Нужен ли усилитель для колонок в авто


Выбор усилителя в авто. — DRIVE2

Автомобильные усилители существенно отличаются между собой по нескольким параметрам:

1. Количество каналов:

Одноканальные усилители применяются для повышения звуковой мощности только одного канала, поэтому их применяют в основном при установке сабвуфера в автомобиле, ведь он требует значительно большей мощности, чем остальные каналы.

К двух- и трехканальным усилителям можно подключить ряд динамиков по системе стерео, ABC или псевдоквадро, а в случаях с трехканальными усилителями возможно подключение сабвуфера.

Четырехканальные – «азы» для создания качественного звука в автомобиле, ведь можно подключить полноценные четыре канала, создав акустическую систему квадро.

Пятиканальные – «комбайны» для создания квадросистемы с выделенным подключением сабвуфера. Это лучший вариант для создания качественного автозвука, т.к. все каналы сбалансированы по техническим параметрам.
Совет: Конечно, можно комбинировать несколько видов усилителей, но всегда учитывайте их соответствие выходных параметров при подключении разных колонок.

2. Выходная мощность:

Перед тем, как выбрать усилитель, необходимо учесть, что многие производители электронной техники намеренно указывают разные параметры мощности. Так одни указывают завышенную мощность, беря во внимание ее максимальные пиковые результаты; другие – занижают, чтобы создать пиковый запас мощности. Поэтому всегда обращайте внимание на номинальную мощность усилителя, которая должна быть обязательно на 20-30 % меньше мощности автомобильных колонок.
Выходная мощность напрямую зависит от тока потребления, поэтому стоит обратить внимание на предохранители, предельный ток которого должен соответствовать перегрузке усилителя.
Ответственный производитель усилителя мощности обязательно приложит к инструкции (паспорту) сертификат качества изделия, где обязательно указывается мощность усилителя и условия ее измерения.

3. Коэффициент нелинейных искажений

Параметр, который существенно описывает качество усилителя в зависимости от изменения его рабочих режимов, т.е. этот параметр показывает, как «деформируется» звук. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше будет вноситься искажений в звучание. Часто КНИ привязывают к максимальной выходной мощности, ведь искажения возникают именно при большой раскачке канала.

4. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

Главный фактор, влияющий на создание качественного автозвука. В авто подбираются усилители мощности с линейной характеристикой в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, но для уменьшения резонансных проявлений кузова допускаются установки с провалом на средней частоте (только не с подъемом). Отдельное внимание уделяется УНЧ, который должен создавать подъем АЧХ на низах и спад на средних и верхних частотах.

Чтобы точно знать, как правильно выбрать усилитель мощности в авто, необходимо брать во внимание ряд дополнительных его параметров:

Разделение каналов (Stereo Separation) – описывает независимость друг от друга воспроизведения каналов. Проникновение каналов в усилителе практически неизбежно из-за использования одного источника питания и совместной схемы. Чем больше разделение каналов в децибелах, тем меньше зависимости между ними и лучшее восприятие эффектов.
Демпфирующий параметр – степень инерции акустической системы, способную гасить усилитель, т.к. чем выше этот показатель, тем «чище» будет звучание, т.к. усилитель способен сдерживать инерционные колебания акустической мембраны.
Обратите внимание на качество звука «в живую», т.к. часто название «производителя» часто не совпадает с реальным качеством. Часто подделки обнаруживаются и среди известных «сторожил» автомобильной аудиотехники, поэтому для правильного выбора всегда необходимо проверять технику «в живую». Фирменный товар не может иметь не состыковки качественных параметров, комплектации, упаковки – если такие обнаруживаются, то стоит вспомнить о контрафакте.
Сопротивление нагрузки – параметр, показывающий при каком сопротивлении акустических колонок действительны указанные параметры. Учтите, что понижение сопротивления динамиков приводит к большей нагрузке на усилитель при значительном повышении выходной звуковой мощности и возникновению больших искажений, а при подключении динамиков с повышением сопротивления нагрузки снижается мощность вследствие более проблематичной раскачки.
Выбор усилителя мощности для сабвуфера необходимо проводить по главному параметру – мощности, т.к. качество звука для НЧ не столь важно, чем пиковая мощность.
Задача «выбора усилителя» должна учитывать и особенности его корпуса, ведь для мощной раскачки колонок требуется большая мощность, часть которой трансформируется в разогрев усилителя. Поэтому корпус усилителя желательно должен быть металлическим с мощными ребрами охлаждения, встроенный вентилятор охлаждения не будет лишним. Обычно, чем мощнее усилитель, тем больше размеры корпуса, поэтому, чтобы не возникло проблем с монтажем необходимо учесть габариты.

Что касается конструктивных особенностей усилителя:

При выборе усилителя обращайте внимание на исполнение контактов. Они должны быть герметичны или строго отделены друг от друга. Открытые контакты должны располагаться плотно у перегородок, иначе это может привести к поломке перегородки и ослаблению крепления проводов.

Пример:

герметичное исполнение контактов

открытое исполнение, здесь можно увидеть что контакты расположены плотно к перегородкам.

Радиатор должен быть как можно массивнее и с большим количеством ребер и ниш. Хорошая теплоотдача оказывает положительное влияние на долговечность работы усилителя.

И, наконец, выбирайте усилители проверенных временем производителей, которые не станут рисковать своей репутацией и потому отвечают за качество своей продукции;

Выбирая усилитель, следует учитывать именно номинальную мощность излучателей. Чтобы не было потери качества звука и выхода из под контроля динамика, усилитель должен иметь мощность от 70% до 120% от мощности акустики.

Остановив выбор на четырехканальном усилителе работы с фронтом и сабвуфером, приобретайте модели с двумя блоками питания.

Не прельщайтесь отменными заявленными характеристиками. Это еще не показатель качества звука. Написать можно все, что угодно.

www.drive2.ru

Выбираем усилитель для сабвуфера — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Этот вопрос задается очень часто, а я тут наткнулся на очень грамотное разъяснение от Евгения Мицкевича.

Как выбрать мощность усилителя для сабвуфера?

Вы определились с динамиком для сабвуфера, и на очереди – задача выбора усилителя.
Поиски ответа в Интернете могут сбить с толку кого угодно. Расклад мнений примерно такой:

— Усилитель должен быть меньшей мощности, чем сабвуфер. Чтобы не перегрузить динамик.
— Мощность усилителя должна быть равна мощности сабвуфера.
— Усилитель должен быть мощнее, чем динамик для сабвуфера.

Лебедь, рак и щука, одним словом…
К тому же не говорят, насколько именно мощность усилителя должна быть больше или меньше.

Давайте попытаемся разобраться, кто прав, а кто нет.

Вначале договоримся, что:

— Мы определились с номинальным сопротивлением динамика. То есть, соединили секции звуковой катушки так, как нам нужно, и получили нужное сопротивление.
— Усилитель должен быть в состоянии работать на такую нагрузку.
— Под "мощностью" будем понимать номинальную мощность. Таковая нормируется и для динамика, и для усилителя. Её называют RMS – root mean square.

Для динамика это мощность, которую он может выдерживать долго без необратимых изменений его параметров. В стандартах еще есть кое-какие оговорки, но пока на них не заостряем внимания.

Для усилителя это максимальная мощность, при которой его искажения не превышают определенного значения. Тоже есть нюансы, но в данном случае они несущественны.

И вот что еще нам нужно иметь в виду.
Динамик может быть поврежден либо механическим воздействием, либо тепловым, либо ими обоими вместе.

Механическое – это когда разрушается подвижная система динамика из-за значительного превышения максимального хода конуса. Небольшое превышение, до 20%, обычно допустимо.

Тепловое – когда звуковая катушка перегревается по тем или иным причинам.

Что это за причины?

Первая причина теплового повреждения – клипинг усилителя. Такое бывает сплошь и рядом, если мощность усилителя недостаточна. Вы добавляете громкость, а усилитель исчерпал свои возможности неискаженного усиления и начинает во множестве выдавать гармоники. То есть, отправляет на динамик кучу разных частот, более высоких, чем основная.
Звуковая катушка быстро разогревается и перегорает, если вы не успели вовремя сбросить громкость.

Вторая причина теплового разрушения – выход звуковой катушки за пределы рабочего зазора магнитной системы. Пока она движется в пределах рабочего зазора, ее витки находятся в магнитном поле, и энергия тока, протекающего по ним, расходуется на движение конуса. А когда витки звуковой катушки выходят из рабочего зазора, вся энергия усилителя, несомая током, идет на разогрев катушки.
В этом случае разогрев происходит медленнее, чем в первом случае, но лишь ненамного. Зазевались – и прощай, динамик! До встречи после ремонта!

Механическое повреждение подвижки часто происходит при кратковременном сильном сигнале.
Удар барабана, хлопок переходного процесса усилителя или головного устройства, – вот основные причины "выплёвывания" конуса.
Особенно часто это случается в так называемых "открытых" оформлениях (фазоинвертор, ЧВ резонатор), если не используется фильтр-сабсоник.

Еще одна причина превышения максимального хода – воспроизведение треков, содержащих слишком низкие частоты. На этих частотах ход конуса сильно возрастает, и подвижка может быть разрушена даже сигналом относительно невысокой мощности, намного меньше номинальной.

Так как же быть с усилителем? И так плохо, и так нехорошо…

Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу свои соображения.

Слабый усилитель – это плохо. Безоговорочно. Однозначно. Без вариантов.
Слишком велик риск сжечь звуковую катушку.

Мощность усилителя равна мощности динамика — тоже не очень хорошо.
Почему?
Потому, что номинальную мощность автомобильного усилителя обычно нормируют для питающего напряжения 14,4 Вольт. А в реальных условиях мы ни за что не удержим такое напряжение на выводах усилителя. Оно и так будет колебаться во время игры. А если еще подключим фары, печку, щётки…
Словом, усилитель уйдет в клип, не достигнув своей номинальной мощности. Звуковая катушка и тут под угрозой перегрева.

И наконец, третий вариант: усилитель мощнее динамика.
По моему опыту, оптимально, когда мощность усилителя в 1,5-2 раза выше номинальной мощности сабвуфера.
Возникает законный вопрос: а как тут насчет механического повреждения?
Ответ: да, это может случиться. Но если вы не будете издеваться над динамиком, постоянно выводя его на максимальный ход и злоупотребляя "инфранизкими" треками, то он будет жить долго и счастливо.

Как видим, стопроцентного способа не убить динамик не существует.
Потому сохраняем голову на плечах при любом усилителе.

Больше шансов на долгую жизнь динамика дает третий вариант, когда усилитель мощнее.
На нём и предлагаю остановить свой выбор.

Всем удачи и добра!

Источник: www.bassport.net/

www.drive2.ru

Поканалка. Что это? зачем она нужна? — DRIVE2

Наверняка Вы слышали, что существует поканальное подключение динамиков в автомобильной аудиосистеме. В простом, всем привычном подключении, к каналу усилителя подключается кроссовер, который идёт в комплекте с акустикой, а уже к нему мидбас и твиттер. Кроссовер распределяет частоты таким образом, чтобы состыковать их АЧХ. Простыми словами — кроссовер не даёт пищалке играть бас, а мидбасу самые верхние частоты, который он играть не умеет. В результате динамки играют качественно и без искажений, а когда звучат в паре, они играют "ровно". В системах бюджетного уровня компонентная акустика с пассивным кроссовером встречается очень часто.

Но что же такое поканалка? Если кроссовер выполняет свою функцию, динамики хорошо играют, зачем она?
Поканальное включение, это когда на каждый динамик используется свой канал усилителя, без пассивных кроссоверов, напрямую. Можно и с ними — на каждую пару динамиков в отдельности, но тут всё не так просто — об этом поговорим далее. В поканалке фильтр на каждый динамик (кроссовер- это и есть фильтр) включается в процессорной магнитоле, либо в процессоре.
Почему в системах высокого уровня, ориентированных на качество звучания (и не только), используется именно поканалка?

Причин несколько:
1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя.
2. Широкие возможности в настройке
3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
4. Сцена

1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя:
Колебания воздуха, которые наши уши воспринимают как звук, перемещаясь в воздухе, тоже преодолевает расстояния и имеют свою скорость — 344м\с (усреднённо). Наверняка вы наблюдали, что в грозу вы сначала видите молнию, а спустя некоторое время слышите гром?
Когда вы прослушиваете аудиосистему в автомобиле, динамики расположены на разном расстоянии от вас. Например — расстояния от подголовника до динамиков могут быть:
-до левого твиттера — 70см
-до левого мидбаса 90см
-до правого твиттера — 120см
-до правого мидбаса — 135см
Звук с каждого динамика доносится до слушателя с разным опозданием. А динамки должны играть синхронно, как одно целое. А мы слышим "фазовую кашу. Грубо говоря звук не четкий, размытый. Такое можно увидеть и в домашних условиях: включите два телевизора в разных комнатах, настройте на один и тот же канал, сядьте рядом с одним и послушайте звук из обоих сразу. Канал один и тот же, звук тоже, но слушать как то не приятно, согласитесь. Звук какой то размазанный, как эхо, не так ли?

Так как же решить данную проблему в авто?
При поканальном включении в виде фильтров чаще всего используется процессор (или процессорный магнитофон), в котором имеется функция настройки временных задержек.
Как правило, есть 2 "системы" временной коррекции: в Мс (миллисекунды) и См (сантиметры).
В Мс — мы "отодвигаем" динамик от слушателя, а в См — "притягиваем" к себе. Какая система настройки стоит в процессоре — всё равно. Разница только в технологии настройки.
Данная функция позволяет задержать динамик и виртуально "отодвинуть" его от слушателя. Тем самым сфазировать все динамики относительно слушателя. Также задержки являются одним из ключевых инструментов при настройке звуковой сцены. О ней речь пойдёт дальше.

2. Широкие возможности в настройке
В результате установки процессора открываются широкие возможности настройки системы, которые можно задать каждому\каждой паре динамиков в отдельности:
Можно задать нужную частоту среза, порядок спада, выставить временные задержки, сделать громче или тише тот или иной динамик, повернуть фазу.Такая точная настройка позволит сделать звучание действительно качественным, "свести систему". Но такой настройкой может правильно воспользоваться только человек, обладающий нужным кол-вом знаний, навыков и опыта.
Тут ничего удивительного — не зря люди годами оттачивают свои навыки, настраивают системы, ездят по соревнованиям, обмениваются опытом на форумах.

3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
Давайте рассмотрим несколько критериев по выбору усилителя на каждый из видов динамиков в 2х полоске (в 3шке в принципе тоже самое?)

Твиттер (пищалка) — требует мизерной мощности, любого 2х30-50вт усилителя хватит за глаза. Крайне желательно, чтобы усилитель был AB класса, с хорошим качественным трактом, в общем лучше использовать "породистый" усилитель с максимально чистым и качественным сигналом, ибо твиттер тот самый динамик, который в общую картину добавляет "воздуха", "прозрачности", красоты вокала.

Мидбас — к мощности усилителя более требователен, желательно использовать усилитель от 70вт в канал, с хорошим демпинг фактором (с хорошим контролем динамика). Можно рассмотреть AB и D класс. AB теоретически лучше по качеству звучания, D класс — мощнее, лучше панч (опять же теоретически в силу его мощности). Но к D классу лучше отнестись с аккуратностью, т.к. не каждый цифровик (Д класс) хорошо скажется на средних частотах, они могу быть более "сухими".
Д класс экономичней, выше КПД, миниатюрные размеры — очень важный критерий в размещении усилителя. Но есть цифровики, которые утрут нос по качеству и AB классу. Тому пример — Alpine PDX и Digital Designs SS серии.
Мидбас задаёт "скоростной ритм" в музыкальном материале, следовательно усилитель должен обладать достаточно мощностью и контролем, но в тоже время прекрасно "петь" на средних частотах. В продвинутых системах используются усилители до 200вт в канал, например — Power Amper IPA 800.2, Digital Designs c3d).

Саб — чем мощнее усилитель, тем лучше. Чем выше демпинг фактор, тем лучше контроль (четкость баса). Усилитель по хорошему должен отдавать больше мощности, нежели заявка РМС на сабе. Но тут всё неоднозначно, ибо заявки на сабе и усилителе, как правило, коммерческий ход, цель которого — впарить Вам железо. Чем больше запаса по мощности, тем лучше — усилитель без искажений замечательно прокачает саб и не будет проблем с контролем.
Как правило, это Д класс моноблок или АБ класс — 2х канальник. Хотя есть исключения. Как правило, это самый мощный усилитель в системе.

Давайте теперь разберёмся, что нам дают эти ориентировочные критерии при поканальном подключении усилителей под каждую пару динамиков:
Допустим мы собираем систему 2х полоска + саб:
2х50вт АБ на твиттеры
2х100вт АБ на миды
1х500вт Д на саб.

Как мы видим, у каждого динамика свой подходящий усилитель, который соответствует требованиям каждого динмика.
Но мы должны понимать, что 4х50вт на твиттеры и мидбасы — не хватит. На твиттеры — с головой, на мидбасы — маловато.
4х75вт — на саб маловато, на мидбасы — нормально.
Как правило, на каждую пару динамиков ставят свой усилитель, но есть очень неплохой вариант, который неплохо работает: ставится добротный 4х канальник на Твиттеры и Мидбасы, имеющий достаточно мощности для мидбаса, и обладающий хорошим качественным звуком для Твиттеров.

Примечание: друзья, я начал говорить о Ваттах, вероятно и зря. Я не говорю о калцелле, мистери, киксе. Я имею ввиду такие усилители как Steg qm75.4, JL Audio 320.4, Power Amper IPA 320.4, 500.4, Digital Designs c5d и тд.

В общем что хотел сказать — мы сможем подобрать каждой паре динамиков свой более подходящий усилитель)

4. Сцена
Систем с качественным звучанием много, все они по разному звучат, а как определить — какая играет лучше? Один из этих критериев — звуковая сцена. При правильной настройке фильтров, временных задержек, подбора усилителей, направлений динамиков, подготовки акустических оформлений, мы получаем хорошую звуковую сцену.
Где она? на торпеде. если мы посетим концерт с живыми музыкантами, и закроем глаза, то мы четко сможем показать пальцем где сидит гитарист, контробас, пианино, вокалист и остальные инструменты. Т.е. мы их "ощущаем" их расположение. При правильно настройке и подготовке системы, на торпеде происходит тоже самое. Мы можем послушать и понять насколько у нас сцена широкая, высокая, глубокая, четко ли мы можем опознать местоположение музыкантов (фокусировка) и тд. Ландо тут не будем далеко углубляться, ведь статья написана для новичков.

Будут вопросы — задавайте тут или в группе ВК:
vk.com/avtozvuk_simferopol

ставьте лайки, репост — буду благодарен)

www.drive2.ru

Правила автозвука 2 — DRIVE2

начнем.
.с толкования некоторых интересных терминов, которых я упомяну в тексте.
— Чувствительность динамика. Характеристика всегда указываемая для динамика.Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра тем громче будет играть динамик при прочих равных условиях, а громкость никогда лишней не будет :):):)
— диаметр динамика. Как правило чем больше диаметр динамика тем выше его чувствительность. см.выше. :)
— полосы динамика(колонки, аккустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
— кроссовер.Специальная схема разделяющая сигнал на несколько полос для динамиков со своим диапазоном частот.
— компонентная акустика это у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо и
подключаются к общему кроссоверу.
Коаксиальная акустика- та в которой все полосы собраны вместе перед басовым динамиком.На нем же и установлен кроссовер как правило.
-поканальная система усиления. Эт система в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.
— мостовое включение каналов усилителя. Подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик.Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.
— Силовые кабели: провода питания магнитолы или усилителей. Межблочные кабели: провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя. Аккустические провода: провода идущие к динамикам.
Отдельно хотел предостеречь вас от самой главной и распространенной ошибки.Самое бессмысленное занятие спрашивать в интернете как звучит тот или иной компонент и какой лучше.Не важно магнитола это, усилитель или динамики. Точно также бесполезно слушать компоненты на стенде в магазине. Это все не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО! Во первых уши и запросы у всех разные.То что нравится одному, будет ужасно для другого. Во вторых компонент в отрыве от конкретной машины в конкретной системе рассматривать нельзя! В разных условиях аппаратура будет звучать абсолютно по разному.
Любая покупка любой аппаратуры в какой то мере это тычок пальцем в небо и узнаете как оно заиграет только установоив все в свое авто и настроив.Совет всего один: перед покупкой постарайтесь послушать это у кого то в машине, похожей габаритами салона на вашу.
Теперь о главном! :)
Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались :) А задуматься надо в первую очередь о том что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:
— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях.
— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади.
— магнитола и 2 динамика спереди + саб
— магнитола и 4 динамика + саб
— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом
начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.
1) МАГНИТОЛА. Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.
Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких
либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.
Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.
Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.
2 линейных выхода: Могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.
3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.
4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).
5 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл + 1 на саб.
6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.
Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как
показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.
2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.
Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл) тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность ;) ). с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4,5 и даже 6 полос! :) как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений оптимально 3 полосы. Больше нет смысла.При подключении от магнитолы бессмысленен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленые мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гоораздо скромнее.;)
4) САБВУФЕР. Самый модный компонент автозвука :):):) Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают с заводским корпусом и без. Те которые без корпуса делятся на те которые расчитаны на работу в ящике и на те которые работают в аккустической полке.При этом нельзя ставить фри эйрный саб в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите говнозвук в худшем убьете динамик.
Разновидности сабов:
— активный. саб со встроенным усилком. самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
— фри эйр. Устанавливаются в полку и имеют весьма посредственный звук. годится для тех кто не хочет особо заморачиваться.
— Оформление Закрытый Ящик. просто ящик в который установлен динамик. отличается ровной характеристикой баса, скоростью баса. Но проигрывает по громкости.
— оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелью или круглыми портами. Излюбленное оформление ЭС ПИ ЭЛЬщиков. Приемущества: громкость, громкость и громкость :) В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества. И для такого саба нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление в котором динамик находится внутри
ящика а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громкоим из всех, но
вместе с тем и крайне сложным в изготовлении, расчете и настройке.Как раз изза этого
практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий
звук без какой либо атаки. Лично я ни кому не рекомендую это оформление. Оставьте его для
фанатов и спецов.
Сабвуферы бывают однокатушечные и двухкатушечные. 2х катушечным с помощью разного подключения обмоток менять незначительно харатктеристики.Или подключать сразу к 2м усилителям. такие сабы использую эс пи эльщики для достижения аксимальной мощности отдаваемой усилителем.
Также сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр тем выше чувствительность и ниже частота работы и пожалуй ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно то не хватайте тут же ножевку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подрят дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно с помощью программы JBL speakershop.
5) УСИЛИТЕЛИ
Усилители бывают 1но канальные( моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные.
Сперва поделюсь с вами одной небольшой хитростью на которую многие не обращают внимание.
Все усилители расчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевыеусилители в
расчет брать не будем. Они для спецов, им моя статья нах не нужна :):) Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост.Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость.Так вот. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика! например есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального :) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.
— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.
— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост
для работы на сабвуфер.
-4х канальные. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.
-5ти канальные. Этакий универсальный вариант. 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
Также усилители делятся на классы работы.Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты изза особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.
Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики- усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узн

www.drive2.ru

Питание — база хорошего АвтоЗвука! — Bogdan 2110, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев в нутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, "на 1300ватт "… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Извеняюсь, накипело просто…

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р…
Мы же для начала ограничемся простеньким.

1.И самое главное сам провод.

Мистери. эиртон, и т.п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается как бы с виду провод медный, а в нутри — чистый люмень.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока.
Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, "советский" сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий). На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема)
Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов.
если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов.
900- 1800 — 50 квадратов и т.д.
разделение грубое, но работающее!

2. наконечники.

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие такие)
С лева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными прес — клещами.
свои сфоткать забыл, прикрепил другую фотку.
www.prestig.ru/images/upload/rvt2/kvt_pgr-120.JPG
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков.
Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

3.предохранитель.

Не в коем случае это не должна быть колба! у них процент косячности, наверно около 80-90%.

берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

4. внешняя защита кабеля.

Оп правилам — под капотом желательно Гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку- под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно…
тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода. 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор (а далее просто аккум), идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все.
Чтобы " поиметь " генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на Аккум.

Проводок такая же КГ шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками.
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем.у кого нет в планах ставить музыку. т.к. иногда при включении всех портебителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно?- спросите вы
Отвечу…

При Громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает. соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в "клип".
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип. и не только из за плохого питания.
И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Ниже видео, в котором я на примере своей старой магнитолки рассказывал и показывал, как Клипует магнитола, что следует и не следует делать с настройками и тд. в общем, посмотрите!

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа.
И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, котрые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т.к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
это такой читерский вариант сохранения мощности)
на задние динамики 6х9 это сделать оочень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода- это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие, стоимость 600р+ ( кикс, дакс и тд…)
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Хотя может и об этом напишу статейку)

www.drive2.ru


Смотрите также