Не включается муфта компрессора кондиционера


Opel Vectra Зелёное чудовище › Бортжурнал › Методика поиска неисправности. Не включается муфта кондиционера.

В общем, починил)) обращайтесь, расскажу, как работает схема включения климата, что за это отвечает, и что замкнуть ручками, чтобы сымитировать работу трёх релюшек в каскаде…

Здесь будет исключительно описательная часть. Но тем, кто полезет ремонтить самостоятельно, должна не зило помочь.

…Вообще, странно всё. Приехал в тёплый гараж. Дождался на БК +6, запустил климат на 17 градусах… тишина… Включаю Low на климат контроле — муфта щёлкает, но не слышу звука работающего компрессора. Вообще, бред…
Дальше, больше:
Всё заглушил. Включаю снова климат на 17 градусах, тишина. проходит секунд 40, наверное, щёлк, муфта сработала, компрессор работает (вибрация и обороты движка скакнули, плюс работу вентиляторов не не заметить)
Ну, пошёл ручками исследовать где же затык.
1. Прочитал схему.
2. Всё понял.
3. Проверил все реле (К67, К28, К51, К53, К52, К87, К60, К6) на работоспособность.
4. Проверил контакты на датчике давления S65 4-х контактном (на окисел)
5. До температурных датчиков S128 и S88 решил не лезть пока.

Показалось, что вентиляторы включаются не на первой скорости. Решил проверить.

Был вопрос с невключением муфты компрессора. Как включается муфта:
1. Сигнал с кнопки (U28 (БУ климатом, разъем Х63 нога 3) и сигнал с ЭБУ о температуре за бортом (я так понимаю) разъем Х7 ПИН 16 сливаются в экстазе и подаются на реле К60 нога 6 (кор-фиол провод, если что), на ногу 3 которого, всегда поданы +12В с предохранителя F38 на 10А (разъём Х3 Пин 12).
Это управляющий сигнал.

Реле К60 — хитрое реле. Оно коммутирует массу (87 и 30) и питание (А и В) для муфты компрессора, а так же, массу для реле K87 (нога 6 конт. 85), которое являетя стартовым для запуска целой цепочки охлаждения.

2. Я так понимаю, сигнал с той же кнопочки U28 X63 нога 6 вкупе с +12 от F40 на 10А заставляет реле К6 (в салоне в блоке предохранителей) подать питание +12B с предохранителя F2 на муфту компрессора (контакты А и В на реле К60).

Поэтому, для проверки реле К60, достаточно его прозвонить (вынули реле, подали на 86 +12, на 85 массу, тестер на А и Б, затем на 30 и 87. При поданном напряжении, обе цепи должны быть замкнуты (тестер с зуммером вам в помошь)
Для проверки цепи "К60-муфта" (кто не знает, добраться просто так до штекера на муфте — ещё то акробатическое упражнение) Вынимаем К60, замыкаем одной проволокой А и Б, другой 30 и 87. Кнопка климата включена должна быть. Услышали щелчок, муфта сработала, цепь цела. Не услышали — роемся в проводках, ищем обрыв.

3. Параллельно с этим должны включиться оба вентилятора ВК (климата) и ОВ (основной) на первой скорости. Если этого не произошло:

Выключаем зажигание!
Проверяем, что проводка на магистрали К87-К53-К52 цела:
Вынимаем реле К87, К53, К52 и К67 из гнёзд. Замыкаем проволочкой на фишках К53 и К52, ноги 2 и 5
Затем, включаем климат.
На фишке К87 замыкаем ноги 2 и 6. В этот момент должны закрутитсья оба вентилятора на первой скорости.
Не закрутились? — ищем обрыв в цепи (провода).

Ну, поправьте, если где напортачил, а то искушённые заметят огрехи, а новички нет. Уж полночь близится, и глазки слипнутся."

Разные починки климата мною, начиная от замены лампочек в блоке климата, заканчивая ремонтом компрессора климат-системы\кондиционера:

1. www.drive2.ru/l/6428435/ Ремонт системы климат-контроля. Часть II.
2. www.drive2.ru/l/6417503/ Проверка электрики климат-контроля (не включается компрессор)
3. www.drive2.ru/l/6821372/ Заправка климат-системы и правильные давления в ней
4. www.drive2.ru/l/6670777/ Когда у вас текут датчики климата
5. www.drive2.ru/l/6416452/ Методика поиска неисправности. Не включается муфта копрессора кондиционера.
6. www.drive2.ru/l/6590364/ Что куда подключено в торпедо, включая климат трубки и штекера.
7. www.drive2.ru/l/6419148/ Замена лампочек в блоке климата
8. www.drive2.ru/l/8364484/ Трубки ГУРа и климата. Как выглядят.
9. www.drive2.ru/l/6575044/ Замена датчиков климата и есть ли там клапан. Выйдет ли фреон, если заменить датчики. Нужна ли дозаправка после процедуры замены датчиков климата.
10. www.drive2.ru/l/6574941/ Есть ли у вас такой кронштейн на трубках климата?
tirex

Полный размер

www.drive2.ru

Volvo S40 II › Бортжурнал › Не работает кондиционер. Не включается электромагнитная муфта. РЕШЕНО.

Полный размер

Добрый день!
Настали жаркие дни, а кондиционер не работает, а точнее не включается электромагнитная муфта.
Думаю что за нафиг? Подключаю DiCE, открываю Vida. Ошибок никаких нет. Проверяю все предохранители и реле кондиционера-все в норме. Завожу авто и включаю кондиционер с минимальной температурой, вынимаю реле кондиционера. замыкаю 2 силовых контакта и электромагнитная муфта срабатывает и компрессор заработал. Замеряю напряжение на контактах для включения реле — 10,8 вольта. Вставляю реле, а оно не срабатывает, сила тока очень маленькая, чтобы сработало реле. Думаю беда. Далее подключаю DiCE, открываю Vida. Смотрю в блоке ECM параметр "Давление А/С". ECM- Давление А/С 316,08 кПа= 3,1608 атм., кондиционер не включён. Предполагаю, что это параметр на магистрали с высоким давлением. Далее в блоке ЕСМ-Активация-Реле системы кондиционирования-запустить. Электромагнитная муфта сработала и услышал еле заметное журчание фреона в салоне. Ну норм, я подумал. Далее на заведенной авто включаю кондиционер и отключаю фишку 2х контактного датчика на магистрали с низким давлением, замыкаю контакты на фишке. Электромагнитная муфта включилась. Трубка с высоким давлением в салон стала холоднеть. Заработал не сильно вентилятор радиатора кондиционера. Пошёл в салон. В салоне из сопл холодный воздух не дует. Проходит минут 5, картина прежняя-холодного нет, компрессор всегда работал без пауз. Смотрю на участок трубки (тонкая) у обшивки что идёт в салон, она покрылась льдом. Смотрю в блоке ECM параметр "Давление А/С". ECM- Давление А/С 656,47 кПа= 6,5647 атм., при работающем компрессоре. Предполагаю, что это параметр на магистрали с высоким давлением. Гашу все. Уезжаю домой и думаю.
Авто с 2009года никогда не заправляли. Прошлое лето холодило норм, но было ощущение, что как-то ни так как раньше.
Может фриона мало? Кто что думает, по советуйте?
Дополнение:
Сейчас делал диагностику аналогичной сороковке, за одно посмотрел данные давления на высокой магистрали.
Итого: 6 атмосфер при не работающем кондее, а при 11 атмосфер муфта кондиционера отключается.
Завтра на дозаправку еду.
Дополнение: Магистраль была почти пустая. Заправили для начала 250гр фреона и 30гр масла. Вдруг фреон исчезнет, хотя кондиционерщик утечек не нашёл. Через неделю поеду остаток заливать 300гр если всё норм с этим будет. После дозаправки всё пришло в норму.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 139 662 км

www.drive2.ru

Причины не работы кондиционера VAG группы и других. — DRIVE2

Всем привет, друзья. Будет много текста.

На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.

Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.

И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.

Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1

1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты

Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».

Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.

Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.

1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:

чистый

в продуктах трения компрессора — в опилках

После данных действий (система была разгермитизирована), необходимо все собрать, свакуумировать, заправить систему.
3. Все тоже самое, но холода нет. Засран фильтр-осушитель. Он призван отделать и удерживать влагу в системе, при прохождении через него фреона. Также Осушитель является фильтром грубой очистки, всей «каши», которая ходит в системе.
4. Все тоже самое, но холода по прежнему нет. Тут интереснее. На моей практике, в год приезжает 5-6 автомобилей, после долб.ебов – мастеров, на переделку. Что же делают эти деятели. Каждый раз, как клиент приезжает заправлять (может за год и не в одно место заехать). Заправщики заливают вместе с фреоном – масло и специальный маркер для поиска утечек. За пару лет, в системе будет масла больше, чем фреона. При этом давление, манометры покажут. При сбросе излишков давления – масло будет литься «струей». Спасибо криворуким мастерам. Для этих целей, я своим клиента выдаю сервисную книжку, чтобы знать все движения с климатом, делаю в ней соответствующие отметки. Примерный макет:

Полный размер

примерный макет сервиски

5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.

Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.

Часть Третья — Опытная, Заключительная.

И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько п

www.drive2.ru

Диагностика электромагнитной муфты кондиционера. Блог

Диагностику следует начинать именно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из наиболее подверженных механическому воздействию элементов системы.

В электромагнитной муфте сцепление вала со шкивом происходит с помощью прижимной пластины: в момент включения кондиционера из салона автомобиля она притягивается к шкиву, транслирует вращение на вал компрессора, и система кондиционирования начинает работать.

Если, при включении кондиционера ничего не происходит, холодный воздух не начинает идти из воздуховодов, значит система неисправна. Т.к. система автокондиционера достаточно сложная, ее работоспособность зависит от многих узлов, поэтому точная и грамотная диагностика - залог успеха!

Диагностику следует начинать именно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из наиболее подверженных механическому воздействию элементов системы. В данной статье речь идет об электромагнитной муфте, поэтому также нужно убедиться, что муфта именно электромагнитная, а не постоянного зацепления. 

Итак, открываем капот, находим компрессор, проверяем состояние и целостность приводного ремня, убеждаемся, что муфта компрессора электромагнитная (к ней будет подходить провод). Далее нужно определить притягивается ли прижимная пластина или нет. Для этого завести двигатель, попросить кого-нибудь включить кондиционер в машине и внимательно понаблюдать за прижимной пластиной. Если в момент включения кондиционера прижимная пластина не примагнитилась и не начала вращаться - это уже подозрительный момент и неисправность может скрываться тут. 

Далее, нужно исключить обрыв сигнала и проверить, приходит ли напряжение на электромагнит. Т.е. нужно снять фишку провода, подходящего к муфте и замерить напряжение на приходящем проводе при заведенном двигателе и включенном компрессоре.
Если напряжение приходит, но пластина не примагничивается, значит неисправен электромагнит. В этом случае его необходимо заменить электромагнит на новый (стоимость его составляет около 4000 руб). Подобрать его можно у нас в каталоге по размерам - https://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/zapchasti/podshipniki/

Если оказывается, что причина поломки в электромагнитной катушке, необходимо выяснить причину, вызвавшую обрыв в катушке.
Таких причин может быть несколько:

  • Короткое замыкание обмотки электромагнитной катушки. В этом случае, если прижимная пластина не имеет никаких визуальных дефектов, то надо просто заменить катушку.
  • Перегрев шкива. Из-за него может расплавиться изоляция электромагнитной катушки, проводники оголятся, и при попадании влаги обмотка может перегореть.
Если электромагнит вышел из строя из-за перегрева, об этом будет свидетельствовать состояние прижимной пластины:

- наличие ржавчины,

- оплавленная резина,

- искажение плоскости пластины.

В свою очередь, причинами перегрева могут быть:

- неисправность подшипника шкива;

- повышенное давление в системе;

- «подклинивание» компрессора.

Перегрев — это тот случай, когда требуется особо тщательная диагностика и выяснение его причины. Если, не разобравшись с причиной перегрева, поменять электромагнит, то он опять выйдет из строя через какое-то время.


xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com


Смотрите также