Разборка коробки передач


Разборка и сборка коробки передач Классика


Руководство по ремонту и эксплуатации - Трансмиссия ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 - Разборка и сборка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач

Внутренний вид картера сцепления

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.

Внутренний вид задней крышки коробки передач

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 – оттяжная пружина рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – винт ограничения поперечного хода рычага.

Привод переключения передач

1 – вилка включения заднего хода;
2 – оттяжная пружина рычага переключения передач;
3 – направляющая чашка рычага;
4 – шаровая опора рычага;
5 – рычаг переключения передач;
6 – сферическая шайба;
7 – пружина рычага;
8 – стопорное кольцо;
9 – запорная втулка демпфера;
10 – упругие втулки демпфера;
11 – дистанционная втулка демпфера;
12 – упорная подушка демпфера;
13 – стержень рычага переключения передач;
14 – вилка включения III и IV передач;
15 – вилка включения I и II передач;
16 – шток вилки включения I и II передач;
17 – шток вилки включения III и IV передач;
18 – шток вилки включения заднего хода;
19 – блокировочные сухари;
20 – крышка фиксаторов;
21 – втулка;
22 – пружина фиксатора;
23 – шарик фиксатора;
24 – задняя крышка коробки передач;
25 – включатель фонаря заднего хода;
26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.


Детали первичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник.

Детали вторичного вала

1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – стопорное кольцо;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – пружина синхронизатора;
8 – шайба;
9 – шестерня III передачи;
10 – вторичный вал;
11 – шестерня II передачи;
12 – шайба;
13 – пружина синхронизатора;
14 – блокирующее кольцо;
15 – стопорное кольцо;
16 – ступица синхронизатора;
17 – муфта синхронизатора;
18 – стопорное кольцо;
19 – блокирующее кольцо синхронизатора;
20 – пружина синхронизатора;
21 – шайба;
22 – шестерня I передачи;
23 – втулка шестерни I передачи;
24 – подшипник;
25 – шестерни заднего хода;
26 – пружинная шайба;
27 – стопорное кольцо;
28 – шестерня привода спидометра;
29 – задний подшипник;
30 – сальник;
31 – фланец эластичной муфты;
32 – гайка;
33 – уплотнитель;
34 – центрирующее кольцо;
35 – стопорное кольцо.

Детали рычага переключения передач

1 – болт оттяжной пружины;
2 – шайба;
3 – оттяжная пружина;
4 – прокладка;
5 – направляющая чашка;
6 – прокладка;
7 – шайба;
8 – ограничительный болт;
9 – рычаг переключения передач;
10 – шаровая опора;
11 – сферическая шайба;
12 – пружина;
13 – опорная шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – прокладка;
16 – фланец;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка;
19 – манжета;
20 – внутренний чехол;
21 – стержень рычага;
22 – рукоятка;
23 – упорная подушка;
24 – упругая втулка;
25 – дистанционная втулка;
26 – упругая втулка;
27 – запорная втулка.

Разборка коробки передач

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу.

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разборка первичного вала коробки передач

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разборка вторичного вала коробки передач

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разборка рычага переключения передач и задней крышки

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода

1 – пружинная шайба;
2 – оправка 41.7816.4069;
3 – запорное кольцо;
4 – заднего хода вторичного вала.

Сборка коробки передач

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления;
– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Цитата

dricar.ru

РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.Подробное описание правил и метода разборки коробки передач

Разборка коробки передач

Коробка передач, устанавливаемая на жигули классической модели механическая, и довольно простая и надёжная, является неотъемлемой частью трансмиссии автомобиля. Разборка и дальнейший ремонт коробки передач могут быть вызваны неисправностями, о которых мы и расскажем далее.

Если в коробке передач наблюдается повышенный шум, то возможно синхронизаторы и зубья шестерёнок в результате эксплуатации подверглись значительному износу. Так же возможно, что подшипники выходили свой ресурс, либо на оси смещены валы.

К признаку затруднённого переключения передач можно отнести следующие неисправности. Сферический шарнир рычага переключения передач, подвергся сильному износу в результате отсутствия смазки в узле. Рычаг переключения передач деформирован. Вилки переключения передач деформированы. Шлицы скользящей муфты и ступицы сильно загрязнены. Блокировочные сухари зациклены.

Передачи включаются не чётко либо самопроизвольно выключаются, сломаны пружины на фиксаторах, лунки на штоках используемые под шарики, сильно изношены. Блокирующие, кольцо синхронизатора сильно изношено. Поломана пружина синхронизатора. Зубчатый венец синхронизатора и зубья муфты изношены.

Уровень масла в коробке значительно ниже допустимого, или присутствует заметная течь. Манжеты на первичном и вторичном валу сильно изношены. Прокладки крышек коробки передач повреждены.

В общем, на этом можно закончить перечислять неисправности и их возможные признаки, далее главное.

Как разобрать коробку передач

Для разборки коробки передач вам понадобится инструмент, набор торцовых головок с удлинителем и воротком, две отвёртки, набор универсальных съёмников, ударная отвёртка, слесарный молоток, съёмник стопорных колец.

На направляющей втулке, в сборе с подшипником и соединительной пружиной, установлена муфта выключения сцепления, снимите её.

На картере коробки передач установлен чехол вилки, снимите его. После повернув вилку на 90 градусов, снимите её вместе с чехлом.

Отверните крепёжные гайки с картера и отделите его от коробки передач.

Снимая прокладку, постарайтесь не повредить её.

Снимите пружинную шайбу

Открутите гайки и снимите нижнюю крышку, при этом постарайтесь не повредить прокладку

Снимите прокладку

Отверните крепёжные гайки и в сборе с поперечиной снимите подушку.

Отверните гайку и снимите с картера коробки передач привод спидометра

Выкрутите с корпуса коробки передач выключатель освещения заднего хода

На вилке переключения третей и четвёртой передачи выкрутите болт

Рычагом переключения передач включите первую передачу

После, сдвинув отвёрткой муфту синхронизатора, включите четвёртую передачу, это необходимо сделать для того чтобы предотвратить проворачивание валов.

На конце вторичного вала расположено стопорное кольцо снимите его.

На гайке крепления фланца эластичной муфты расположена стопорная пластина, используя отвёртку, и молоток снимите её.

Далее, необходимо сдвинуть центрирующие кольцо, эластичной муфты, для этого на несколько оборотов отверните гайку, сместите кольцо и закрутите гайку.

Используя съемник, спрессуйте центрирующее кольцо

Снимите уплотнитель.

Открутите гайку.

Снимите шайбу.

Используя съёмник, сместите с посадочного места фланец эластичной муфты

Поставьте рычаг переключения передач на нейтральную передачу, и снимите с фланца манжету.

Отверните гайку и снимите с коробки передач фланец с приводом переключения передач.

Поддев отвёрткой аккуратно снимите прокладку

Отверните гайки крепления кронштейна

Извлеките закладной болт

Отверните гайки крепления задней крышки. Четыре гайки расположены снаружи, а одна, пятая гайка, находится под кронштейном.

Правую верхнею гайку, не получится отвернуть до конца, так как она упрётся в закругление литья.

На задней крышке с внутренней стороны находится крепёжная гайка, отверните её и снимите шайбу.

Лёгкими ударами молотка отсоедините заднею крышку от картера, после сдвиньте максимально крышку, отверните гайку.

Далее чтобы снять крышку без затруднений, снимая ее, поворачивайте примерно на 20 градусов по часовой стрелке.

Либо, немного отодвиньте крышку, так чтобы был доступ к штокам включения передач.

И включите вторую передачу

С вторичного вала снимите внутреннее кольцо подшипника

После ведущую шестерню привода спидометра

Выкрутите болты крепления и снимите крышку фиксаторов

Отделите от картера прокладку крышки.

Извлеките из отверстий пружины, поверните коробку и вытащите шарики фиксаторов

Снимите фиксирующий шарик, привода спидометра

Маслоотделительную шайбу.

Снимите с вала шестерню заднего хода, промежуточную

А так же снимите с вторичного вала шестерню заднего хода

Используя проставку, лёгкими ударами по наружному кольцу, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала.

С вторичного вала снимите дистанционную втулку

Наружное кольцо заднего подшипника

Внутреннее кольцо

Используя съёмник стопорных колец, извлеките стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Включите одновременно первую и четвёртую передачи, и отверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

На болту установлены шайбы, пружинная и зажимная. Снимая болт, не потеряйте шайбы.

Далее понадобится впрессовать наружное кольцо подшипника, с шариками и передним внутренним кольцом.

Для этого установите отвёртку между шестернёй вала и наружным кольцом подшипника

Используя отвёртку как рычаг выпрессуйте кольцо

Далее так же пользуясь отвёрткой, снимите заднее внутреннее кольцо подшипника. Извлеките из картера промежуточный вал.

Повернув коробку, извлеките блокировочный сухарь, штока включения третей и четвёртой передач.

Вытащите на себя шток включения третей и четвёртой передач. Так чтобы обеспечить возможность доступа к блокировочному сухарю, и используя отвёртку снять его.

На изображении показано, чем отличаются блокировочные сухари, длинный штока включения первой и второй, и короткий штока третей и четвёртой передач.

Извлеките шток включения третей и четвёртой передач

После вилку включения третей и четвёртой передач

Отверните крепёжный болт вилки включения первой и второй передачи.

После извлеките шток включения

Переверните коробку передач и извлеките блокировочный сухарь штока включения первой и второй передачи.

После снимите вилку включения

Извлеките из картера первичный вал, в сборе с шестернями

Выньте игольчатый подшипник

Используя ударную отвёртку, ослабьте винты, оси промежуточной шестерни заднего хода, и стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала. Отверните винты.

Стопорную пластину, установите так, чтобы была возможность вывести её из оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите ось. Снимите пластину

Используя съёмник, извлеките стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала.

Из паза вторичного вала извлеките шпонку

С вторичного вала снимите промежуточный подшипник Извлеките вторичный вал по направлению передним концом вверх, предварительно сместив его назад в внутрь коробки.

Из крышки вторичного вала, используя наставку, лёгкими ударами, по наружному кольцу, выпресуйте задний подшипник.

На изображении стрелкой показано дистанционное кольцо, устанавливаемое между манжетой и подшипником, не потеряйте его при снятии.

Для извлечения манжеты заднего подшипника вторичного вала, из крышки коробки передач, возможно, использовать показанный на изображении способ.

Блок шестерён установите в тиски, и спрессуйте с него подшипник

doctorvaz.ru

Разборка и сборка механической коробки передач, дефектовка ее деталей

Разборка и сборка механической коробки передач, дефектовка ее деталей

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…

4. …и снимите выключатель.

5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…

ПРИМЕЧАНИЕ

Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.

6. …и установленную под ним прокладку.

7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…

8. …извлеките фиксатор…

9. …и снимите поводок.

10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.

11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.

14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.

15. Снимите прокладку крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.

17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…

18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.

19. Снимите с вилки сухари.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изношенные сухари при сборке замените новыми.

20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…

21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.

22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…

23. …ведомую шестерню V передачи…

24. …и игольчатый подшипник.

25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.

26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…

27. …и спрессуйте шестерню с вала.

28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…

29. …и извлеките два упорных полукольца.

30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…

31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…

32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.

33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.

35. Отделите прокладку от крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.

37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…

38. …снимите фиксатор…

39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…

40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.

41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.

43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.

44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…

45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.

46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.

47. Извлеките из картера магнит…

48. …и очистите его от продуктов износа.

49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.

50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…

51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.

52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…

53. …и извлеките фиксаторы.

54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…

55. …снимите кронштейн…

56. …и извлеките штифт из кронштейна.

57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…

58. …и снимите шток и вилку.

59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.

60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…

61. …извлеките шток и снимите вилку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.

62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.

63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.

64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…

65. …и зафиксируйте его в таком положении.

66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…

67. …извлеките шток и снимите вилку.

68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…

69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.

70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.

71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.

72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.

76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.

78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.

80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.

Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.

3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.

4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.

5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).

6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.

opelastraj.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

всем доброго времени суток.
Сегодня мы будем разбирать кпп в продолжении темы
как разбирать кпп постараюсь описать правда фото процесса мало руки грязные да и не до того было)
в общем начнем по порядку
Настоятельно рекомендую фотографировать весь процесс дабы не забыть последовательности, и при разборке складывать детали по порядку так будет меньше шансов что то напутать.
при разборке кпп важно помнить что муфта может рассыпаться поэтому будем с ней предельно осторожны (потеряете шарики с муфты пойдете покупать новую муфту(я не встречал отдельных комплектов))
детали на мой взгляд лучше всего промывать бензином, да опасно но зато бензин действует как обезжириватель и на помытую деталь не налипает грязь так как если бы мы мыли соляркой.
итак кпп лежит у нас на столе, мы её тщательно помыли(я мыл бензином под давлением с компрессора)протерли и готовы начать разборку.все инструменты готовы а именно
1-ударная отвертка
2-ключ на 32
3-рычаг чтобы открутить гайки с валов(я использую обыкновенную трубу)
4-2 плоских отвертки
5-съемник стопорных колец
6-выколотка
7-молоток и резиновая кувалдочка
8-2 ключ на 10 и на 13 если есть трещетка вам повезло)
9-чистые тряпки (руки протереть или деталь )
10-руки готовые работать, хороший настрой и терпение
итак когда у нас уже все готово начинаем операцию…
1.откручиваем крепления крышки 5 передачи(задней крышки) там 6 гаек.(если крышка не сходит можно подвздеть её отверткой)снять крышку.после снятия крышки промыть внутренности или протереть так будет комфортнее работать.
2.нам нужно зафиксировать валы чтобы они не прокручивались когда мы будем откручивать гайки.для этого вставляем 4 передачу, откручиваем вилку 5 передачи от штока и путем перемещения муфты вниз вставляем 5 передачу. теперь валы стоят мертво и можно раскручивать гайки.
3.откручиваем гайки первичного и вторичного валов при помощи ключа на 32 и рычага(в моем случае трубы)(при сборке гайки меняем на новые)
4.после того как мы открутили обе гайки, мы приступаем к снятию шестерен . подздеваем муфту 5 передачи и снимаем её вместе с синхронизатором.
5.подцепляем шестерню 5 передачи и снимаем шестерню, затем снимаем кольцо и подшипник
6.снимаем ведущую шестерню
7.при помощи ударной отвертки откручиваем 4 винта крепящих пластину, снимаем пластину(винты и конические шайбы меняем)
8.снимаем втулку подшипника со вторичного вала
9.снимаем стопорные кольца первичного и вторичного валов. нажимаем отверткой на один край кольца а второй отверткой выводим из паза второй конец
10.выкручиваем фиксаторы (их тоже лучше заменить стоят они копейки_)
11.откручиваем картер кпп .там 12 гаек если не ошибаюсь под ключ на 13.
12.после токо как все открутили аккуратно выстукиваем крышку.(на корпусе есть 3 отливки где можно стукнуть или подвздеть монтировкой
13.теперь еще раз промоем все детали кпп(ну так делаю я и считаю это правильным, так как раз уж залез так будь добр сделать все на совесть)
14.откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи . приподнимаем шток и поворачиваем шток 1-2 передачи снят. повторяем для штоков 3-4 и 5 передачи
15.снимаем вилку задней передачи, для этого нужно снять стопорное колечко и вытащить саму вилку
16.снимаем шестерню заднего хода(паразитка)
17.беремся за первичный и вторичны вал одновременно слегка раскачивая и вытягивая их вытаскиваем одновременно оба вала.
18.можно снять дифференциал и гп. он просто вытаскивается ни чем не держится.
19.далее снимаем механизм выбора передач .откручиваем 3 болта и готово
20.далее снимаем привод спидометра и датчик задней скорости снимаются они легко
21.осталось снять кулису и рычаг выбора передач
вот мы и разобрали кпп .остались только сальники и подшипники, как снимать сальники и подшипники описывать не стану там все бонально и просто…
Настоятельно Рекомендую -поменять все сальники и подшипники, стоят не дорого.
Теперь перемываем все что сняли . в следующей теме будем производить дефектовку и сборку кпп
если данная статья вам понравилась ставте палец
если вам было интересноподписывайтесь на обновления, оставляйте коментарии, ведь только так я могу определить интерес. если интерес есть буду стараться писать дальше а если нет то для кого стараться)
надеюсь ко му то поможет данная статья))

1 — задняя крышка картера коробки передач лада самара 2 — шток вилки включения пятой передачи 3 — вилка включения пятой передачи 4 — вторичный вал 5 — ведущая шестерня пятой передачи 6 — ведомая шестерня пятой передачи 7 — картер коробки передач 8 — синхронизатор пятой передачи 9 — первичный вал

1 — первичный вал 2 — вторичный вал 3 — шток вилки переключения третьей и четвертой передач 4 — вилка переключения третьей и четвертой передач 5 — дифференциал 6 — вилка переключения первой и второй передач 7 — шток вилки переключения первой и второй передач 8 — шток переключения передач 9 — шток вилки переключения пятой передачи 10 — механизм переключения передач 11 — промежуточная шестерня заднего хода 12 — картер сцепления

1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

27 октября 2015 в 20:37 Метки: ваз 99, ремонт, кпп, разборка, схема, мануал

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек 1.8 16V HertzCarAudio › Бортжурнал › Ремонт кпп или краткий мануал по разборке КПП 2181

Кпп 2181…в народе тросовая кпп…крайне интересно было все это дело разобрать и посмотреть что же нового инженеры автоваза придумали. Ну как говорится, Автоваз — мечты сбываются…пришлось снимать и разбирать.

Полный размер

По снятию ничего интересного нет. Единственное что может доставить проблему — снятие тросов кпп. Я использовал обычный ключ на 14. Вставил, нажал — отстегнул. Процесс разбора не фотографировал, поэтому буду описывать процесс сборки. Разборка — тоже самое, но в обратно порядке))) Погнали.

Полный размер

общий вид кпп. ничего нового — два вала, дифференциал, штока выбора и вилки.

Полный размер

штока выбора. как видим, исчез мой любимый болт на 10, который я вечно забывал затягивать)))) вилка 1-2 и 3-4 передачи крепятся теперь одним штоком. никаких болтов — одели вилки на муфты, вставили шток. все.

Полный размер

для снятия штоков выбора откручиваем эти два болта. дальше все снимается легко и просто. перепутать невозможно. намудрить и собрать неправильно тоже

Полный размер

общий вид

Полный размер

механизм выбора. судя по маркировке — производитель INA

Полный размер

посадочное место механизма выбора. ставится на герметик и крепится тремя болтами. аккуратней — один болт длиннее остальных

Полный размер

фиксатор механизма выбора передач. откручивается ключом на 22. шарик теперь не потеряется — устроен по принципу датчика заднего хода, шарик запрессован в сам фиксатор

Полный размер

обязательно выкрутить этот болт ключом на 15. иначе не разберется. этот болт фиксирует шток задней передачи. на 3ем фото прекрасно видно куда он вкручивается

болт приколюшка 1. под номером 2. долго думал и смотрел почему не расклеиваются половинки корпусов

болт приколюшка номер 2.

вилка 5 передачи теперь крепится не болтом а шплинтом. выбивается сверлом или тонкой отверткой. а-ля Рено…


В целом ничего нового и интересного…единственное, аккуратно затягивайте болты крепления корпусов, можно перетянуть и сломать корпуса, а они очень дорогие.
Судя по каталогам запчастей, в кпп должен стоять вторичный вал 2112

вот такого плана


у меня почему то оказался вторичный вал образца 2110, тот самый, который разбирается в две стороны и любит делать вот так

отламывать кончик вала((()


Вот тебе и Автоваз. По сути можно поставить любой конструктив кпп — 2108, 2110, 2112…Можно уйти от многоступенчатых синхронизаторов и поставить обычные шестизацепные…кому как.
В общем вот как то так. Если кому то что то непонятно — пишите, спрашивайте. Отвечу.
А вот кстати и причина поломки

Полный размер

Где зубья?

Полный размер

Вот зубья…

Полный размер

Корпус чудом уцелел…Еще бы чуть чуть — трещины не избежать

www.drive2.ru

Разборка коробки передач | Трансмиссия

Разборка коробки передач ВАЗ 2115

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.


Рис. 3.7. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 (см.

Рис. 3.12. Снятие первичного и вторичного валов

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (

Рис. 3.13. Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепления механизма выбора передач (

Рис. 3.14. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на

Рис. 3.15. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

– при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (

Рис. 3.16. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.16) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Видео про "Разборка коробки передач" для ВАЗ 2115

ремонт и разборка коробки ВАЗ 2114

Ремонт КПП ВАЗ 2115(2110,2111,2112).разборка коробки переключения передач

разборка КПП ваз 2108-2114

carmanuals.ru

Разборка коробки передач DUU/DUW — Skoda Octavia, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Всем известно, что МКПП 02К… с кодом DUU/DUW ( для двигателей 1.4 и 1.6 ) в период с 2000 по 2004 на дифференциале ставились заклепки, толщиной 9мм и 11мм, если первые ставились с 2000, то вторые с 10.07.2001 на 11мм, проблема в том, что эти заклепки рано или поздно срывает от нагрузки, т.к они сделаны из мягких сплавов, а при срывании такой заклепки и при подавляющим большинстве в сплаве меди, то и магнит в коробки передач её не берет, и заклепка пробивая картер КПП, летит на шестерни, убивая при этом все чего касается.
Вот и один мой хороший друг купил себе Гольфа 4, 2000 г.в. AXP с одной из таких коробок, и на протяжении пяти лет менял их 3 раза, пока не попросил меня с отцом помочь ему все-таки не покупать новую коробку, а попробовать перебрать и при этом заменить ненавистные заклепки на болты, которые VAG специально выпускал для решения этой проблемы под этими кодами: 02K 498 088 — 9мм, 02K 498 088 А.
Отчет будет в нескольких частях, время выполнения работ в первый раз 19 часов, а потом 8 часов. Постараюсь дать наиболее информативный отчет, заранее извиняюсь, за невозможность осветить некоторые нюансы в фотографиях.
Часть 1, разборка коробки DUU/DUW.
Сбиваем колпачок, где находится болт который даст снять корпус где находится 5 передача с вилкой включения и шестерней первичного вала.


Откручиваем 6 болтов, 2 из них длинные, места показаны на картинке, все остальные короткие.

Снимаем вилку включения передачи вот вот таким образом, перед этим необходимо вынуть фиксатор, который не даст откручивать вилку.

Специально 12-тигранной битой на 12, выкручиваем болт крепления шестерней к вторичному валу.
И снимаем стопорное кольцо с шестерни первичного вала.

Откручиваем болты крепления подшипника вторичного вала спец битой 12-тигранной на 6

Откручиваем: датчик скорость, фиксатор передачи, пружинное крепление штока переключения передач (отмечено на картинке) можно гайкой на 27 или шестигранником и вынимает оттуда шток — ВНИМАНИЕ: передачи должный быть поставлены в нейтральное положение иначе не выйдет, откручивает болт под TORX крепления вала задней передачи.


Откручиваем болты корпуса КПП, основные тут, два спрятаны под штоком выбора передач.
тут.

и тут.

Снимаем корпус. Вот такую картину предстоит увидеть!


Вынимаем механизм переключения передач с вилками включения (снимается просто, ничего откручивать не надо)

Откручиваем механизм выключения задней передачи, открутив два болта и сняв крепления.

Теперь нужно вынуть вторичный вал, идет только с шестерней 4 передачи, поэтому сначала нужно вынуть на первичном валу стопорное кольцо 4 передачи и одновременно вынимать, можно заодно вынуть и заднюю скорость, а можно и оставить, она не мешается.



Вынимаем стопорное кольцо 3 передачи и вытаскиваем её.

Вынимаем шестерню 2 передачи с подшипником.

Т.к подшипник 2 передачи сидит на втулке, съемником необходимо вытащить шестерню и механизм синхронизации передач.

После снятия первой передачи, очень аккуратно отделить шестерню и синхронизатор (могут выскочить сухари), а можно и не отделять :)
Далее откручиваем 4 болта крепления первичного вала с подшипником и шестернёю для дифференциала.

Все разобрано, доступ к дифференциалу открыт, можно его вынимать и менять заклепки на болты Часть 2, замена заклепок на болты в дифференциале

www.drive2.ru

Разборка коробки передач | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Работать удобнее вдвоем.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ


Снимаем коробку передач.
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.


Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода (см. Замена выключателя света заднего хода).
Снимаем привод спидометра (см. Замена привода спидометра).

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру.

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

ВНИМАНИЕ
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач.

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку.


Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть). В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода.

Разъединяем первичный и вторичные валы.


Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное…

...и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала.

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала.


Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки,...

...снимаем стопорное…

… и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач.

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.


Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

ВНИМАНИЕ
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора…

…и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами.

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо…

…и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач…

…и кольцо синхронизатора I передачи.

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное…

…и пружинное кольца.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра…

…и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала.

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником…

…и синхронизатором.

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем …

…муфту включения V передачи и заднего хода.

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником.


Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (см. Замена манжет).
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ
Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика. Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком. После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия). 

www.autofizik.ru

8.1.2.3. Разборка и сборка коробки передач

1. Разместить коробку передач на соответствующем монтажном столе или установить на верстаке на картер сцепления.
2. Отвинтить стопорный болт, снять вал выключения сцепления и выжимной подшипник.
3. Отвинтить болты и снять заднюю крышку с картера.
4. С помощью отвертки снять стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов в направлениях, указанных стрелками.
5. Отвинтить болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления и легкими ударами киянки по верхней части картера коробки передач отделить его от картера сцепления и снять.
6. Извлечь из гнезда магнит в направлении, указанном стрелкой.
7. Извлечь ось вилок включения передач и пружину.
8. Извлечь вилки включения передач и фиксатор селектора.
9. Одновременно достать из картера первичный и вторичный валы и промежуточную шестерню заднего хода.
10. Извлечь коробку дифференциала.
11. Извлечь подшипник вторичного вала из картера сцепления, для чего последовательно с помощью отвертки или пинцета достать ролики подшипника, наружное кольцо подшипника и маслоотражатель.
12. Из обоих картеров извлечь уплотнительные кольца и наружные кольца роликовых конических подшипников дифференциала. Наружное кольцо (1) подшипника картера коробки передач опирается на две специальные пружинные шайбы (2), направленные выпуклыми частями друг к другу, причем шайба меньшего диаметра находится на дне гнезда.
Разборка первичного вала
13. Первичный вал (см. рис. Первичный вал коробки передач) выполнен как единый блок шестерен, с него могут сниматься для замены только подшипники. Для снятия подшипников необходимо использовать универсальный съемник, желательно с двумя захватами. При снятии переднего подшипника захваты съемника цепляются за торец наружного кольца, а при снятии заднего подшипника - за кольцевую канавку для стопорного кольца или за установленное повторно стопорное кольцо подшипника.
Разборка вторичного вала
14. Закрепить вторичный вал (см. рис. Вторичный вал коробки передач) вертикально в тисках, на губках которых имеются накладки из мягкого металла. Расположение вала - ведущей шестерней дифференциала вниз.
15. Снять с вала:
      - пружинное стопорное кольцо подшипника;
      - установить наружное стопорное кольцо подшипника в наружное кольцо подшипника и, зацепив за стопорное кольцо захваты универсального съемника, снять подшипник.;
      - шестерню 4-ой передачи;
      - стопорное кольцо синхронизатора;
      - синхронизатор 3-ей и 4-ой передач в сборе;
      - шестерню 3-ей передачи;
      - стопорное кольцо и упорные полукольца шестерни 2-ой передачи;
      - шестерню 2-ой передачи;
      - стопорное кольцо и синхронизатор 1-ой и 2-ой передач в сборе;
      - стопорное кольцо и шестерню 1-ой передачи.
Синхронизаторы
16. Снять с двух сторон синхронизатора пружины.
17. Снять скользящее кольцо муфты синхронизатора и блокирующие сухари (cм. рис. Синхронизатор).
18. Очистить и проверить состояние деталей синхронизатора.
19. При сборке синхронизатора обеспечить совпадение пазов на ступице и скользящей муфте для сухарей.
20. Установить пружины таким образом, чтобы загнутые концы пружин входили в один и тот же сухарь, но направление изгиба пружин должно быть противоположным.
21. В случае заклинивания блокирующих колец синхронизатора на шестернях они подлежат обязательной замене.

Разборка коробки дифференциала

22. Снять заглушки удерживающие полуосевые шестерни и достать их из коробки дифференциала (cм. рис. Дифференциал).
23. Снять замок фиксации оси сателлитов, извлечь ось и сателлиты.
24. С помощью универсального съемника снять подшипники с коробки дифференциала.
25. Снять шестерню привода спидометра.
26. Отвинтить болты крепления ведомой шестерни главной передачи и легкими постукиваниями снять шестерню с коробки дифференциала.

carmanz.com

Как провести ремонт КПП Газели

string(10) "error stat" 
string(10) "error stat" 

Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Разобранная коробка передач Газели

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

  • двойной картер;
  • шестерни;
  • главные валы и промежуточный;
  • синхронизаторы, шарики, пружины;
  • механизм переключения передач.
Картер

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Шестеренки и подшипники

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

  • износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
  • повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
  • проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.

Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

Ширина вторичного вала для Газели

Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:

  • разрушение подшипников;
  • ослабление фиксационных болтов;
  • износ колец синхронизатора;
  • повреждение шестерён;
  • образование заусениц и другие неисправности.

Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

  1. Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
  2. Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
  3. Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
  4. Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
  5. Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
  6. Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
  7. Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
  8. Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
  9. Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
  10. Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
  11. Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
  12. Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
  13. Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Промежуточный валПромвал или промежуточный вал

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

  • датчик заднего хода вкручивается после установки коробки на машину;
  • после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
  • на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
  • масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).

Завершающий тест-проверка работы КПП:

  • вывесить задние колёса «Газели»;
  • запустить мотор;
  • поочерёдно переключать скорости, создав имитацию движения;
  • тестировать каждую передачу не меньше 1 минуты.

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет  попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Рекомендации по продлению срока службы агрегата

Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.

В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.

Трансмиссионное масло

Другие рекомендации:

  • не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
  • ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
  • следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.

Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Положение Характер шума Неисправность
Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой Вой Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
В движении, когда переключаются скорости Хруст Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
В движении выбивает передача Стук, толчок Проблемы с вилкой КПП
Холодный мотор, трудно включить пятую передачу Гул, что пропадает после прогрева Слишком густое масло или смазка плохого качества
В движении переключаются скорости Стуки Масляное голодание, недостаточный уровень MTF
Только в момент включения различных передач Вой Проблемы с отдельными шестеренками
На четвёртой или пятой передаче Треск «Подгуливает» промвал, нужна регулировка
При разгонах и сбросе скорости Тарахтение Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

Делитесь своими мнениями в комментариях.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Ремонт коробки передач. Ч. 1 (разбираем) — Москвич 408, 1.4 л., 1973 года на DRIVE2

Приветствую!

Значит как-то однажды (кажись 2 недели назад) решил я сгонять на Рязанский фест. Ехать как есть совсем не хотелось т.к. выжимной стерт уже до обоймы, передачи включались из рук вон плохо да и чтобы попадать в эти самые передачи нужно везение, плюс дорога неблизкая.

План был заменить выжимной и перебрать кулису но как обычно бывает начинаешь лезть и попутно вылезает много нового и интересного.
Сняв пока только коробку уже стало понятно за что в первую очередь придется взяться. Коробка оказалась не настолько живой как мне казалось. Подшипник первичного вала, втулки и рычажки — все люфтило и гуляло в широких пределах да и сикала она со всех причинных мест.
Уж чего а разбирать коробку я совсем не планировал, было страшно что потом не смогу ее собрать но и ставить обратно как есть не вариант.

Так что приступаем!

Полный размер

Коробка под шубой

В моем случае нужно было заменить подшипник первичного вала, сальники удлинителя, сальник и пыльник рычажка переключателя, завтулить новые резино-медные втулки, поставить новые прокладки по кругу и поменять подушку траверсы.

Полный размер

Разборку начнем с того что снимаем крышку со стороны блока шестерен заднего хода и вынимаем вилку.


Замечу что для того чтобы снять/поставить вилки, крышку с механизмом переключения да и вообще для удобства коробку ставим на нейтралку (рычаг переключателя должен стоять вертикально).

Полный размер

Далее выкручиваем 5 болтов и снимаем крышку с механизмом переключения. Помним про нейтраль.


Теперь время снять привод спидометра, открутить болты крепления удлинителя к картеру коробки, снять кронштейн траверсы и стопорную пластину (промвала и направляющей вилок).
Вытягиваем удлинитель из корпуса на 6 мм и крутим его до момента пока не откроется доступ к направляющему стержню вилок переднего хода.

Полный размер

Выкручиваем стопорный винт направляющего стержня вилок…

Полный размер

…и выбиваем стержень. Следим чтобы выпадающие при этом пружинки и шарики не похерились!

Полный размер

Готово! Обе вилки просто вынимаем.

Для того что-бы извлечь из картера первичный и вторичный вал нужно выпрессовать ось промежуточного блока шестерен (промблока), причем так что-бы не посыпались игольчатые подшипники. Находим подходящий пруток чуть меньшего диаметра чем ось (15,5 -15,9мм) либо берем лишнюю ось промвала и подрезаем ее под размер промблока.
Снова крутим удлинитель вокруг своей оси пока не откроется доступ к нужной нам оси промблока. Выпрессовывать будем с помощью того прута(или обрезка оси) который займет место оси промвала а сама ось окажется у нас в руках. Делаем это очень аккуратно чтобы все иголки остались на своих местах. Выпрессовываем с переднего торца картера.

Полный размер

Теперь можно опустить промблок на дно и спокойно вытащить вторичный вал в сборе с удлинителем.

Полный размер

Первичный вал выпрессовываем легкими ударами молотка по торцу его зубчатого венца через деревянный брусок.

Акуратно вытаскиваем промблок.

Полный размер

Вобщем-то все что нужно для ремонта было снято (групповое фото не в полном составе: — куда-то подевались крышки и привод спидометра:))

Вторичный вал я не разбирал т.к. по виду он вполне рабочий. Все крутится, все работает четко. Единственно что сделал это снял муфту со ступицы и почистил шлицы от грязи т.к. она не очень свободно ходила.
Блок шестерен заднего хода также не стал снимать.

В следующей серии (сериях?) будем ремонтировать и собирать. Не переключайтесь.

Полный размер

Так мы и работаем:)

www.drive2.ru


Смотрите также