Передняя подвеска 2107


Спортивная подвеска ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Стандартная подвеска слишком мягкая, не дает четкого ощущения машины, особенно на скорости. Её попросту качает, как лодку на волнах)))

Решил это дело поправить. Приобрел
-амортизаторы Plaza Sport -30 мм
-пружины Фобос -40 мм
-комплект новых шаровых
-полиуритановые сайлентблоки
-растяжку лонжеронов

Была ещё идея сделать двойной передний стабилизатор, но увы на инжекторных семерках это проблематично — мешает большой шкив привода генератора.

Пока ждал, как магазин привезет заказанные амортизаторы (уж очень затянулось), начал устанавливать растяжку. Для этого пришлось менять места крепления топливного фильтра, бачка омывателя и прочих мелких узлов. Установил растяжку, еду довольный, а из-под капота какой-то грохот — на высоких оборотах ресивер бьётся об эту растяжку. Пришлось сточить немного металла с места контакта, и всё стало нормально.

Наконец-то привезли амортизаторы, сразу поехал в гараж устанавливать всё это.

С задней подвеской всё было без проблем, заменил аморты и пружины. Сделал регулируемую тягу "Панара", ровно выставил мост относительно кузова. Машина сразу стала резче поворачивать, исчезли крены задней части и управление стало более информативным. По сути основное, что нужно совершенствовать в подвеске классики, это сделать зад жестче.

С передней подвеской сложнее… Не получалось открутить амортизаторы сверху (прикипела гайка). На этом "гаражная" мастерская осталась без дела. Поехал ставить всё на автосервис, где собственно тоже было весело — весь ремонтный цех не мог открутить эту злосчастную гайку))) В итоге ее просто "сдули" сварочным аппаратом. Так же а процессе оказалось, что правой верхней шаровой опоре пришел конец (вовремя же прикупил новые) )))

В итоге, как и хотелось, машина стала чуть ниже (сильного занижения не желал, как же тогда картошку возить?=) )
А что уж говорить об управляемости… меньше крена, больше точности, уверенности. Если для вас комфорт не так важен, то рекомендую))) Я не жалею. Плюсов очень много))

www.drive2.ru

размышления — Лада 2105, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Думаю, что ни для кого не секрет, что подвеска на Ваз ужаснейшая, что выливается в плохую управляемость.

Конкретно, что мне не нравится:

1 Слишком мягкие пружины- у меня, например верхний рычаг аж блистит от частого касания отбойника.

2 Расположение нижней шаровой- она стоит на разрыв, и у незадачливых водителей бывают случаи, когда ее вырывает. Вот в Ниве, например, этот недостаток исправили- там обе шаровые работают на сжатие.

3 Собственно, геометрия подвески.

Если посмотреть на модель подвески увидим такую картину:

В динамике это выливается в следующую картину:

Как видим, при сжатии подвески, у нас увеличивается развал, при разжатии- наоборот, становится отрицательным. Если, например, вывесить передок- колеса станут "домиком", нагрузить- буквой "V"

Почему это плохо, видно из следующей картинки:

При повороте нагружается лишь внешняя кромка внешнего (по отношению к повороту) колеса. При этом покрышку как бы подминает вовнутрь- об устойчивости при таком положении дел не стоит и мечтать.

В идеале Все должно быть наоборот: внешнее колесо должно принимать отрицательный развал, гарантируя таким образом большее пятно контакта с дорогой, а внутреннее- положительный развал.

Чтобы добиться такого эффекта- самый простой способ- увеличить кастор- либо сделать отрицательным статический развал (Что влечет за собой повышенный износ шин и другие неприятности)

Для правильной работы подвеска должна бы выглядеть так:

Суть- в том, что точка крепления верхнего рычага находится ниже шаровой опоры.

Чтобы исправить ситуацию нужна лишь малость- поворотный кулак с большим межцентровым расстоянием между шаровыми. Смотрел поворотный кулак от газ 31 — все бы неплохо, но специфика крепления нижней шаровой (прессуется в рычаг, а не поворотный кулак) ставит крест даже на примерке.

www.drive2.ru

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

    Специальный съёмник для демонтажа разных сайлентблоков

  • приспособление для снятия шаровых опор;

    Специальный съёмник для демонтажа шаровых опор

  • монтажная лопатка;
  • проникающая жидкость;
  • молоток;
  • тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

    При помощи домкрата поднимают переднюю сторону автомобиля

  2. Снимают колесо.

    Откручивают болты и снимают колесо

  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

    Откручивают нижнее крепление амортизатора

  4. Ослабляют гайки на оси.

    Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага

  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

    Отворачиваем крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости

  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

    Под рычаг подставляют опору и опускают домкрат

  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

    Выпрессовка шарового пальца может проводиться при помощи съёмника или молотка и деревянной наставки

  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

    Поддевают пружину подвески и демонтируют её с опорной чаши

  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

    Чтобы освободить ось, надо открутить гайки на крепёжных болтах

  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

    С помощью монтажной лопатки аккуратно отжимают ось и снимают рычаг

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

    Шаровая опора к рычагу крепится тремя болтами

  3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используют съёмник

  3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.
  4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

    Сайлентблок запрессовывают при помощи специального приспособления

  5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

    Через свободное отверстие в рычаге вставляют ось с шайбами

  6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.
Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

  1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

    Надежно фиксируют ось нижнего рычага

  2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

    В опорную чашку устанавливают нижний край пружины и поджимают нижний рычаг

  3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
  4. Фиксируют подушку стабилизатора.
  5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
  6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

    После установки нижнего рычага проверяют качество затяжки всех гаек

  7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

bumper.guru

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

  1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

  2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

  3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

  4. Смещают амортизатор в сторону.
  5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
  6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
  7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

    Для выбивания втулки используем подходящую наставку

  8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

    Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

  9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

  10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

  11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

  12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

  13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

bumper.guru

Ходовая на ВАЗ 2107: диагностика, неисправности, устройство

Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

  1. верхний и нижний рычаг;
  2. шаровые опоры;
  3. поворотная цапфа;
  4. ступица с подшипником;
  5. амортизатор;
  6. витая пружина.

В конструкцию задней подвески входят:

  1. комплект из четырех продольных тяг;
  2. задний мост с редуктором и ступицами;
  3. поперечная тяга Панара;
  4. амортизаторы;
  5. пружины.

Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Основные неисправности передней подвески

В ходовой части модели ВАЗ 2107 на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Чаще все ломаются следующие детали:

  1. шаровые опоры особенно нижние;
  2. сайлент-блоки;
  3. втулки тяги поперечной устойчивости;
  4. уплотнительные элементы амортизаторов.

Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками.

Диагностика задней подвески

Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

  1. резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
  2. выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
  3. разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

comments powered by HyperComments

7vaz.ru


Смотрите также