Очиститель тормозных суппортов


Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Технология очистки тормозных суппортов by VehiDreamer

Полный размер

Ни для кого не секрет, что качественно отреставрированные тормозные суппорта стоят не дешево…
Почему ?
Этот вопрос обычно висит в воздухе при обсуждении и принятии решения о том, что делать с тормозными суппортами, которые "приболели".
И в чем заключается это качество и профессиональный подход ? Что оно дает в результате ?
Ведь можно сэкономить, купив "недорого и не паханные" на разборке.
И покупают…
Только что там внутри ? Кто-нибудь внимательно посмотрел?
Пару раз и мне пришлось оперативно купить такие тормозные суппорта у одного человека, который решил, что он способен заниматься восстановлением тормозных суппортов.
Так получилось, что нужно было установить и срочно в готовом виде…
Первый полученный комплект после вскрытия я вернул продавцу с грозными нецензурными выражениями.
Он прислал второй на замену…Но и он оказался не лучше.
Скрипя зубами, и вторично покрыв матом продавца, высказав, всё, что я думаю о его работе, мне пришлось потратить полдня и шаманить комплект заново.
Но мы отвлеклись…
Теперь есть под рукой пескоструйная камера, есть время и возможность работать своими руками.
Итак, этап первый — пескоструйные работы. Раньше, принимая со сторонней песочки железо выносил оператору мозг и заставлял подчищать проблемные места.
Теперь все сам ! :-))))
Казалось бы, что сложного ?
Шуруй и шуруй пистолетом ! Абразива вагон…И разной фракции. Времени тоже полно.
Но ! Литье суппортов имеет некоторые неудобные места.
И подлезать туда пистолетом, даже в камере не очень то удобно.
И возникает недоочистка.
Самое неприятное явление.
Не бойтесь множественных микрокаверн, их видно на фото. После пескоструйки суппорта представляют собой не всегда красивое зрелище, особенно при большом увеличении.
Страшитесь остатков ржавчины, которая разрастается в геометрической прогрессии, как только окажется на свежем воздухе.
И увидеть все эти огрехи можно порой лишь с помощью зубоврачебного зеркальца. После чего процедура пескоструйной очистки повторяется.
Причем иногда многократно. И каждый раз с перезарядкой болванок, укрывающих нутрянку.
А иногда удалить остатки ржавчины можно только с привлечением микроинструмента и специфичных насадок (фрез и пр.) для него.
На все это уходит уйма времени.
И никакой электролиз или травление от этого не спасает и не гарантирует отсутствие "брака".
После чего все эти проблемные и нужные места должны быть укрыты: загрунтованы и окрашены. Иначе чистый и голый металл быстро покроется ржавчиной, даже при наличии монтажной смазки.
И тут иногда на помощь приходит даже аэрограф, потому что даже компактным краскопультом к нужному месту не подобраться. Да и распыл у него великоват.
Поэтому только микроинструменты…
Кропотливое, муторное и хлопотное дело.
Причем это лишь один из многих штрихов и нюансов всего цикла реставрации.
Теперь задайтесь вопросом — сколько сколько времени требуется на выполнение всей этой операции ?
Хватит ли духу у исполнителя и терпения осматривать с зеркальцем состояние канавок суппорта или скоб на предмет наличия ржавчины там, где ее не видно?
И будет ли потом ее оттуда удалять ? :-)))
Будет удалять тот, кто несет ответственность за свою работу и ее качество.
Уверяю всех, кто читает этот текст — ржавчина и грязь внутри есть всегда.
Даже внутри 90% самых идеальных донорских суппортов !

Повидал я их уже и пропустил через свои руки сотни… Разных производителей, разных брендов и с разных автомобилей с разным пробегом.
Поэтому покупая из неизвестного источника тормозной суппорт, проверьте внутренности перед установкой…

Всем удачи и спасибо за внимание !

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Тест очистителей тормозов — Сообщество «Тормозные Системы» на DRIVE2

ПРИВЕТ ВСЕМ!
Букав будет много…приготовьтесь!
Запись будет интересна многим. Почему?! Потому, что в последнее время большинство автовладельцев всё чаще и чаще во время ремонта своего авто пользуются быстрыми универсальными очистителями, они же очистители тормозной системы.
Сейчас я постараюсь описать свои впечатления после сравнения нескольких быстрых очистителей тормозной системы/универсальных очистителей. Образцов будет немного, но все они есть в свободной продаже и их можно с лёгкостью приобрести, как в специализированных магазинах автозапчастей, так и сетях гипермаркетов.
Итак, были приобретены 4 образца очистителей тормозной системы. Обязательной привязки к конкретному бренду не было, покупалось то, что было на полках в нескольких гипермаркетах города.

Полный размер

Поскольку ни специального оборудования, ни определённых знаний для проведения химического анализа образцов нет, то сравнение тестируемых очистителей будет по вполне простым и в то же время важным показателям: моющим характеристикам, качеству распыла, нейтральности к поверхностям и запаху рабочего вещества.

Полный размер

Для начала попробуем посмотреть, сколько же рабочего вещества распыляется из баллона на обрабатываемую поверхность при распылении. Описание опыта: В течении 10 секунд происходит распыление рабочего вещества в ёмкость. По истечении заданного времени происходит взвешивание ёмкостей с веществом.

Полный размер

Результат: образец №1 – 13 гр., образец №2 – 30 гр., образец №3 – 24 гр., образец №4 – 20 гр. Так же здесь хотелось бы отметить особенности формы и мощности струи каждого из образцов: образец №1 – струя объёмная средней мощности, с большим содержанием вытесняющего вещества (углекислого газа) нежели рабочей жидкости; образец №2 – мощная и объёмная струя, с высокой концентрацией рабочего вещества, а как следствие отличными моющими характеристиками; образец №3 –объёмная и мощная (даже оооочень мощная) струя, наверное, с идеальными моющими характеристиками; образец №4 – точечная форма распыла с величиной давления не выше среднего и неплохими моющими характеристиками из-за содержания хлористых растворителей.
Следующим испытанием для образцов была проверка на нейтральность к поверхностям. В качестве «маркеров» были выбраны: резина, полоска виниловой плёнки и кусочек пенопласта. Почему пенопласта…да потому, что он мало устойчив к растворителям и если очиститель не растворяя пенопласт умудряется отмывать загрязнения, то это очень крутой очиститель. Хочу отметить, что в инструкции образцов №3 и №4 запрещено распылять средство на изделия из резины, пластика и окрашенные поверхности, в образце №2 сказано, что возможно повреждение этих типов поверхностей и перед применением рекомендуется проверить его на совместимость с ними, а в образце №1 не сказано ни слова про взаимодействие с такими поверхностями ;)
Описание опыта: В 30 мл каждого средства помещаются маркеры и в течении 20 минут происходит наблюдение за происходящими реакциями.

Полный размер

Только забросили пенопласт, а образец №4 без угрызений совести начал «пожирать» кусочек пенопласта. К пенопласту добавились квадратики резины и полоски виниловой плёнки.

Полный размер

Прошло не больше 5 минут, а от пенопласта в образце №4 осталось только мутное пятно :( не зря производитель предупреждает о возможных проблемах. Тем временем образец №1 не так быстро, но тоже пытается взаимодействовать с пенопластом и уменьшает его в размерах.

Полный размер

Из четырёх образцов, только №2 и №3 не содержат хлористых растворителей, №4 честно признался в их наличии, а №1 вообще не оставил информации о составе на контрэтикетке.
Немного приоткрою занавес…

Полный размер

Спустя 20 минут смотрим на содержимое стаканчиков, заодно проверяем цвет очистителей после взаимодействия с «маркерами».

Полный размер

Результат: цвет жидкости значительно изменился и приобрёл желтовато-янтарный оттенок, особенно это выражено во всех образцах кроме №2. Сказать, что образец №2 кристально чистый…Нет! Это не так! Но он значительно светлее своих оппонентов.
Опять же за 20 минут пенопласт пострадал во всех очистителях, кроме образца №2. Меньше всего было взаимодействие с образцом №3, серьёзное с образцом №1 и самое страшное с образцом №4.
Виниловая пленка пострадала только в образце №3 и то только после извлечения её из рабочего вещества.
Касаемо запаха, то очень уж он резкий в образце №4, в образце №1 лёгкий дурманящий шлейф, а образцы №2 и №3 моё обоняние не распознало ;)

В качестве третьего испытания я решил проверить взаимодействие рабочего вещества и трансмиссионного масла вязкостью 75W-80. Описание опыта: В 4-е разные ёмкости наливаем по 10 мл трансмиссионного масла. В масло добавляем по 2 мл очистителя и наблюдаем за взаимодействием масла и очистителя.

Полный размер

Результат: При добавлении в масло образца №1 произошло частичное расслоение веществ содержимого стакана; образец №2 сразу же осветлил содержимое стакана и частично произвёл расслоение веществ; образец №3 мало того, что очень сильно расслоил содержимое, так он ещё начал образовывать белые скопления (чем больше времени он находился в масле, тем больше образовывалось скопление и содержимое разделялось на две фракции; поведение образца №4 в масле очень похоже с образцом №3, но без образование хлопьевидных скоплений (скорее всего это связано с содержанием хлористых растворителей).

Последним тестом был контрольный смыв свежего пролитого отработанного масла на вертикальную окрашенную акриловой краской стену.

Полный размер

С устранением свежего загрязнения все очистители справились на отлично, но за счет более мощной и объёмной струи у образцов №2 и №3 работать с ними наиболее приятно.

Полный размер

На основании всего вышеизложенного сводим всё в одну таблицу.

Полный размер

ВЫВОД: Каждый выбирает сам, по каким критериям и как оценивать те или иные показатели продуктов. Исходя из моих впечатлений быстро, качественно и без лишних последствий можно удалить загрязнения с помощью ABRO Brake&Parts Cleaner и LIQUI MOLY Быстрый очиститель "Schnell-Reiniger". Почему именно они?! Всё просто: у них самая мощная и объёмная струя распыла, которая в большей степени состоит из рабочей жидкости, а не из вытесн

www.drive2.ru

Автохимия для тормозных механизмов — Mazda CX-5, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Автохимия для ремонта и замены тормозных дисков и колодок.

Решил прикупить автохимию одной фирмы (не сочтите за рекламу, но так удобней — всё в одном месте и одной фирмы) для обслуживания тормозных механизмов своего авто.
Почему взял Liqui Moly? Сразу скажу — вовсе не потому, что это как то особенно качественно или разительно дёшево, нет. Есть оригинальные, рекомендованные производителем смазки. Есть не менее (скорее даже более) качественные и профессиональные смазки типа Kluber, Molykote, Loctite, Huskey и т.д. Есть более дешевые и доступные…

Но на Liqui Moly остановил свой выбор по нескольким причинам, а именно:
1. Достаточно известная марка, выпускающая множество видов масел, смазок и автохимии.
2. Произведено в Германии.
3. В меру доступная цена.
4. В шаговой (для моего места жительства) доступности для покупки.
5. Очень подробное информативное описание на сайте, а так же на профильном форуме, есть видео — всё весьма внятно и понятно что куда и как использовать.
Последние два пункта для меня были самыми важными.

Попробую, предварительно аккумулировав массу информации, в доступной, краткой и понятной форме рассказать что будет нужно для самостоятельного обслуживания тормозных механизмов и сколько это стоит. (На исключительность информации не претендую, дополнения и рекомендации — приветствуются)

Прошли те времена, когда на своём классическом ВАЗе смазывал тормоза нигролом или литолом. В настоящее время я обладаю более современным авто — он хоть и не GT или другой полу-спорт с особыми перфорированными тормозными механизмами, но всё же: суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей. Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск/колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 180 °С и выше.

Поэтому требования к современным смазкам современных тормозных механизмов — то же современные:
1. Смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой от -30 °С до +180 °С и выше.
2. Желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не текла при высоких температурах.
3. Смазка должна быть не растворимой в воде, в солях и реагентах, посыпаемых зимой на дорогу, т.е. водо- и химически стойкой.
4. Смазка должна быть совместима с пластмассовыми, резиновыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта.

Наборчик, собранный мной в emex.ru

Смазочные материалы суппорта дискового тормоза можно условно разделить на три типа:

1 тип. Высокотемпературные противозадирные смазки: применяются на скобах, посадочных местах колодок (направляющих суппорта), т.е. в пазах, в которые вставляются колодки, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах. Противозадирные пасты представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов. При сверхвысоких температурах работают именно эти микропорошки. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Anti-Rattle Brake Grease.

Многие автопроизводители запрещают применение в узлах направляющих суппортов (пазы в которые вставляются колодки) смазок с содержанием металлических порошков. Поэтому, на примере Liqui Moly, для посадочных мест колодок (направляющих суппорта — пазы в которые устанавливаются колодки) используем:

— Bremsen-Anti-Quietsch-Spray (арт. 7573) — смазка голубого цвета с керамикой в нескольких видах упаковки (спрей или паста в пакетиках) — является антипригарной смазкой с функциями "антискрипа". Её назначение — обработка антискрипных пластин и посадочных мест колодок (направляющих суппорта). Для тыльной стороны колодки намного лучше подходят как раз пасты с твердым наполнителем (у них есть ярко выраженные антипригарные и демпфирующие свойства) и в этом месте лучше идут медный и алюминиевый спреи типа Aluminium-Spray (арт. 7533) или Kupfer-Spray (арт. 3970). Aluminium-Spray имеет немного меньшую термостойкость, чем Kupfer-Spray (разница около 200 градусов). Но обе эти смазки не годятся для направляющих суппортов (посадочных мест колодок).

Так же, для посадочных мест колодок (направляющих суппорта) используется:
— Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) — она красного цвета, в пакетиках.

На тыльную сторону колодки проще всего применить тот же препарат, что и для направляющих колодки, т.е. или Bremsen-Anti-Quietsch-Spray (арт. 7573) или Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656), но можно и то и другое.

2 тип. Смазки для других деталей суппорта. А именно: направляющие пальцев суппорта (штыри, которые обеспечивают "плавающую" посадку суппорта), кромок поршней, болтов, штифтов, втулок. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease.

На примере Liqui Moly — тут без вариантов:
— Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) — красная смазка без наполнителей (только в пакетиках по 10 грамм). Её назначение — смазка направляющих пальцев суппорта (штыри, которые обеспечивают "плавающую" посадку суппорта), а так же закладка под пыльники цилиндров и направляющих пальцев суппорта, т.к. отлично совместима с резиновыми пыльниками и уплотнениями.

Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) можно использовать для всего суппорта (направляющие, обратная сторона колодки).
Ограничение по применению Bremsen-Anti-Quietsch-Spray (арт. 7573) в пальцах суппорта есть ни что иное как "защита от дурака", т.к. эту смазку нужно наносить тонким слоем и тогда 7573 будет прекрасно работать и в направляющих пальцах суппорта. Если нанести Bremsen-Anti-Quietsch толстым слоем на направляющие пальцы суппорта, то она начинает пригорать и коксоваться. Что касается применения 7656, то она специально создана для этого соединения (не пригорает и не коксуется). Поэтому лучше не рисковать и использовать для пальцев суппорта только Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656).

Где и чем смазывать тормозные механизмы в Mazda CX-5:

передние

передние

передний цилиндр

задние

задние

3 тип. Универсальные смазки суппорта: для пыльников и других движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых, резиновых и эластомерных.

Для пыльников — силиконовая смазка Silicon-Fett (арт.7655). Пыльники направляющих смазкой сильно набивать нельзя — силикон кладётся очень тонким слоем.

В принципе, для обслуживания всего суппорта достаточно всего одной смазки — это Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656). Но технологически (и химически) все же лучше использовать 3 смазки, какие указаны выше.

Так же, совсем нелишне использовать дополнительные спреи и смазки, например — для разборки тормозного механизма: если уж совсем всё ржавое — перед снятием колодок лучше точечно побрызгать растворителем ржавчины Rostloser (арт. 1611).

После демонтажа — производим очистку дисков и и посадочных мест колодок (направляющих суппорта) очистителем тормозов Bremsen- und Teilereiniger AIII (арт. 3389) или Schnell-Reiniger (арт. 1900). Можно брызгать и на тормозные диски: после испарения растворител

www.drive2.ru

Очиститель тормозных дисков и суппортов. Отзывы

В современном автомобильном мире важность автохимии постоянно растёт. Если раньше от средств для дополнительного ухода автовладельцы просто отмахивались, то сегодня многие водители активно используют различную автохимию. Ниже речь пойдёт об одном из таких средств: очистителе тормозных дисков.

Для чего нужен и как работает очиститель тормозов?

В процессе торможения колодки прижимаются к диску с огромным усилием. При этом происходит трение с большими контактными нагрузками. Материал колодки мягче, чем металл диска. Поэтому колодка постепенно истирается с образованием продуктов износа. Эти продукты износа частично осыпаются на дорогу. Но некоторая часть оседает на поверхности тормозного диска и забивается в микроборозды.

Современные тормозные колодки изготавливаются из разнообразных материалов: от металла до керамики. Но независимо от материала изготовления, продукты износа, которые остаются на диске, ухудшают сцепное усилие. То есть эффективность тормозов снижается. Второй негативный эффект – это ускоренный износ в этой паре трения. Мелкие абразивные частицы ускоряют износ как дисков, так и колодок.

Параллельно с этим на эффективность торможения влияет наличие коррозии. Часто бывает так, что после зимнего отстоя авто в гараже диски покрываются тонким слоем ржавчины. И первые несколько десятков торможений будут проходить с низкой эффективностью. И впоследствии коррозионная пыль заполнит микрорельеф диска, что также негативно скажется на тормозной системе.

Очистители тормозных дисков обладают двумя положительными эффектами: выводят с рабочих поверхностей загрязнители и удаляют коррозию. А это в теории существенно увеличивает тормозное усилие и срок службы колодок и дисков.

Популярные в России очистители тормозных дисков

Кратко рассмотрим несколько средств для удаления загрязнений с тормозных дисков, барабанов и суппортов автомобиля.

  1. Liqui Moly Bremsen- und Teilereiniger. Самое распространённое в России средство. Выпускается во флаконах по 500 мл. Активными действующими компонентами выступают многоатомные растворители нефтяного происхождения, преимущественно тяжёлых фракций, а также активные вещества, нейтрализующие коррозию. Средство обладает высоким проникающим действием. Хорошо въедается в сложнорастворимые загрязнения, такие как смолы, загустевшие смазки, жиры и прочие твёрдые отложения (продукты износа тормозных колодок) и расщепляет их.
  2. Lavr LN Недорогое средство для быстрой очистки дисков и барабанов. Продаётся в аэрозольных баллонах объёмом 400 мл. Расщепляет продукты износа тормозных колодок и обезжиривает рабочую поверхность дисков и барабанов.
  3. 3ton. Выпускается в баллонах объёмом 510 мл. Среднее по стоимости средство. Хорошо проникает в борозды на дисках и барабанах, растворяет твёрдые, смолянистые и масляные отложения и способствует их выведению. Обладает эффектом очистки от ржавчины.

Есть ещё несколько менее распространённых очистителей тормозов. Их состав и принцип работы практически не отличается от вышеперечисленных средств.

Отзывы автомобилистов и мнение специалистов

При регулярном использовании все вышеперечисленные средства, а также другие их аналоги, позволят поддерживать эффективность работы тормозной системы на должном уровне. Так говорят производители автохимии. А что говорят сами автомобилисты и мастера на СТО? Ниже мы подобрали несколько наиболее часто встречаемых на просторах интернета отзывов об очистителях тормозов.

  1. После нанесения и протирки ветошью тормозной диск (или барабан) визуально становится заметно чище. Исчезает серый оттенок. Пятна ржавчины на рабочей поверхности исчезают или становятся заметно меньше. Появляется более выраженный блеск металла. То есть визуально эффект заметен сразу после применения.
  2. Эффективность торможения возрастает. Это было неоднократно проверено и доказано как в реальных условиях, так и на испытательном стенде. Прирост тормозного усилия, в зависимости от состояния системы в целом и степени загрязнённости дисков, составляет до 20%. А это существенный показатель, если учесть, что кроме использования недорогой автохимии никаких других работ не проводилось.

  1. При регулярном использовании срок службы как дисков, так и колодок увеличивается. Обычно прирост ресурса не превышает 10-15%. Субъективно, автомобилисты и мастера СТО видят смысл в целесообразности использования очистителя тормозов с экономической точки зрения сугубо в том случае, если тормозная система дорогая.

Вывод из всего вышесказанного можно сделать такой: очистители тормозов реально работают. И если есть желание всегда пользоваться тормозной системой по максимуму, то очиститель тормозных дисков поможет в этом.

avtozhidkost.ru

Очистка суппортов методом Электролиз — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Доброго времени суток всем участникам сообщества Кулибинов .
Даже не знаю, в тему или нет но решил с вами поделиться своей работой, так как недавно размещал у себя в Б, Ж. тему про этот способ и позже почитав комментарии, понял что не все знают про этот способ, многим он показался интересным и народ просил расписать всё это более подробно, так что в Б, Ж. в двух частях получилось, может и здесь кому пригодится .

Выдалось пару выходных и я послав всех подальше с их проблемами и начал решать свои, тем более что они уже не терпели отлагательств, в общем в последнее время посвистывали тормозилки и пошкрябывали при торможении, тут я понял что пора действовать .
Ставим машину в дальний угол и начинаем разбирать : снимаем колёса, суппорта и тормозные диски, забыл сказать что за пару дней до этого я попшикал ВДшкой все болты и гайки которые собирался откручивать, поэтому проблем с откручиванием не было .
И так что нам понадобится : 1) идём в хозмаг и покупаем пару пачек Соды кальцинированной (пропорция — одна столовая ложка на литр воды, я действовал по принципу : кашу маслом не испортишь и высыпал сразу всю пачку на ведро) 2) Находим пластиковое ведро из под эмульсии, так как его и не жалко и оно большое по диаметру . 3) Находим сварочный аппарат инверторный . 4) Понадобится кусок нержавейки (рекомендуется использовать именно нержавейку) . 5) Куски проволоки и деревянный брусок чтобы подвешивать обрабатываемые детали . 6) Перчатки резиновые, так как раствор получается едкий, может разъесть руки . 7) Если кипятить одновременно несколько деталей то понадобится хороший провод, медный чтоб их соединить между собой .
Проделывать данную процедуру лучше на улице, потому что запахон стоит аж глаза режет .
Приступим :
Сначала разводим раствор, 1 столовая ложка на литр воды, затем подвешиваем ржавую деталь и нержавейку рядом но чтоб они не касались друг друга, иначе будет БАХ !
Вот что предстало моему взору когда я разобрал суппорта .
Куча ржавчины, брррр будем с ней бороться, обращаю внимание на то что это не просто ржавчина (торт Наполеон все знают?) вот там тоже самое, ржавчина слоями.

1


Завариваем Электролиз, Минус подключаем на деталь а плюс на нержавейку (питание должно быть отключено) Только когда всё закрепили, подвесили, проверили полярность, только после этого включаем сначала в розетку а затем и переключателем на сварочнике, при этом выставляем минимальный ток, смотрим что происходит и только потом добавляем ампераж, я начинал с 20ти ампер, потом поднял до 50ти и далее до 100 ампер, больше не рискнул .
Курить рядом с кипящим раствором не советую!

2


И вот они первые плоды моих стараний, всего пара часов и такой результат

3


Проявились скрытые надписи, которые раньше едва просматривались .

4


Далее подготовка к покраске и покраска, красил термостойким серебром так как этот цвет мне больше нравится и выглядит как то по заводскому .

5


6


А теперь одеваем белые перчатки и собираем всю эту красоту, как видно на фото, были куплены новые направляющие в комплекте с пыльниками и смазкой для них . Так же приобрёл смазку для поршней, чтоб лучше ходили и не ржавели.

7


Ещё одна смазка, Антискрип, ей мажем места где будут передвигаться новые колодки АТЕ .

8


Новые 256 мм вентиля Zimmerman .

9


Получил именно то что хотел, чисто заводской вид .

10


11


Спасибо за внимание, критика и дополнения приветствуются !

www.drive2.ru

Audi A3 Sportback Атрёшка › Бортжурнал › Передние тормоза. Часть 2. Чистка и покраска суппортов.

Продолжаю работу с передними тормозами. (Начало тут) Исходя из названия в это части сосредоточимся над очисткой суппортов.
Напомню ситуацию. Вот мои передние тормозные поршни. Слева — левый, справа — правый.

Полный размер

Так как на левом суппорте порвался пыльник и внутрь попали грязь и влага, то левый поршень закорродировал. Несмотря на то, что с правым вроде всё в порядке, решено приняться за оба суппорта, всё же 13 лет этим резинкам, да и вид грязно-облуплено-ржавый уже надоел. Красил суппорты ещё прошлый владелец и сделал это не слишком аккуратно, скорее всего прямо на машине.

Первым делом суппорты и скобы очищаю от ржавчины и краски гидролизом в соде. Суть простая — минус на очищаемую деталь — плюс на электрод, желательно на нержавеющий, раствор из кальцинированной соды и воды, ток на своё усмотрение и возможности. Чем больше- тем процесс быстрее. В моём распоряжении был лишь старый аккумулятор и зарядное устройство. Вот так живописно выглядит этот процесс.

Полный размер

После гидролиза вся ржавчина легко смахивается щёткой, оставляя лишь тонкий слой чёрного оксида, который также можно счистить и смыть.

Вот так детали выглядят после гидролиза.

Полный размер

Большой жёсткой щёткой очищал большие нерабочие поверхности. Фланец посадки пыльника — аккуратно маленькой латунной щёткой, внутренность цилиндра, где не было ржавчины просто прочищал мягкой щёткой от продуктов распада ржавчины.

Полный размер

Вот как выглядят самые важные места.

Полный размер

Слева — левый, справа — правый. На правом всё было ровно, так ровно и осталось. На левом была коррозия — её нет, поверхность ободка чистая, но чуть неровная. Благо — эта поверхность нерабочая.

После гидролиза на окончательную чистку отдал на пескоструй, защитив все важные поверхности (полости цилиндров и резьбы)

Полный размер

Полный размер

Резьбы крепёжа кронштейна суппорта защитил старыми колёсными болтами.

Полный размер

Резьбы направляющих защитил старыми направляющими, всё равно их, очевидно, менять.

Полный размер

Резьбы подключения шланга — винтом, резьбу штуцера — старым штуцером.

Полный размер

После пескоструя подготовил к окраске. Использовал те же крепежи, а также малярный скотч body.

Полный размер

После порошковой окраски результат такой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

особенности очистки ржавчины тормозной системы своими руками

Начинающим автолюбителям полезно будет знать о том, такое тормозные суппорты и как они работают. Их устанавливают на передние и задние колёса. Когда автомобиль использует дисковый тормоз, колесо прикрепляется к роторам или металлическим дискам. Главная причина, по которой нужно выполнять чистку суппортов — это коррозия, а основным источником её образования является соль с дороги.

Конструкция тормозных суппортов

Автолюбители не всегда бывают хорошими экспертами в области обслуживания автомобилей и иногда не знают всех тонкостей технических норм, которые требуются для эффективной эксплуатации машин. Чистку суппортов проводят ежегодно или каждые 40 000 км пробега автомашины. Периодичность и виды работ существенно отличаются от обслуживания обычного тормоза.

Устройство состоит из колодок, кронштейнов, поршней и скользящих штифтов, прижимающих подушки к роторам при торможении. Со временем штифты расходуют всю смазку, и процесс скольжения нарушается, после чего в автомобиле появляются следующие «неполадки»:

  1. Тормоза не контактируют с ротором, в связи с чем колодки изнашиваются неравномерно.
  2. Колодка постоянно взаимодействует с ротором, что приводит к образованию тепла, разрушающего тормоза.
  3. Тормоза становятся слабыми из-за того, что накладки не ложатся на всю рабочую поверхность.

Устройство является составной частью тормозной системы. Когда педаль тормоза нажата, жидкость течёт от главного цилиндра до суппортов, оказывает давление на поршень внутри, тем самым подталкивая колодки к металлическим дискам и останавливая машину.

Ключевая роль заключается в создании трения с роторами, тем самым затормаживая колесо. Существует два типа устройств: плавающие и фиксированные. Плавающие — перемещаются внутрь и наружу, создавая трение с роторами. Смазка тормозов смывается на мокрых дорогах. Металлические детали подвержены ржавчине, поэтому для повышения производительности авто рекомендуется их очищать.

Целесообразно проводить очистку ежегодно. У дорогих автомобилей тормозные диски изготавливаются из чугуна. Обычные тормозные системы очень чувствительны к коррозии и должны тщательно очищаться при выполнении обязательных процедур по замене смазки оборудования. Остатки ржавчины в критических областях могут вызвать проблемы с тормозом.

Рекомендуется использовать круглую проволочную щётку и очиститель для удаления старой смазки и коррозии, а также использовать мелкий шлифовальный диск на низких скоростях для очистки площади. Процесс не должен быть слишком агрессивным, особенно для алюминиевых компонентов, чтобы обеспечить удаление коррозии, а не металла.

Повреждения уплотнителей

После трёх или четырёх лет работы большинство суппортов и стальных поршней имеют видимую и точечную коррозию. По мере того как поверхность их становится грубой, они начинают разрушать уплотнение, что является ещё одной причиной для восстановления суппортов.

Нагрев усиливает разрушение резиновых деталей. Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. Это уменьшает способность деформировать и вытягивать поршень назад.

Материалы и оснастка для профилактики

После начала появления ржавчины коррозия сама никогда не остановится. Восстановление суппорта обычно стоит меньше, чем замена его новым устройством, но требует дополнительного времени и усилий водителей. Перед тем как очистить суппорт от ржавчины, нужно собрать все необходимые материалы. Для достижения сверкающих блестящих устройств понадобятся:

  1. Большой кусок прочного картона.
  2. Банки эмалевой краски.
  3. Несколько пластиковых пакетов.
  4. Проволочная щётка или струйная очистка.
  5. Барабанный тормоз.
  6. Изоляционная лента.
  7. Автомобильный домкрат.
  8. Отвёртка. Она поможет снять винты на тормозной магистрали и вырвать пружинный зажим суппорта.
  9. Резиновый вакуумный колпачок, который поможет заблокировать утечку из отверстий.
  10. Воздушное сопло: впустит сжатый воздух в отверстие тормозной магистрали и вытеснит поршень из суппортов.
  11. Масло: отвечает за обработку металлических деталей, которые соединяются друг с другом. Обычно используется смазка из молибдена дисульфида.
  12. Дощечка: поможет создать необходимое пространство для вставки воздушного сопла в отверстие тормозной магистрали.
  13. Тормозная жидкость и насадка для чистки помогут снять грязь и смазку.

Последовательность очистки от ржавчины

Чтобы сохранить тормозные суппорты в идеальной форме, необходимо регулярно чистить скользящие штифты. Удаляют старое масло, мусор и ржавчину, затем добавляют на штифт жаростойкую смазку и вставляют обратно. Весь процесс может занять около часа.

Следующая пошаговая инструкция поможет легко провести очистку:

  1. Снять суппорт. Это невозможно, если машина находится на уровне земли, поэтому предварительно нужно будет поднять автомобиль домкратом. Когда он будет поднят, ослабить все гайки на четырёх колёсах, не удаляя их полностью.
  2. Снять гайки на передних двух колёсах.
  3. Сохранить гайки в безопасном месте.
  4. Осторожно положить плёнку на поверхность и накрыть колпачок. Этот процесс гарантирует, что бо́льшая часть вакуума будет правильно сохранена в тормозной системе.
  5. Ослабить магистраль в точке, где она соответствует суппорту.
  6. Отвинтить его частично и поднести поддон, чтобы собрать капли.
  7. Используя отвёртку, снять пружинный зажим.
  8. Ослабить болты и снять их, затем снять суппорт с ротора.
  9. Когда он полностью свободен, можно вытащить колодки.
  10. После снятия, используя резиновый вакуумный колпачок и поддон, собрать жидкость. Установить кусок дерева между поршнем и наружным фланцем.
  11. Чистку суппортов от ржавчины своими руками проводят с использованием тормозной жидкости, для удаления загрязнений и смазки.
  12. Использовать щётку для чистки и тормозную жидкость.
  13. Распылить часть тормозного очистителя на щётку, и начать обработку. Нельзя распылять очиститель прямо на суппорты. Чем тщательнее будет выполняться этот шаг, тем лучшего эффекта достигнет очистка.
  14. После окончания снять переднюю фиксирующую защёлку и закрыть клапан сливного отверстия с помощью маскировочной ленты.
  15. Как только он будет закрыт, закрепить также фитинги тормозных шлангов.
  16. Взять жёсткий картон и вырезать часть в форме перевёрнутой буквы L. Нужно защитить все части автомобиля с помощью пластиковой плёнки. В случае попадания краски будет нарушено нормальное функционирование тормозной системы. Возможно, понадобится использовать клейкую ленту, чтобы зафиксировать пластик на месте.
  17. Распылить краску на суппорт медленными и равномерными движения. Проявить особую осторожность, чтобы не допустить попадания краски между тормозной колодкой и ротором.
  18. Оставить краску высыхать перед удалением пластика и картона.
  19. Перейти к следующему колесу и повторить процесс.
  20. Перед подключением колёс убедиться в том, что краска полностью высохла.
  21. Повторять процесс до тех пор, пока суппорт полностью не очистится.
  22. Соблюдать технику безопасности при выполнении работ. Любая пыль или грязь в воздухе может попасть на влажную краску. Кроме того, дым от аэрозольной краски опасен, если водитель будет вдыхать его, поэтому рекомендуется выполнение работ в пылезащитной маске.
  23. Заменить поршень и снова закрепить тормозную магистраль, а затем установить тормозной суппорт в колесо. Как только будут обработаны все четыре суппорта и установлены колёса, проверить тормоза. При обнаружении каких-либо проблем следует обратиться в сервисную службу.

Защита от коррозии KENT

С защитой от коррозии KENT, распылённой на видимую поверхность диска, покрытие предотвращает развитие коррозии.

Особенности и преимущества:

  1. Предотвращает образование коррозии и ржавчины.
  2. Создаёт привлекательный внешний вид автомобиля на основе прозрачной системы покрытия.
  3. Не нужно разбирать колёса и чистить диски перед запуском автомобиля.
  4. Без кремния.
  5. Безопасен для использования в кузове.
  6. Не влияет на безопасность транспортного средства.

Защитные средства зависят от характеристики автомобиля. Неправильный выбор может привести к несчастным случаям, которые угрожают жизни. Поэтому обязательно нужно покупать их у проверенных производителей, выпускающих товар, соответствующий стандартам безопасности.

Перед тем как очистить тормозной суппорт от ржавчины нужно выполнить следующие действия:

  1. Очистить диски и дать им высохнуть.
  2. Хорошо взболтать средство перед использованием.
  3. Равномерно распылить продукт до тех пор, пока на диске не появится герметичное покрытие. Подождать до его полного высыхания.

Краска для тормозных систем

Выбор краски для суппорта зависит не только от цвета, но и от прочности. Износ и химическая стойкость всегда должны учитываться при рассмотрении лучшего тормозного защитника. Одним из первых факторов, которые следует учитывать при покупке краски, будет тип суппорта: не все они подходят для покраски.

Первый тип — плавающий суппорт, с поршнем на одной стороне ротора. Второй тип — скользящий суппорт, который обычно находится в слоте адаптера. Он работает на одном поршне. С другой стороны, количество цилиндров, используемых в фиксированном суппорте, обычно колеблется от 2 до 8 дисков. Никакая втулка или скользящий штифт не требуется, он крепится к кронштейну. Как правило, лучшие рабочие суппорты имеют больше поршней и меньшую задержку тепла.

Другим фактором, который следует учитывать, будет качество краски. Она предназначена не только для того, чтобы изменить внешний вид автомобиля, но и для защиты от коррозии или накопления царапин. Некоторые краски специально созданы для защиты в экстремально жарких или холодных погодных условиях.

Третий фактор — безопасный стандарт. Покраска суппортом тормоза может повлиять на его функциональность. Кроме того, он может стать горячее, чем двигатель. Вот почему краска, которую выбирают, должна быть безопасной и термостойкой. Если она внезапно стала шелушиться, то может отслоиться от суппорта, попасть в тормозную систему и вывести её из строя.

Отзывы потребителей

VHT SP731, красная краска для тормозной колодки, специально предназначена для тормозов, барабанов и суппортов. Это блестящий продукт для индивидуальной детализации ротора. Идеально подходит к любой цветовой грунтовке, поскольку имеет прозрачное покрытие. Обладает первоклассной адгезией, быстросохнущая. Недостаток — не самая блестящая среди других аналогов.

Dupli-Color BCP400. Блестящая, быстросохнущая красная краска. Высыхает менее, чем за 30 минут. Сохраняет устойчивость к растрескиванию. Поставляется с кисточкой. Минус — кисть не лучшая для использования, отсутствует опция распыления.

Широкий выбор антикоррозионных чистящих средств всегда позволит автолюбителю подобрать подходящий вариант именно для своей машины. Если освоить технику очистки тормозных систем от ржавчины самостоятельно, можно не только сэкономить денежные средства, но и надежно защитить автомобиль.

nashdom.life

Honda Accord 2.4 CU2 AT Type-S › Бортжурнал › Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов. Работа над ошибками.

По совету Fenix071986, за что ему большое спасибо, решено сменить тип используемой смазки в направляющих: вместо SLIPKOTE 943C смазать их TRW PFG 110.

Ощущения от плавности хода такие (туго(медленно)->мягко(быстро), на основе скорости выталкивания пальца пыльником):

1. Старая смазка в пальцах (оранжевая)
2. Смазка SLIPKOTE 943C (чуть быстрее выходил, чем на старой смазке)
3. Смазка TRW PFG 110

Используемые материал:

Материалы и инструменты:
Головка на 12
Ключ гаечный на 17 (для задних колес)
Смазка TRW PFG 110, 25гр — 162р
Очиститель карбюратора Johns 4642 (промывка направляющих на суппорте)
Динамометрическая трещотка Proxxon MicroClick MC 30 (6-30 Нм)
Динамометрическая трещотка Alca 450000 (28-210 Нм), протяжка гаек колес на 108Нм
Набор щеток для чистки Matrix 74860

Смазка TRW PFG 110 подходит только для направляющих и для переборки внутренностей поршней, об этом явно написано в документации к смазке, а вот как противоскрипная она не подходит. Для смазывания пластин идеально использовать SLIPKOTE 943C, или, как в мануале, Molykote M77.

Для себя запишу все моменты, чтоб потом быстрее вспомнить:

1. Снять суппорт с тормозного диска, выкрутив два болта головкой на 12.
2. Вынуть направляющие (пальцы). Убедиться, что нет грязи внутри и на пальце (если есть, пыльник под замену). Промыть посадочные места пальцев карбрклинером от старой смазки. Делать по одному, начиная с верхнего.
3. Просушить посадочные места и проверить сухость бумажным полотенцем
4. Зачистить палец металлической щеткой из набора Matrix 74860 (зачищать место прилегания пыльника)
5. Промыть палец и нанести смазку TRW PFG 110. Я делал еще на кончике пальца шарик, размером с горошину.

Надлежащее кол-во смазки направляющего. Источник: Бюллетень ТО Toyota CP-0145T-1210-RU

6. Установить палец и поработать им туда-сюда. Удалить лишнюю смазку с пыльника.
7. Снять обе колодки, зачистить пластины и нанести смазку SLIPKOTE 943C. Можно снять пластины и промазать под ними как указано в Honda Service Bulletin 12-081 (под колодками). Далее смазать уши колодок. Установить их.

Противоскрипная смазка ушей тормозных колодок. Источник: Honda Service Bulletin 12-081

8. Тонким слоем смазать противоскрипные пластины на колодках и ставим суппорт на место. Места указаны в мануале Honda ESM.
9. Закручиваем болты направляющего с рекомендуемым моментом:

Передние колеса: 28 Нм
Задние колеса: 23 Нм

Пункты 7-8 я не делал, сделано в прошлый раз.

Время у меня заняло 3 часа.

www.drive2.ru

LIQUI MOLY — обслуживание тормозной системы

Файлы и ссылки:


Обслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя операции:

  1. Замена колодок и дисков
  2. Очистка и смазка тормозных суппортов
  3. Проверка и замена тормозной жидкости
  4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Препараты, используемые при обслуживании тормозных механизмов:

  1. Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.
  2. Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT4, артикул 8834. 8832, 3098, 8836
  3. Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567).
  4. Алюминиевый спрей Aluminium-Spray, артикул 7533 (7560).
  5. Медная паста Kupfer-Paste, артикул 7579, медный аэрозоль 3970, 3969
  6. Синтетическая смазка для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079, 7573. Паста - Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, артикул 7585, 3077.
  7. Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986
  8. антискрипная паста для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояние поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического, до момента следующего обслуживания.

Замена дисков: производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (см. инструкцию на автомобиль), биение измеряется индикаторной стойкой. А также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно, оба на одной оси автомобиля с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Проверка состояния тормозной жидкости: производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), температура кипения жидкости менее 165 °C. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю – электропроводности. Самый простой и легкий способ – измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1-1,5% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное –около 3% и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Процедура замены колодок: При любой конструкции суппорта требуется распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для лёгкости выполнения работ. На «плавающем» суппорте открутить нижний болт, фиксирующих тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок. Вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнёзд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

Утопить поршни тормозных цилиндров (удобно использовать струбцину, если нет специального инструмента ). При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567). «Раскачать» поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра, заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Сборка: перед установкой тормозных колодок, смазать их направляющие (контактирующие с колодками) поверхности на суппорте синтетической смазкой для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656. Избегайте избыточного нанесения.

Установите детали на место, соберите суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используйте Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986. Пружины и фиксирующие пальцы колодок смазывать перед установкой на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы.

Внимание: при работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъёмами. Обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Замена тормозных дисков: для замены тормозного диска следует распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на Мерседесах и внедорожниках Тойота, приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделить диск от ступицы при помощи пресса. Перед установкой нового диска, очистить сопрягаемые поверхности Быстрым очистителем Schnell Reiniger, артикул 1900, высушить и нанести разделяющую смазку, на выбор: алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

liquimoly.ru

Почистил суппорточки! — Community «Восстановление Тормозных Систем» on DRIVE2

Zoom

Доброе время суток!

Как я писал раньше, поменял я передние тормоза с 294мм на 316мм. www.drive2.ru/l/471711654988481464/
И теперь лежат и мозолят глаза, суппорта под 294мм тормоза.
Внешний вид конечно не очень, хоть они и не старые, с конца 2013г.
Решил я их привезти в порядок, может тогда кому понравятся и заберут их)))

Почистил немного щеткой по металлу и решил подготовить к покраске.
Разобрал, посмотрел, поршня как новые, ну кроме не рабочих месть.
Встал выбор пескоструйка или что другое и было решено очистить лимонной кислотой!

Развожу 50гр. кислоты на литр горячей воды, суппорта в ведро и заливаем.
С суппортами бросил все болтики и пластины.
Сразу пошла реакция, долго не держал, часа 4-5.
Достаем и немного щеткой по металлу.
Повторяем процедуру!

Вынимаем, суппорта как новые!
Вымачиваем в растворе соды, 2 столовые ложки на 1 литр воды.
Моем проточной водой и натираем до суха.
Все чисто и сухо, готово к покраске и сборке!
Жду краску!

P.S не очищайте таким способом в оцинкованном ведре, а то станет простое)))

Всем добра!

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Peugeot 406 ♫ Ghetto Blaster › Бортжурнал › Переборка передних суппортов и замена колодок/дисков (Часть 2)

Не поленитесь прочитать первую часть

Далее приступаем к сборке всего покрашенного добра.
Кстати, суппорт и скобу красил разными красками. Суппорт — жаростойкой эластичной слоев 4, а скобу обычной краской "для дисков", в желтом таком баллоне, и сверху 2 слоя лака. Мне показалось, что "краска для дисков" будет не хуже чем "высокотемпературная". Кроме того, скоба нагревается меньше чем сам суппорт. Но она хрупкая, может лущиться. Вообщем, время покажет.

Берем суппорт и начинаем сборку:

Дядюшка Лукас. Цифра 57 обозначает диаметр поршня.

В цилиндре имеются два паза. Верхний для пыльника поршня, а нижний для уплотняющей резинки:

Сам цилиндр имеет что-то на подобии "хона". Маленькие риски.
Все пазы и цилиндр необходимо тщательно очистить от грязи, старой смазки, очагов ржавчины. Для этого я использовал маленькую металлическую щеточку. Прям как для зубной пасты. Вот такие:

Вообще удобная вещь в хозяйстве для труднодоступных мест.

Берем новую резинку из ремкомплекта TRW SJ1135 и смазываем смазкой PFG110 тонким слоем:

Мазюкаем

В комплекте TRW SJ1135 идет пакетик смазки. Она предназначена для НАПРАВЛЯЮЩИХ суппорта, а не для поршня. Информации о том, что она совместима с жидкостями DOT я не нашел. Так что лучше не рисковать.

Вставляем резинку в паз:

Смазываем этой же смазкой сам цилиндр очень тонким слоем. Чтобы ничего не "висело". Иначе может по забивать каналы. В тормозной жидкости смазка не растворяется. Смазка заполняет "хон" и не дает цилиндру корродировать, даже если в тормозной жидкости много воды.

Смазываем поршень тонким слоем, но тщательно:

tooth paste

По поводу смазок для поршня.
Смазка должна обладать следующими качествами:
1) Антикоррозионными свойствами
2) Высокотемпературная (точка каплепадения не ниже 150 — 180 °C или вообще отсутствовать)
3) Синтетическая, а не на минеральной основе
4) Совместима с жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
5) Нейтральна к резиновым изделиям

Помимо TRW PFG110 можно поискать такие:

ATE 03.9902-0501.2
Wurth 0893.980
08887-01206 Toyota Rubber Grease
Opel 1948003
Febi 31942
Porsche 000.043.204.68
Audi/VW G052150A2
Chrysler J8993704
Volvo 1161325-4
Molykote 111

Смазка — паста, применяемая при переборке суппорта, связанной с заменой или перестановкой поршня, НЕ обеспечивает смазывание поршня в процессе работы суппорта . Назначение ее совершенно другое — это сборочная паста / смазка. То есть она обеспечивает процесс переборки суппорта. В процессе работы суппорта при движении авто поршень смазывается тормозной жидкостью. Смазка под пыльником поршня обеспечит герметизацию поршня от неблагоприятных дорожных условий и лучше сохранит от коррозии сам поршень в верхнем поясе и его пыльник.

Смазываем пыльник поршня изнутри. Это предотвратит быстрое старение резины и рассыхание. Одеваем сначала пыльник на поршень и продвигаем его на низ поршня.
Вставляем пыльник в верхний паз. Он заходит легко:

Вставили в паз пыльник

Затем выставляем поршень ровно без перекоса и потихоньку заталкиваем от рук:

И не надо ничем задавливать!

При помощи смазки поршень заходит легко с небольшим усилием.

А теперь лирическое отступление и аргумент для тех, кто думает, что поршень достаточно смазать тормозухой.
Я решил потренироваться заталкивать поршень обратно. Тщательно смазав все уплотнители и поршень свежей тормозной жидкостью, стал заталкивать его обратно.
Старался не перекашивать. От руки он никак не шел. Использовал полуметровую струбцину и задавливал.
Меня еще удивило — почему так туго заходит?
Вынув поршень обратно, стало ясно почему:

Откусило!

На уплотнителе отсутствовали кусочки резины. Все они посыпались в цилиндр.
Поршень на дне имеет выраженную шероховатость на скруглении. При этом присутствует небольшая "ступенька":

Видимо это и стало причиной заламливания уплотнителя и отгрызания кусочков.
Как ты поршень не смазывай в этом месте тормозухой, он нормально не зайдет. Ну может кому-то и повезет затолкнуть без последствий. Тормозная жидкость имеет плотность значительно меньшую чем специализированная смазка. А вставляется поршень очень плотно, да еще и под углом стоит резинка. Т.е. просто не хватает "скольжения".
Кроме того, смазав поршень только лишь тормозухой под пыльником, вы ускоряете процесс корродирования оного. Потому что жидкость впитывает влагу из воздуха. Через год, а может и меньше, вам придется снова перебирать суппорт, а поршень будет в ужасном состоянии.
Кстати, когда я вынимал поршень в первый раз, то на нем как раз и были остатки заводской смазки.

Для того, чтобы уменьшить шереховатость на дне поршня можно аккуратно пошкурить 400-600 шкуркой и полирнуть пастой. Что я и сделал.

Пляшем дальше.
Прокачной штуцер был в состоянии "не очень". Каталожный № родного штуцера = 4428.46
Цена родного по экзисту, чтобы вы понимали, около 10 $ . Аналогов нет.
Я манал отдавать такие бабки за болтик, по-этому начал искать альтернативу. И нашел.
Размеры родного штуцера = M10 х 1, Длина 28 мм, Длина резьбы 7 мм.
Пошерстив каталоги, нашел подходящий вариант:

Hyundai/Kia 58125-2F000 или
General Motors 94535930 (он стоит на Aveo, Lanos, Lacetti, Nubira, Tacuma, Vivant, Kalos)

Короче, купил Хундай. Он подходит идеально! И стОит около 1 $!
Единственное чем отличается — под ключ 10, а не 11 как на оригинале.

Родной чищеный и Хундаевский

Сверху Хундаевский, родной, на базаре нашел какой-то длинный…

Ставим новый колпачок из ремкомплекта TRW:

Все новенькое

Ставим диск, затем скобу. Болты скобы чистим резьбу, мажем резьбу фиксатором резьбы и закручиваем моментом 120 Нм.
Посадочные места колодки на скобе очищаем от краски и смазываем специальной смазкой. Ею же мажем ТОРЦЫ колодки в местах прилегания к скобе и не рабочую сторону колодки в местах прилегания суппорта:

Для смазки этих мест я использовал Plastilube от Loctite в 5 граммовых пакетиках:

Loctite Plastilube

Эта смазка используется как "антискрип" и "противозалипон" колодок.
Ею нельзя смазывать пыльники!

Так же подходят:
Ate 03.9902-1001.2
Любые "медные" типа ликви-молли купфер пасте.
Opel 1942585
LiquiMoly LM-36
Toyota 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease

Главные характеристики этой пасты должны быть:
1) Высокотемпературная
2) Хорошая адгезия
3) Не смывается водой

Не путайте направляющие КОЛОДОК и направляющие СУППОРТА. Это разные вещи и смазка нужна разная! Читайте внимательно инструкцию к каждой смазке. Там написано куда ее можно применять.

Тормозной диск не стал красить. Только торец. А во внутренние полости, саму ступицу и плоскость прилегания колесного диска намазал медной смазкой из баллона Presto.
Здесь видно в каких местах намазано на колодке. Хоть на колодке и есть "противоскрипная пластина", но тонкий слой смазки не помешает:

Отдельного внимая заслуживают тормозные шланги.
Производители рекомендуют менять их каждые 5 лет. Т.к. они становятся более эластичными, что приводит к "раздуванию" их во время работы, или растрескиваются.
Насколько это правда, а не замануха чтобы покупали больше товаров, мне не известно.
Спустя 18 лет у нас шланги в отличном сост

www.drive2.ru


Смотрите также