Калина замена стоек


PART1 Замена передних стоек — Лада Калина Седан, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет
В этой записи я расскажу как самому с минимальным набором инструментов, просто, качественно поменять стойки, без помощи тех.станций
Замену стоек я производил в самом обычном гараже

Полный размер


Инструмент который я использовал:
-головки с хорошим рычагом 17*19
-накидной ключ 17*19(в моём случается разрезанный пополам на который надевается труба)

Полный размер


-стяжки пружин(в комплекте было две штуки, сделанные очень плохо металл сырой, не успел стянуть пружину как резьба слизалась)
-спец ключ для откручивания гайки штока(можно без него)
-щётка по металлу
-выколотку по диаметру чуть меньше болтов крепления стоек чтобы их вытащить
-молоток
-съемник рулевых
-домкрат(я использовал подкатной)
-прямые руки и крепкие нервы)
Перед тем как снимать стойки я за день до ремонта почистил все гайки щёткой по металлу, забрызгал вд-40, на утро пришёл и начал работать
#первым делом я позаботился о безопасности положил под колёса противооткатные упоры и сурки под порог, не забывайте, это очень важно
#снял колесо, с помощью съемника снял наконечник, снялся он легко, все потому что я менял пыльники и посадочное место смазал графикой, не забывайте о таких мелочах, чтобы не тратить на откручивание время и нервы.Съемник мне очень нравиться и шаровые прекрасно снимать и рулевые, хотя предназначен для рулевых)
#После того как наконечник снят приступаем к откручиванию двух болтов(верхних имеет эксцентрик-регулировочный, нижний-обычный).Чтобы удачно открутить гайки нужно пользоваться только правильным инструментом.Если гайка не идёт, не нужно прыгать на ключе так вы только сорвете грани, поворачиваемость гайку назад, потом вперед, у меня все получилось две гайки от крутились без проблем.Проблема была в том что болт верхний закис и стоял глухо

Полный размер

, никакие вдшки там не помогут, нужно стучать по болту с кажной стороны и он пойдёт
#спец.ключем срываем(но не откручиваем) гайку штока стойки, и откручиваем три гайки на 13 крепления опоры к кузову

Полный размер

#вытаскиваем полностью болты крепления стойки, отцепляем тормозной шланг со стойки

Полный размер

, вытаскиваем стойку, не забываем что когда стойка снята ступица с тормозным диском уходит и тянет с собой тормозной шланг

Полный размер

, чтобы избежать этого подвязываем тормозной кулак, или же можно сделать как я задомкратить
Я вместе со стойкой снял усы рейки, т.к буду ставить от 12 модели

Полный размер


Если у вас все детали новые то вам не требуется разбирать стойку, мне же потребовалось разобрать модуль для снятия чашки пружины
#стягиваем пружину, очень важно стягивать её равномерно(тип стяжек который на фото настоятельно не рекомендую покупать

Полный размер


----------Стойки я взял фирмы SS20, модификация комфорт, отзывы не однозначные, в процессе эксплуатации честно скажу свой отзыв о них, т.к я стойки уже поменял успел проехать на них около 350-400км в смешанном цикле хочу сказать что они в этой модификации чуть жестче родных и это чувствуется
---------Опоры я взял SS-20 мастер, кстати на сжатие нет стука, ну это логично под эти опоры снизу шайбы не подкладываються
---------Отбойники, виброшумоизоляторы тоже от SS20 честно говоря эффекта от них нет, можно было взять заводские отбойники
----------Чехол стойки взял от 2110 он более внушает доверие чем родной, в него вставляется отбойник 1118 прекрасно
До этого стояли стойки ассоми, прекрасные стойки, прошли около 40 тысяч и чувствуют себя прекрасно, не стучат, но раз купил новые буду их ставить

Полный размер


А вот пружины просели, взял новые

Полный размер


А вот та деталь из-за которой разбирал стойку

Полный размер


Приступаем к сборке:
#Перед установкой прокачал стойку (вверх-вниз 6 раз) и теперь должна стоять только вертикально
#Устанавливаем отбойник в пыльник, надеваем на шток
#стягиваем пружину.Вот на этом мой процесс остановился, у одной стяжки сорвалась резьба, вечером друг дал две стяжки я поехал в гараж и уже 3мя стяжками стянул пружину, установил на стойку

Полный размер

Стяжки которые не смогли (


#устанавливаем прокладку пружину
#устанавливаем отбойник в алюминиевую чашку
#поднимаем шток, если упал
#устанавливаем опорный подшипник и опору(в стоке снизу идёт шайба ограничения, у сс-20 мастер ставить её не нужно
#ставим верхнюю шайбу
#устанавливем гайку на шток
#я дополнительно поставил усилитель стакана
#устанавливаем стойку(лучше вдвоём, чтобы один направлял, другой гайки ловил).Важный момент:на опоре есть стрелочка, вот этой стелочкой ставим по ходу движения т.е к мотору
#уставливаем болты, не забываем смазать графиткой, по поводу развала я не парился, потому что как было не вернуть, да я ехать до развальшика не более 1.3км
#Спец.ключем закручиваем кайку штока
#не забываем подтянуть гайки на стоке и креплении опоры
#Устанавливаем на место рулевой наконечник
#устанавливаем резинку тормозного шланга на место
Правильно установленные опоры
Фотографий нету, т.к устанавливал все это ближе к вечеру и нужно было быстрее успеть, т.к света в гараже нету

Полный размер


Опоры установленные горемастерами(неправильно)

Полный размер

Работа закончена

Полный размер


Я доволен установкой стоек и опор сс-20, продукцию брал оригинальную, проверял на подлинность,
Кому интересна цена
Стойки 1118(SS20)-6.300
Опоры мастер 1118(SS20)-3.700
Отбойники 1118(SS20)-450
Пружины 1119(NO NAME)-1700
Пыльник 2110(Балаково)-80
Для машины ничего не жалко)))
В этой записей было очень много БУКАФ, старался рассказать все максимально подробно, получилось у меня это или нет судить только вам, все же надеюсь что моя запись поможет в ремонт

www.drive2.ru

Замена передних стоек Лада Калина своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

Отворачиваем болты на шаровой опоре:

Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

Видео замена передних стоек Лада Калина

Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина

Прочитано раз: 1 343; За сегодня: 4

remontautohelp.ru

Замена передних стоек Лада Калина: фото и видео

В статье будет рассмотрен подробный алгоритм работ по замене передних амортизационных стоек на автомобиле Лада Калина. Ниже видео-алгоритм.

Процесс замены

  1. Сорвать болты пока автомобиль стоит колёсами на земле.
  2. Вывесить переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или подъёмника.

    Вывешивать на колёса необходимо ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО как вы ослабили болты крепления колёс к ступице.

  3. Снять колёса. Приржавевшие болты очистить металлической щёткой, смочить WD-40 или аналогом.
  4. Вывернуть руль, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевому наконечнику.
  5. Расшплинтовать стопорную гайку пассатижами.

    Вынимаем шплинт и откручиваем гайку наконечника.

  6. Ослабить её ключом на 19.
  7. Снять рулевой наконечник с помощью съёмника или иным способом: вставить монтировку между поворотным рычагом и наконечником, разжать и выдавить шаровой палец, нанеся несколько резких ударов.

    Снимаем наконечник с помощью съемника.

  8. Полностью отвернуть гайку на 19.
  9. Вывести шаровой палец из наконечника. Следующее действие выполняется только в случае, если стойка демонтируется для разборки!
  10. Ослабить затяжку штока амортизатора ключом на 22. Шток при этом удерживается ключом на 9.
  11. Открыть капот, ключом на 13 ослабить затяжку трёх гаек крепления верхнего опорника.

    Отмечены гайки крепления опоры стойки.

  12. Полезно! Для того, чтобы не делать развал схождение, сделайте метку маркером на болте верхнего крепления поворотного кулака и кронштейна.
  13. Ключом на 17 отвернуть 2 болта крепления (с эксцентриками) поворотного кулака к стойке.

    Отворачиваем торцевым ключом болты крепления поворотного кулака.

  14. Монтировкой или большой плоской отвёрткой вывести поворотный кулак из соприкосновения с кронштейном.
  15. Отвести мешающий тормозной шланг.
  16. Полностью отвернуть 3 гайки крепления опорника к кузову, достать стойку и пружину.

Выбор

Статья о выборе стоек на Калина: «какие лучше устанавливать стойки на Лада Калина«.

Разбор стойки

Для разборки стойки понадобятся стяжки, лучшим вариантом будут усиленные с двумя захватами с каждой стороны.

Процедура отделения пружины от стойки осуществляется на зажатой в тисках детали. Порядок действий следующий:

  1. Установить напротив друг друга 2 стяжки пружины. Фиксировать нужно в положении, чтобы они сцепляли 4 нити.

    Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.

  2. Равномерными вращениями винтов стяжек сжать пружину.
  3. После снятия нагрузки на опорную чашку, ключом на 22 отвернуть гайку, фиксирующую шток.

    Отворачиваем до конца ранее ослабленную гайку штока.

  4. Удалить ограничитель хода отбойника.
  5. Удалить верхнюю опору и кольцо предохраняющее подшипник.

    Теперь опора снимается без каких-либо проблем.

  6. Удалить ограничитель хода сжатия.
  7. Удалить верхнюю чашку пружины, подшипник и прокладку.
  8. Удалить подшипник.
  9. Разъединить прокладку пружины и верхнюю чашку.
  10. Удалить верхнее кольцо подшипника.
  11. Удалить пружину вместе со стяжками.

    Теперь шток свободен – можно снять пружину.

  12. Удалить буфер сжатия и защитный чехол.

    Снимаем отбойник вместе с защитным чехлом.

На видео ниже показано, как самостоятельно перебрать стойку:

Некоторые нюансы

Сборка осуществляется в порядке обратном снятию. Однако, следует соблюдать некоторые нюансы:

  1. Прежде чем собирать стойку, нужно убедиться в отсутствии провалов, рывков и посторонних звуков в работе амортизатора. При их обнаружении деталь подлежит замене.
  2. Пружины, как и стойки меняются на обеих сторонах. При покупке новых, обратите внимание на класс (указывается краской на одном из витков) он должен быть одинаковым, как справа, так и слева.
  3. Монтаж пружин осуществляется в одном положении: нижний виток должен упереться в выступ нижнего опорника. Верхний должен упираться в соответствующий выступ прокладки.

    Всю мелочевку (отбойники, прокладки, шумоизоляторы и т. п.) лучше поставить новую.

  4. Для установки головки регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака следует воспользоваться метками.
  5. Перед установкой подшипника желательно смазать его литолом.
  6. После полной сборки рекомендуется проверить развал-схождение.

Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет

korean-car.ru

Замена стоек передней подвески — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Передние стойки досаждали своими стуками ещё год назад, тогда были заменены только верхние опоры стоек, т. к. стойки внешне казались в хорошем состоянии. Стуки пропали на некоторое время, а потом опять появились.
Перед покупкой проверил какие пружины и стойки установлены. А установлены предыдущим владельцем оказались стойки фирмы weber (похоже китайские). Пружины оказались конусные.
Решил не экспериментировать с фирмой стоек и поставить "СААЗ".
Подшипники верхних опор проверили, они оказались целые.

Пружины
Как правило передние стойки на калину 1118 (седан) имеют коническую пружину, а на 1119 (хетчбек) ставят бочкообразную пружину.

Коническая и бочкообразная пружина


Нашёл на одном сайте вот такую инфу, может кому будет полезна…

ОАО "АВТОВАЗ"
Дирекция
по техническому развитию
Управление
проектирования шасси

В настоящий момент по действующей документации на автомобилях семейства "Калина" устанавливаются сдедующие виды пружин:
1. Передняя подвеска.
а) на автомобилях с 8-клапанным двигателем (кроме модели 1117 универсал) устанавливаются конические пружины1118-2902712 производства ОАО "Автоагрегат" (г. Кинешма) или фасонные "бочкообразные" пружины 1119-2902712производства фирмы Mubea, Чехия (?).

Пружины идентичны по техническим характеристикам, но отличаются по установочным параметрам, а потому взаимозаменяемы только в составе стойки телескопической с опорой и пружиной в сборе.
б) на автомобилях с 16-клапанными двигателями и моделях 1117 устанавливаются пружины 11186-2902712 и 11196-2902712 с более высокими жёсткостными и нагрузочными параметрами.

2. Задняя подвеска.
На все автомобили семейства "Калина" УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА ПРОИЗВОДСТВА ОАО "АВТОВАЗ" 1118-2912712-10

Стойки
Стойки тоже отличаются друг от друга — чашкой, на которую упирается нижний виток пружины.

Стойки с маленькими чашками, для бочкообразной пружины. На чашках ещё имеются окна для отвода грязи


Стойки СААЗ с большими чашками, для конической пружины.


Каталожный номер:
11180-2905403-03 (левая)
11180-295402-03 (правая)
…402-03 (гидравлическая)
…402-00 (гидравлич. газонаполненная)

Стойки: левая и правая

Коробка
При покупке, коробке тоже нужно уделить внимание, т. к. много закосов под "СААЗ".

На наклейке указан номер, на который можно отправить смс и проверить их подлинность


Стираем защитный слой на пломбе и отправляем появившийся номер

true)

Зачем покупал ей дом с когтеточкой, купил бы просто коробку…


Старые стойки WEBER 11180-2905402-03(02) на вид без дефектов — шток целый, ход штока тугой в двух направлениях. Из нижнего положения в верхнее, штоки поднимаются равномерно. Так и не понял в чём косяк этих стоек.

weber старые стойки

Weber. Шток целый

Weber

Weber


Без стойки


Стойка WEBER в сборе

Новая стойка СААЗ


С новыми стойками стук пропал, надеюсь на долго.

www.drive2.ru

Замена передней стойки (амортизатора) на Лада Калина: фото, видео

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

    Шланги отмечены стрелками

  4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
  5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
  6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

    Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

  7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

    Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

  8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
  9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

    Порядок демонтажа гаек не имеет значения

  10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
  11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
  12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
  13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    Так выглядит снятая стойка

  14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
  15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

    Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

  2. Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).
  3. Надеваем новую (либо старую) пружину. Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

    Пружина стойки на своём посадочном месте

  4. Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

    Стойка в сборе

  5. Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.
  6. Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.
  7. Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.
  8. При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.

    Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

carfrance.ru

Замена передних стоек на Калине

Замена стоек на Калине производится для замены амортизаторов, верхний опоры, подшипника или пружины. Выполнить работу можно по-разному, а Вы знаете, как поменять стойки на Калине?

Снятие амортизаторной стойки Калины

Потребуется: снять передние колеса, отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотного рычага стойки (см. «снятие рулевой рейки«), приготовить накидной ключ «на 13», торцевой и накидной ключ «на 17», плоская отвертка.

Замечание

Если в дальнейшем потребуется стойку разобрать, тогда ослабьте затяжку гайки штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая шток рожковым ключом «на 9».

Порядок действий:

  1. Ослабить затяжку 3 гаек крепления верхней опоры стойки к кузову, используя накидной ключ «на 13».
  2. Отвернуть верхний и нижний болты крепления поворотного кулака к стойке с помощью торцевого ключа «на 17», удерживая болты от прокручивания накидным ключом «на 17». Снять шайбы. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, предварительно нанести краской метки на болт верхнего крепления.
  3. Вывести тормозной шланг и поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки с помощью отвертки.
  4. Снять амортизатор Лада Калина.


Кстати, снять передние стойки можно не нарушая углов развала колес, для этого после отсоединения наконечников рулевых тяг потребуется также снять шаровую опору, наружный ШРУС из ступицы колеса и суппорт. Затем снять амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком.


Установка передних стоек на Калину

Установку стойки производим в обратной последовательности, при этом метка (стрелка) на верхней опоре должна быть обращена к передней части автомобиля.

Гайки крепления верхней опоры к кузову затягиваем моментом 19,6—24,2 Н-м (2,0-2,4 кгс-м). Перед затягиванием гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке совмещаем метки, нанесенные на эксцентриковом болте и кронштейне. Затягиваем гайки болтов моментом 77,5-96,1 Н-м (7,9-9,8 кгс-м).


Сколько стоят стойки на Калину (каталожные номера)

Внимание:

Стойки следует заменять парой, даже если неисправна только одна.

Лада Калина:
1118-2905002 или 1118-2905402-03 — Стойка передней подвески (правая). Цена 2000р.
1118-2905003 или 1118-2905403-03 — Стойка передней подвески (левая). Цена 2000р.
1118-2902822 — Опора. Цена 500р.
1118-2902712 или 1118-02902712-00 — Пружина передней подвески. Цена 800р.

Лада Калина Спорт:
11198-2901030-00 Стойка передней подвески правая (модуль):

  • 11198-2902821-00 — Опора верхняя стойки в сборе
  • 11198-2905002-00 — Стойка передней подвески правая
  • 11198-2902712-00 — Пружина передней подвески

11198-2901031-00 Стойка передней подвески левая (модуль):

  • 11198-2902821-00 — Опора верхняя стойки в сборе
  • 11198-2905003-00 — Стойка передней подвески правая
  • 11198-2902712-00 — Пружина передней подвески

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Замена передних стоек Лада Калина

Приветствую. На ремонте у нас Лада Калина. Хозяин ездил в дальнюю поездку и по приезду услышал стук спереди. После осмотра выявилось что мертва левая стойка. Ну и займемся мы заменой передних стоек на Лада Калина.

Артикул:

  • 36-E83-F — я рекомендую поставить стойки Boge

Инструменты:

  • набор головок
  • вороток
  • плоскогубцы
  • съемник

Пошаговая замена передних стоек Лада Калина

1. Первоначально демонтируем колесо.

2. Вынимаем шплинт на рулевом наконечнике который приходит к амортизатору. Шплинт не дает гайке раскрутиться.

Шплинт достаем плоскогубцами.

3. Головкой на девятнадцать выкручиваем гайку рулевого наконечника.

4. С помощью съемника выдавливаем палец рулевого наконечника.

5. Вынимаем из пластмассового фиксатора провод датчика АБС и тормозной шланг.

6. Выкручиваем 2 болта крепежа стойки к кулаку.

7. Еще стойка закреплена на трех болтах на тринадцать.

8. Далее нужно переставить со старой на новую стойку:

  • отбойник, пружину, опорный подшипник, опору

9. С помощью стяжек сжимаем пружину (на сервисе такая процедура делается на стенде).

10. Выкручиваем гайку на двадцать два и снимаем опору.

11. Осторожно ослабляем стяжки и демонтируем опорный подшипник, а также пружину с отбойником.

12. Прокачиваем вручную стойку, гоняем шток вверх-вниз 4-5 раз.

13. Монтируем отбойник и пружину на новую стойку.

14. Сжимаем пружину стяжками, надеваем опорный подшипник и саму опору. Далее фиксируем это гайкой на двадцать два.

15. Проверяем чтобы опора крутилась и ослабляем стяжки.

16. На опоре есть отметка, ставим стойку отметкой вперед.

17. Попадаем стойкой в крепления и заворачиваем 3 болта.

18. Прикручиваем стойку к поворотному кулаку двумя болтами. Чтобы при следующей замене болты хорошо открутились, их надо смазать.

19. Вставляем палец в сошку стойки и прикручиваем. Так же вставляем шплинт от самопроизвольного откручивания.

20. Закрепляем на стойку тормозной шланг и провод датчика АБС.

21. Монтируем колесо.

Стойки на обеих сторонах меняются по аналогии. После замены стоек нужно произвести процедуру развал-схождение.

Видео урок

umelyeruki.info

Лада Калина Универсал 1,6 8v › Бортжурнал › Проставки передние для увеличения клиренса Калина. Замена стоек Калина.

Купил проставки здесь:
www.polimer-nsk.ru/static/prices/Lada_prost/

Решил поменять стойки, ибо стойкам пришел конец.
Ездить уже на таких стойках стало невозможно.
Ну и проставки заодно воткнуть.

Начнём!

Сначала попробовал открутить стойку от опорника:

Не вышло… Шестигранное отверстие смялось вдрызг… Да и ладно! Снимем стойку- разберемся.

Задомкратил, снял колесо:

Открутил поворотный кулак.
Открутил стойку от ступицы.

Скрутил 3 гайки:

Если стойка не вылазиет, то можно стянуть пружины стяжками прямо на месте.

Ни чего себе! А вытекшие стойки то — легендарные "Асоми")

Извлёк стойку.
Пытаемся открутить от нее опорник, зажав шток газовым ключём и отворачивая гайку "воротком)"

Не поддалась.
Ок. У меня есть болгарка)
Срубил гайку болгаркой.

А вот и опорник:

Протираем, и что мы видим:
Он тоже "Асоми":

Всё протёр, смазал подшипник.
Поменял болты в опорнике на длинные при помощи молотка.
Купил стойки. Естественно СААЗ.
Собрал, не забыв одеть на шток пыльники от старой стойки:

Установил:

Скорее на сход/развал!

Что ж, овражные испытания машина прошла. Всё нравится.

Траты: Проставки 700р + Сход/развал 700р + Стойки 2 раза по 1700р.

Как сфотографирую машину, так сразу сюда же и выложу.

Выложил.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ну вот и настало время, когда пробег машинки заставляет задуматься о замене элементов подвески. Подбором запчастей занимался очень долго. Перекурил весь интернет и всевозможные сайты. Но выбор решил сделать сам, потому как у всех разные мнения и впечатления от разных элементов подвески.
Было принято решение начинать делать закупку деталей.
Пружины Фобос Люкс с переменным шагом, конические. Выбрал эти пружины так как ВАЗовские не хотелось, хотелось увидеть разницу и сравнить родные заводские и что-то из других производителей. Занижать авто я и не думал, да и не к чему на этой машине это делать. О том что данные пружины имеют занижение узнал я из надписи на коробке, а на сайте производителя об это ни слова.
Надпись на коробке:
Пружины "Люкс" (Комфорт)
Прогрессивные пружины комфортного типа имеют изначально меньшие показатели жесткости по отношению к оригинальным стандартным пружинам. Это обеспечивает более эластичную работу подвески в штатном режиме. В тоже время, более ярко выраженная прогрессивная конструкция позволяет добиваться устойчивости автомобиля при повышенных скоростях, нагрузках и маневрах. Данная серия пружин имеет начальное занижение 5-10 мм относительно стандартных (в зависимости от модели автомобиля).

Думал это занижение будет компенсировано, ведь в планах установка усилителей опор.

Выходные прошли плодотворно, скинул больше 2 кг. Намучился с заменой сайлентблоков. Купил спец съемник, но с незакрепленными тисками выполнять подобные манипуляции ужасно тяжело. На одном рычаге ромашка была полностью разрушена. Решил заменить и шаровые опоры. Приобрел шаровые фирмы "Кедр".
Затягивал гайки крепления стабилизатора и отломал шпильку от кузова. В субботу буду варить. Пока держится на 3х.
Заменил\ установил:
— стойки под коническую пружину СААЗ;
— пружины конические Фобос Люкс;
— опоры БРТ;
— усилители опор AutoPRODUCT;
— виброшумоизоляторы под коническую пружину нижние SS-20;
— виброшумоизоляторы под коническую пружину верхние SS-20;
— отбойники с пыльниками в сборе Сызрань;
— пальцы шаровые Кедр;
— сайлентблоки рычагов СЭВИ Эксперт;
— шарниры растяжки (ромашки) СЭВИ Эксперт;
— стойки стабилизатора (яйца) СЭВИ Эксперт;
— подушки стабилизатора БРТ.
Шарниры кронштейна растяжки (краба) заменить так и не смог. Нужны хорошие тиски.
Сделал сход-развал.

Итог: морда задрана, машина стала жестче, появился противный скрип, одну подкрылку пришлось подрезать, так как цеплялась за пружину. Но самое, что пугает меня, это то, что машина вроде как стоит на отбойниках, хотя морда задрана. Как такое может быть? Собирать стойки было сложно, так как не успевал накрутить гайку на шток, он постоянно опускался прячась в опоре.

У Фобосов толщина прутка больше чем у стоковой

www.drive2.ru


Смотрите также