УАЗ.
  • Защитная и восстановительная полировка покрытия кузова УАЗ, устранение мелких сколов и царапин на кузове.
  • Датчики аварийного давления масла ММ120, ММ111В и 30.3829, устройство, принцип работы, определение неисправностей.
  • Датчики перегрева охлаждающей жидкости ТМ111 и включения электровентилятора ТМ108 на УАЗ, устройство, характеристики и принцип работы.

auto.kombat.com.ua

УАЗ 452 - 1979 › Бортжурнал › Изменение педального блока старого образца для установки ВУТ.

Установил Вакуумный усилитель тормозов. Который, как пишут, начали устанавливать на Буханки, только с 1988 года. Сам его установит не сложно, а вот с педальным блоком пришлось повозиться. Можно было купить полностью нового образца, но из продают уже в сборе, теперь уже гидроусилителем сцепления, но оон мне не нужен, вполне устраивает механический привод.
Поэтому, решил привод сцепления вообще не трогать, а педаль тормоза перенёс на отдельную ось. Ось, единственное, что я купил новое дл всей этой операции, остальное всё из подручных железок.
Старый блок:

Полный размер

Полный размер


Полный размер


Полный размер


И переделка:
Прежде чем выкинуть старый ГТЦ, приварил поперечины из уголка, а только потом его выбил. В результате размеры станины остались неизменными, что упростило дальнейшую работу.

Полный размер


Сначала вварил направляющую трубку для оси и только потом разрезал её для педали. Ось внутри трубки впритирку обёрнута медным тонким листом, получилось плотно.

Полный размер


Полный размер


Единственно коромысло (рычаг для тяги) в конечном итоге, пришлось удлинить на 3 см. Но это уже в процессе настройки тормозов.

Полный размер


Полный размер


Педаль тормоза укорочена на 4 см.

Полный размер


Сама настройка ВУТ, удлинение трубок, замена передних шлангов. прокачка ГТЦ и всей системы заняли на удивление, не так много времени.
Прокачивал изначально вставив в крышку ГТЦ штуцер от бескамерных шин и используя автомобильный компрессор.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

Со всеми переделками, отвинчиванием заржавевшего, примеркам, подгонками и т. п. ушла неделя, часа по 3-4 в день. С учётом того, что старался всё сделать с большим запасом прочности. Как и сам автомобиль. ))
Тормоза опробованы. И они есть. И радуют. ))

www.drive2.ru

установка ваккумного усилителя тормозов — УАЗ 3962, 2.5 л., 1988 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет!
На буханки начали ставить ВУТЫ с 88-года (если конечно у меня правильная информация) ну да ладно, моя бухань, как раз 88 года выпуска, но на ней не стоит вакуумник и каждое торможение в том числе и экстренное это (упёрся в спинку сиденья и вцепился в руль) хотя и стоят спереди дисковые тормоза.Так вот сделал подарочек на нг бухане и приобрёл ВУТ АДС всё в предыдущей записи, а что б всё это дело установить требовалось докупить всяких шлангов, переходников и самое главное штуцер на впускной коллектор и соответственно дождаться хорошей погоды.Так как сегодня хорошая погода, да и всё уже куплено, осталось собраться, взять нужный инструмент и вперёд. Итак на буханках которые до 88-года стоит поперечная балка прямая за главным тормозным цилиндром, что не даёт поставить ВУТ не обрезая её, как в похожих записях уазоводов.На моём же уазе стоит поперечная балка уже изогнутого типа, но всё равно без вакуумника (почему-то), но это мне и облегчило намного задачу.Открутил гтц (отодвинул его в сторону) длины трубок за глаза, снял сигнал т к он мешал примерки и подгонки ВУТА и первая примерка показала, что центральную дырку нужно растачивать до подходящего размера (что б центральная часть ВУТА со штоком прошла в кронштейн). Расточка заняла мин 30 работы напильником и раз 10 примерки Вута на своё законное место.После всех этих процедур Вут встал как с завода на место.Подогнал тягу сразу и зафиксировал шплинтом от старой тяги (встало всё идеально).Потом взял гтц перегнул трубки, что б гтц налез на шпильки ВУТА и начал затягивать гтц к ВУТУ. Гтц закрутился не до конца! Закручиванию не до конца помешала резинка (пыльник) который стоял на гтц с завода, тем самым защищая от грязи и пыли то место, где в гтц входит шток от тяги педали тормоза.Сняв эту резинку (предварительно созвонившись с друзьями уазоводами и по советовавшись ) гтц закрутился оч плотно в ВУТ. Осталось дело за малым прокинуть шланг к впускному коллектору и прикрутить штуцер тоже на впускной коллектор. Штуцер был куплен в магазине ZP495 за 245 р по моему, точно не помню.Всё боялся, что он не подойдёт по резьбе, а он подошёл))).Так вот притянул штуцер и начал протягивать шланг к ВУТУ, обрадовало меня, что на кузове уже имеются держатели шланга, но они просто закрашены и не задействованы не чем (исправим).Разогнул эти скобки и зажал в них шланг идущий к ВУТУ, всё встало, как на заводе. Осталось всё это дело охамутать да и проверить в действие.Установка заняла примерно около пару часов, никаких сложностей не возникло.

Полный размер

www.drive2.ru

ПЕРЕНОС ВУТ — УАЗ 452, 2.4 л., 2000 года на DRIVE2

Давно вынашиваю идею о переносе ВУТ. Не хочется увеличивать и без того большой передний свес при установке лебедки.

Обсуждения данной темы на уазбуке никаких конкретных рекомендаций не дают.
Здесь на драйве нашел три машины, на которых реализована данная идея. Каждая по своему хороша, но я решил не копировать их, а пойти своим путем.

Первый вариант заключается в изготовлении оригинального кронштейна ВУТ и переносе его вверх и к центру тоннеля.


Лебедка становится под вакуумом, но слегка выступает вперед.
Вариант хороший, но мне кажется. что удлиненный рычаг приведет к увеличению хода педали тормоза

Второй вариант экстраординарный, как и сама машина автора. Вот его страничка


Вакуум перенесен в глубь тоннеля, ближе к радиатору. Привод осуществлен посредством тросика. Идея классная, но что-то я боюсь так делать.

Третий вариант самый простой. ВУТ стоит на проставке. Ссылка


У автора нет лебедки, но место под усилителем есть. И над усилителем тоже есть. Значит можно поднять еще выше.

Поднять ВУТ выше просто увеличив высоту проставки не получится из-за формы кронштейна, который будет упираться в кузов. Чтобы поднять выше такой кронштейн, нужно делать проставку, как в первом варианте. Чего делать не хочется.

Придется изменить форму кронштейна.


Кронштейн до установки ВУТа стоит на временных проставках, равных высоте лифта.
Просто так установить вакуум в моем варианте не получится, из-за прямой поперечины кузова, не имеющей углубления под ВУТ. Вут нужно либо опускать вниз, либо поднимать вверх, либо выдвигать вперед иначе он упирается в поперечину. Не хватает 2-3 см. Принято решение убить сразу двух зайцев: Установить ВУТ и освободить тоннель под лебедку.
После примерок и раздумий, решено порезать сам кронштейн. таким образом бочка становится под самый потолок тоннеля. Нужно изготовить проставку 16 см высотой.
Проставка из профиля 80х60
Примерка обнадеживает
Красим и прикручиваем.
До потолка 2 см
Тяга проходит, не цепляясь за кузов
Тяга цилиндра тоже не цепляет, хотя близко к кузову. Можно рихтонуть молоточком углубление в кузове. Оно будет за педалью газа и мешать не будет.
Крышки горшков откручиваются и снимаются. Заливать придется шприцем. В планах замена ГТЦ на АДСовский, там бочок пониже.
Даже от балки есть расстояние 1 см.
Получаем совершенно свободный тоннель. Нижний край бочки находится на одном уровне с нижним краем поперечины кузова. Так как штатные баки убраны, то и все трубки, кран и фильтр из тоннеля тоже убраны. Больше в тоннеле ничего кроме кулисы нет. При переходе на тросиковый привод кпп и кулису можно убрать.

Педаль тормоза отрегулировал так, что теперь не приходится задирать ногу до ушей. чтобы ее нажать.

Я доволен результатом. На жизнеспособность конструкции посмотрим.
У меня все, можно кидаться помидорами.

www.drive2.ru

Вакуумный усилитель тормозов "АДС" — УАЗ 31519, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Доброго времени суток!

После установки задних дисковых тормозов (подробнее — тут) решили повторно прокачать систему. Всё шло хорошо, пока на последнем колесе не пошел воздух и не зашипело при нажатии на педаль тормоза. Педаль стала ватная и стало понятно, что-то пошло не так.

При качке педалью тормоза слышалось шипение и подсасывание воздуха в районе ВУТ.

Если нажать на тормоз и завести машину, педаль стоит на месте, а двигатель начинает троить. Отпускаешь педаль, всё работает как часы.

В итоге был приговорён к замене вакуумный усилитель тормозов.

Недолго думая прыгаем в машину и едем в ближайший УАЗ-магазин. Приобретает ВУТ "АДС" и мчим обратно в гараж. За полчаса новый вакуумник занимает своё место. Со старого сняли только железную шайбу, которая устанавливается между ВУТ и ГТЦ. Старый вакуумник сделан в Украине.

Полный размер

ВУТ

Установка не вызывает никаких проблем, всё ставится штатно. Из салона два болта и шплинт на педали. Со стороны движка два болта соединяющие ГТЦ и ВУТ и два болта кронштейна ВУТ.

Полный размер

Вид до замены ВУТ


Полный размер

Педаль тормоза: шплинт и шпилька


Полный размер

Демонтировали старый ВУТ

Полный размер


Полный размер


Полный размер

новый ВУТ занял своё законное место


Полный размер

После сборки всё стало работать как надо, никаких шипений и троения двигателя. ВУТ "АДС" немного меньше по размеру, чем старый.

Прокачали тормоза, педаль довольно мягкая. Проверили возле гаражей, тормозит сказочно! На скорости и на асфальте не пробовали, т.к. разобрана вся область вокруг радиатора в преддверии установки одного девайса, но об этом расскажем после внедрения.

Полный размер

Угадайте для чего данный девайс? Подробности будут на этой неделе

P.s. Также заменили масло в двигателе, перед поездкой на Кольский п-ов.

www.drive2.ru

ГТЦ и ВУТ ВАЗ на УАЗ — УАЗ 3162, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2

Приветствуем всех!
Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!

Подходят новогодние праздники к концу, а сделано, к сожалению, очень мало. А проблем как-то не особо уменьшается. Планов много и надеюсь бОльшую часть реализовать в этом году.

На праздниках удалось наконец-то добраться до тормозов — вакуумника и ГТЦ. В предпоследние выходные декабря поехал к другу в Подольск. И там уже вечером (по темноте) снова закончилась пружина дросселя, а хуже всего — педаль тормоза стала "очень далекой" и неинформативной. Но и с такими тормозами я смог преодолеть еще около 300км.

Давно уже хотел "мягкую" педаль и чтобы при нажатии в пол в юз шли все 4 колеса. УАЗовский ВУТ в магазине за космическую цену, ГТЦ тоже не порадовал ценой. И в целом вся конструкция занимает много места под капотом. Подумав, почитав — решил заменить. Был вариант с ВУТ и ГТЦ от АУДИ. Но еще раз все взвесив, пришел к выводу — нужно ставить отечественное. Как минимум в магазинах проще найти (даже пока не смотря на цену). Начались поиски: УАЗ (сразу нет — дорого), ГАЗ (от волг так же все слишком здоровое, а газелячие — дорого), ВАЗ (тут аж в 3-х вариантах).
Остановился на ВАЗовских деталях.На выбор: классика 01-07, старые переднеприводы (08-11) и новые переднеприводы (калина, приора, а так же нива). Классика сразу нет — большой ВУТ. Между переднеприводами выбирал. В итоге сделал выбор в пользу новых (Калиновских) комплектующих (из всей линейки ВАЗовских машин на ней самый большой диаметр поршня в ГТЦ — 22.2 мм).
Итак, по порядку:
1. ВУТ ВАЗ 1118
2. ГТЦ ВАЗ 1118
3. Бачок тормозной жидкости ВАЗ 1118 (по этому поводу приведу комментарий ниже)

Полный размер

ВУТ, ГТЦ, бачок

Запасаемся смелостью, новогодним провиантом, едем в деревню и начинаем все это "корчевать".
1. Снимаем все старое:
ВУТ — из салона на педали тормоза 4 гайки
ГТЦ — на вакуумнике 2 гайки
тормозные трубки от ГТЦ (Резьба М10х1 с внешним конусом) тоже откручиваем

Полный размер

старая бочка ВУТ

Полный размер

Старый ГТЦ

2. Переходная пластина
толщина 2-3 мм. Размеры к сожалению в этот раз сказать не смогу. делал шаблон из картона, но все равно промахнулся. в итоге доделывал по месту.
смысл: вырезаем пластину примерно 150х150, прикладываем к моторному щиту. Здесь лучше действовать вдвоем — один держит пластину, а другой изнутри обрисовывает: крепежные отверстия под болты и центральное отверстие. крепежные отверстия сверлим. Далее берем ВУТ ВАЗ, снимаем с него размеры: расстояние между шпильками крепления к моторному щиту, диаметр (примерный, но лучше взять с плюсом) той части ВУТ, где идет шток непосредственно к педали. на пластине относительно размеченного с педали отверстия ищем центр, размечаем окружность, на которой будут лежать отверстия шпилек ВУТа, а потом делаем отверстие под шток. примеряем все по месту, и выставляем нормальное положение ВУТ, отмечаем места сверления. Сверлим. Примеряем

Полный размер

переходная пластина

3. Педальный шток ВУТа.
он короче, чем УАЗовский. Регулировки выполнять на нем я так и не понял как: на "вилке" под пыльником есть резьба. но как я ни крутил — ничего не изменилось. в интернете искал заранее, но про "вилку" так и не увидел ничего. по месту сделал удлинительные пластины. На "вилке" необходимо закреплять пластины в 2-х точках.

Полный размер

Полный размер

4. Заранее были приготовлены переходные трубки (про УАЗовские штуцера написал выше. про ВАЗоские точно не знаю — подбирал сразу в магазине).
устанавливаем пластину на место, к ней крепим ВУТ. ГТЦ так же на свое место. Соединяем трубки.

Полный размер

Полный размер

5. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
от штатного бачка ГТЦ считаю лучше отказаться, так как возникла достаточно серьезная для эксплуатации проблема: моторный щит на Калине расположен не так, как у нас на УАЗах. Посмотрев на форму бачка видно, что отсеки бачка, непосредственно связанные с контурами находятся ниже заливной части бачка. а в совокупе с неправильным положением этого бачка — проблемы прокачкой и вытеснением всего воздуха из бачка. Пришлось идти на хитрости, эксперименты, которые вроде и показали, что можно оставить этот бачок, но все-таки я советовал бы:
А. Купить штуцера вместо одного бачка (по идее от 2121 должно подойти)
Б. установить например 2 маленьких бачка как на цилиндре сцепления или двойной как на классике. Есть идея поставить от 2123 . (после доработки этого момента — отпишусь)

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

6. Прокачиваем тормоза
7. Радуемся оооочень мягкой и информативной педали
8. придется привыкать

Без видосиков конечно не обошлось

к сожалению видео не передает всех ощущений. Но в последнем видео, сидя за рулем я смотрел практически полностью в небо.

В итоге:
тормоза — дело серьезное. проводить такую замену или нет — каждый решает сам.
Результатом доволен. С такими тормозами пройдено у

www.drive2.ru

Дайте мне медаль или как я собрал ВУТ для УАЗ — DRIVE2

Доброго всем времени суток! Внимательно читаем заголовок. Будет много текста и фото. Для тех кто задумал самостоятельно починить вакуумный усилитель тормозов, читам дальше. Возможно мой опыт для кого нибудь окажется полезным.
Начну с того, что вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. А без них-сами понимаите…, особенно с обычными барабанными тормозами. Согласно мануала на авто написано: после выявления неисправности ВУТ, заменить его на новый. Но бла…бла.бла, короче это же УАЗ и мы простых решений не ищем. Я назвал заметку именно как- "собрал", а не разобрал ВУТ. Так как разобрать его не так сложно, а вот собрать…, но начну по порядку. Тем более оговорюсь, я конечно слышал, что есть спец ключ и данная процедура возможна при наличии оборудования, но их у меня нет. Обнаружил в магазине только ремкомплект резинок.

ремкомлект

Его и нужно заменить. Кстати обращайте внимание на качество резины. Это очень важно. В противном случае даже не начинайте.
Берем руководство, читаем как демонтировать ВУТ с автомобиля. Мне кажется там все доходчиво написано, и ничего сложного. И вот что мы имеем:

Собственно ВУТ со снятым клапаном

начинка клапана


далее хорошенько закрепляем корпус ВУТ, так как потребуется хорошая мышечная сила и рычаг…

вот примерно так


Отгибаем замки, но помним внутри ПРУЖИНА! Не убийственно, но все же. Часто резина прикипает к железу. Лучше предварительно стянуть проволкой, чтобы устройство резко не разобралось.
Должен получится вот такой результат:

а вот и пружина


Осматриваем диафрагму и находим повреждение

вот так вот


откручиваем гайку

вот такой ключик


Далее все разбирается просто, только запоминайте последовательность, ибо это нужно еще и собрать:

демантируем

видим кольцо

вот такое оно

аккуратно вынимаем

запоминайте последовательность


Собираем в обратном порядке

перед разборкой отметил обе половинки устройства


Придерживая одной рукой, стягиваем обе половины .

чтобы конструкция не развалилась

И вот мы подошли к самому главному! Чтобы завальцевать замки, необходимо сильно сжать обе половинки. Но проблема в том, что резина толщиной 1см, а нужно сжать то 1мм . Как вам это. Короче кто на что горазд. Можно стянуть струбцинами, можно зажать в тисках (разумеется через деревянные прокладки). Рассматривались все возможные варианты. Но тут я вспомнил про "Drive2" и своего хорошего знакомого gosharik73. А у него, как вы помните есть самодельный пресс. Спасибо ему огромное за помощь. Через 30 минут я держал в руках полностью собранный ВУТ. В этот же день установил на автомобиль. Опробовал работу. Пока работает.
Читайте, задавайте вопросы, только сильно не пинайте…я старался.

www.drive2.com

УАЗ 31519 | Замена вакуумного усилителя тормозов

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Замена вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 17», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Расшплинтуйте…

2. …и извлеките палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и рычага педали.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя, расположенные за педалями.

4. Снимите главный тормозной цилиндр (см. «Замена главного тормозного цилиндра» ).


Полезный совет

Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.


5. Снимите шайбу.

6. Ослабьте затяжку хомута…

7. …сдвиньте хомут по шлангу…

8. …и снимите шланг со штуцера обратного клапана.

9. В моторном отсеке выверните два болта крепления…

10. …и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

11. Отверните четыре гайки…

12. …и снимите кронштейн вакуумного усилителя.

13. Снимите проволочный хомут…

14. …и резиновый защитный чехол.


Примечание

Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.


15. Удерживая вилку толкателя от проворачивания, ослабьте затяжку контргайки.


Примечание

Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.


16. Вращением вилки отрегулируйте длину толкателя, удерживая толкатель от проворачивания ключом.

17. Удерживая шток от проворачивания, отрегулируйте упор таким образом…

18. …чтобы его выступание из корпуса вакуумного усилителя составляло 8–0,22 мм.

19. Установите детали в порядке, обратном снятию.

20. Удалите воздух из гидропривода системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»), если снимали главный тормозной цилиндр.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

automend.ru

установка дисковых, прокачка, как развести, военные мосты, гражданские, цилиндра

Регулировка тормозов УАЗа необходима в тех случаях, когда происходят сбои в работе тормозного устройства, клинят передние тормоза, провалилась педаль тормоза и при других неисправностях системы.

Регулировка тормозов

Для того чтобы правильно отрегулировать этот механизм, необходимо воспользоваться схемой тормозной системы УАЗа, которая есть в руководстве пользователя.

Во время регулировки тормозных колодок нужно соблюдать технику безопасности, поэтому рекомендуется надеть защитные перчатки.

Для начала следует поставить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать колесные механизмы при помощи специальных стопорных устройств. Ручник затягивать не нужно. После этого необходимо приподнять заднее колесо при помощи домкрата.

Получив доступ к механизму, необходимо открутить крепежный болт и прокрутить колесо руками до упора. Когда колесное устройство начнет притормаживать, следует начать крутить болт в обратном направлении. Это поможет растормозить элемент.

Во время свободного вращения колесо не должно задевать барабанный механизм и колодки, поэтому эксцентрик нужно отпускать и вращать медленно, без резких движений. Всю процедуру следует повторить для других тормозных колодок.

Во время регулировки тормозных механизмов передних колес элементы нужно вращать вперед. Для того чтобы уменьшить зазор, эксцентрик нужно проворачивать в направлении вращения колес, а для увеличения зазора — в обратную сторону.

После окончания регулировочных работ следует запустить двигатель и проверить отсутствие нагрева тормозного барабана и надежность работы колодок во время торможения.

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

  • фиксирующие механизмы для суппортов;
  • крепежные болты размером М12*1;
  • переходники М10 или М12;
  • шайбы;
  • шпильки 50*10 мм;
  • проставки;
  • набор гаечных ключей;
  • комплект дисковой системы для УАЗа;
  • суппорт.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

  1. Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
  2. Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
  3. Демонтировать колесные механизмы.
  4. Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
  5. Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
  6. Убрать болты с муфты сцепления.
  7. Отогнуть стопорное кольцо.
  8. При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
  9. Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
  10. Снять щит и цапфу.
  11. Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
  12. Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
  13. Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
  14. Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
  15. Установить колодки, диски и суппортный узел.
  16. Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

Как прокачать тормоза

Для того чтобы правильно прокачать тормоза, необходимо предварительно очистить клапаны прокачки от скопившейся грязи пыли, а также проверить объем рабочей жидкости в системе. Во время прокачки тормозов УАЗа нужно постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы она не опускалась ниже минимальной отметки.

Для начала необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму и отключить силовой агрегат. Во время прокачки важно соблюдать технику безопасности, поэтому следует зафиксировать колеса транспорта стопорами для предотвращения самопроизвольного движения и надеть защитную одежду.

После этого можно снять защитный колпачок с цилиндрического элемента и надеть вместо него прозрачный гибкий шланг, свободный конец которого следует поместить в заранее подготовленную емкость с жидкостью.

После этого необходимо 4 или 5 раз нажать на педаль тормоза и гаечным ключом провернуть на пол оборота регулировочный клапан. В емкости с жидкостью должны образоваться пузырьки воздуха. Нужно завернуть клапан обратно и опустить педаль. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не прекратится образование воздушных пузырей.

Порядок прокачки цилиндрических деталей должен соответствовать работе цилиндров (1-3-2-4). Начинать стоит с передних тормозных цилиндров.

После прокачки рекомендуется запустить силовой агрегат, чтобы проверить работоспособность механизмов.

Как развести тормозные колодки

Перед тем как развести тормозные колодки, необходимо проверить уровень рабочей жидкости в системе и при необходимости долить ее до минимальной отметки.

Для начала нужно разобрать суппорт и снять барабан. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить УАЗ на ровную поверхность и зафиксировать колеса суппортами.
  2. Поставить транспортное средство на ручник.
  3. Приподнять автомобиль при помощи домкрата.
  4. Демонтировать колеса.
  5. Провести внешний осмотр тормозных накладок, их толщина должна быть не менее 2 мм.
  6. Очистить элементы системы от скопившейся грязи.
  7. Нанести на эксцентриковые пальцы смазочную жидкость.
  8. При помощи пассатижей убрать два шплинта.
  9. Выбить тормозные цилиндры, используя молоток. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить механизмы.
  10. Убрать суппорт и барабанное устройство.
  11. Демонтировать пружинные устройства с колодок.
  12. При помощи пассатижей развести колодки до упора, надавив на тормозной цилиндр.
  13. Повторить процедуру для задних колодок тормозной системы.

Во время процедуры необходимо следить за рабочей жидкостью, ее количество не должно быть ниже требуемой отметки. После того как колодки будут разведены, можно устанавливать новые механизмы. Для того чтобы собрать систему, нужно выполнить все действия в обратном порядке.

Устройство и замена главного тормозного цилиндра

Основное устройство тормозного цилиндра включает в себя:

  • компенсационные и перепускные отверстия;
  • полости;
  • трубку;
  • соединительную втулку;
  • защитный колпак;
  • бак;
  • датчик низкого уровня тормозной жидкости;
  • упорное кольцо;
  • поршни;
  • шайбу;
  • держатель пружинного устройства;
  • пробку;
  • манжеты.

Принцип работы главного тормозного цилиндра основан на том, что в момент нажатия водителем на педаль тормоза срабатывает шток вакуумного усилителя, который толкает поршни первого контура. За счет этого перекрываются компенсационные отверстия и начинает возрастать уровень давления в контуре. В это время активируется работа второго контура, где также повышается уровень давления.

В полость начинает поступать тормозная жидкость, торможение происходит за счет максимального давления в поршневой части.

Замена главного тормозного цилиндра происходит так:

  1. Отключают напряжение от аккумуляторных батарей, отсоединяя от клеммы провода.
  2. Демонтируют шумоизоляционную обивку отсека двигателя.
  3. Отсоединяют штекер от датчика, ответственного за уровень тормозной жидкости в системе.
  4. Откручивают гайки с тормозных трубок.
  5. Демонтируют старый цилиндр.
  6. Устанавливают новое устройство в бак с втулками, заполнив его рабочей жидкостью.
  7. Собирают механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

  1. Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
  2. Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
  3. Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

specmahina.ru

Внедряем ВУТ и ГТЦ от Марка 2 в УАЗ. — УАЗ 469, 2.9 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет! После накрытия медным тазом старого (отработал пол года) ВУТа, с учетом ваших рекомендаций, начались поиски этого агрегата от маркообразного существа. Параллельно с этим разыскивался ВУТ от Хайса. Но звезды сошлись так, что наиболее оптимальным вариантом стал ВУТ от какого-то марка с турбовым мотором. Спецы сказали, что это самый "жирный" и самый вутовый ВУТ. И процесс пошел.

Полный размер

Сначала демонтируем плохой узел. Сам узел нам больше не интересен, но выбрасывать его не стали. Отложили в сторонку. По сути от него нам нужна только переходная плита.

Полный размер

Не смотря на то, что оба ВУТа практически одинаковы, имеются 2 основных отличия мешающие нам просто поменять их местами.

Полный размер

Первый казус в том, что посадочные шпильки японского усилителя расположены ближе друг к другу, чем наши.

Полный размер

Особо не заморачиваясь, мы изготовили из миллиметрового железа вот такую пластину, но впоследствии пришлось от нее отказаться. С таким крепление, сам ВУТ стал располагаться несколько ниже, и его шток встал наискосок. Наклон получился небольшой, но мы не знаем как это отразится на работе усилителя. Поэтому крепление решили переделать.

Полный размер

Изготовили теперь вот такие пластинки.

Полный размер

Изначально планировали закрепить ВУТ через эти пластины на переходной плите болтами. Но впоследствии пришлось отказаться от этой затеи. С обратной стороны шляпки болтов упирались в корпус ВУТа . А аккуратно вваривать в переходную пластину шпильки- не сильно хотелось. Поэтому решили грубо применить сварку.

Теперь с креплением вопрос решен. Переходим ко второму ньюансу.

Полный размер

Дело в том, что наши трубки имеют наружный диаметр 5,8 мм, а японские 4,8 мм, соответственно и посадочные места, и гайки — тоже разные. Мы рассматривали разные варианты совокупления наших трубок с японоштукой. Можно было бы рассверлить японогайки под наши трубки, но как-то не то, переходники и ввертыши — найти в наших магазинах не удалось. Решили паять.

Полный размер

Обрезаем обе трубки по нужным размерам.

Полный размер

Берем трубку с наружным диаметром 8 мм, и делаем из нее переходник. Один конец, прокручивая на губке тисков, аккуратно простукиваем молотком до нужного японского размера. С другой стороны- новодельная 6 ти миллиметровая трубка, в нее не входит, а старая наша, как к себе домой. Переходник мы сделали сантиметра 4.

Полный размер

Ну а дальше дело техники. Облуживаем обе трубки снаружи, а переходник внутри,

Полный размер

И спаиваем все это безобразие вместе.

Полный размер

Но на трубке был обнаружен опасный шрам. Место шрама облудили, намотали на него медную проволоку,

Полный размер

И опять пропаяли. Теперь шрам нам не страшен.

Полный размер

Вот так это выглядит на машине.

Полный размер

А так с другого анфаса. Потом надо будет переделать подход шланга к бачку, а то торчит вверх.

После прокачки тормозов, и пробного заезда- имеем вот такую картину: ВУТ работает мягко, но начинает брать с середины хода. Тормозит хорошо, но только зад. Раньше хоть и хреново, но брали все 4 колеса. Пробовали менять местами трубки на ВУТе, но эффект тот же. Пока списали все на регулировку колодок, завтра попробуем их подрегулировать. На все переделки и внедрения, ушел день делов ( с перекурами, обедами, и разными чаями) . Чувства бурной радости пока нет. Настройки и испытания продолжаются…

www.drive2.ru

Тормозить поможет вакуум :) — УАЗ 3151, 2.4 л., 1985 года на DRIVE2

Начнем издалека. В те древние годы когда моя машина сошла с конвейера, о существовании такой интересной вещи как вакуумный усилитель знали очень немногие из тогдашних автомобилистов, может быть за исключением владельцев "Жигулей" (да и то не факт, изначально вроде бы "копейки" выпускались без ВУТов). После схода с конвейера долго мой "Змей" ездил без вакуума, менялись хозяева, да и времена тоже. ВУТы стали ставить даже на всякую мелюзгу вроде "Оки" или "Матиза", а "Змей" со своими владельцами так и продолжал ездит с "голым" ГТЦ. Наступило 3 тысячелетие, а он это даже заметил, потому, что старел, потихоньку гнил и никто этого даже не замечал. Но вот почти через 10 лет после начала 3 милениума он попал в мои шаловливые ручонки. Что происходило с ним после этого вы все знаете. И вот после почти 2 лет совместной жизни :) я решил все таки привести "Змея" к требованиям времени, и как вы думаете что я захотел сделать? Правильно, поставить ему ВУТ, тем более что в гараже лежал ВУТ и ГТЦ от "Волги" и ВУТ от УАЗа (друг подогнал).
Вариант установки ВУТ и ГТЦ от "Волги" был забракован почти сразу по той причине, что "волговский" ВУТ необходимо ставить вместе с переходным кронштейном (иначе шпильки ВУТ не очень удачно попадали на края выштамповки кронштейна УАЗ), и по причине этого кронштейна ГТЦ уезжал далеко вперед и до него не хватало тормозных трубок. По этому я остановился на варианте с ВУТ от УАЗа. В уазовской пластине болгаркой было прорезано отверстие под шток ВУТ, и просверлены отверстия под шпильки крепления.

Пластина подготовлена


После этого был взять сам ВУТ и прикручен к этой пластине, а пластина прикручена на место на моторный щит "Змея". Настал черед прикручивания ГТЦ, но вот тут то меня и подстерегала "засада". А именно расстояние помеченное на фото красным у ГТЦ старого образца было больше чем у ГТЦ нового образца, то есть ГТЦ при установке упирался своей задней частью и привалочная поверхность ГТУ не доходила до ВУТ приблизительно 4 мм. Вариант подложить туда шайб не рассматривался потому как вариант получался явно колхозный, а колхозить с тормозами я считаю не стоит. Поэтому был куплен ГТЦ нового образца, старый соответственно скручен, а новый установлен.

Вылет не тот


Все казалось замечательным, до того как при заведенном двигателе была нажата педаль тормоза, которая провалилась почти до пола, и где то в самом низу вроде потяжелела, а после отпускания очень неохотно стала возвращаться в верхнее положение, причем так неохотно что пришлось ее чуть поддернуть ногой, и к тому же при полностью выжатой педали двиг начинал работать как то не так. Первой реакцией было: ";%?%? мать!, насосал воздуха в систему!". Был совершен краткий променад вокруг дома с целью выявления степени завоздушивания. Променад показал, что тормоза чуть схватывают внизу. После некоторых размышлений было решено сначала решено немного подрегулировать ВУТ, а именно посмотреть насколько выступает за привалочную плоскость штырь который нажимает на поршень ГТЦ, после чего он был немного подкручен, также был немного подкручен шток (а именно вилка которая через штифт присоединяется к самой педали). Тормоза стали чуть получше но в само низу. Был предпринят допрос товарища на предмет того, "что за хрень ты мне подогнал" (Стас, не в обиду, шучу я). Товарищ сказал что у него было также пока он не поставил АДСовский ВУТ.

ВУТ АДС


После этого была предпринята вылазка в магазин где и был куплен ВУТ от АДС, который и был установлен. И настало мне счастье! Все стало как и должно быть и ход и возврат.

Виновник суматохи


Сравнение габаритов ВУТ


Все собрано

www.drive2.ru


Смотрите также