Как поменять ремкомплект


Nissan March 蜂 Жжжжужжжик...) › Бортжурнал › Обслуживание передних суппортов (фотоотчёт замены пыльника и сальника переднего суппорта)

Прелюдия

Еще при замене колодок обратил внимание на порванные пыльники передних суппортов, причем отверстия были не маленькими (1 и 2 см!). После чего был заказан ремкомплек, со всеми резинками, включая и пыльники. Заказываю обычно на долгий срок, так дешевле (тем более что машина в последнее время практически не ездит). Плюс ко всему как-то выйдя из машины (уже после того как поставил новые колодки), почувствовал запах резины, к колесам невозможно было прикоснуться, стало ясно что суппорта окончательно "закисли".

Проштудировав тему на march-club.ru, и поняв с какими "подводными камнями можно столкнуться, я заказал 4 медных шайбы.

Фотоотчёт замены:

Начнем с покупок:

Ремкомплект передних суппортов — Nissan AY600-NS062

Медные шайбы (4 шт.) — Nissan 46237-A4600

Так же, по совету отца были куплены: войлочный круг на станок и паста ГОИ.

Замечу, что ремонт можно провести и без наличия ямы в гараже.

Снимаем колесо, и как представленно на фото ниже головкой на "12" срываем болт (обращаю внимание на то, что именно "срываем", а не выкручиваем полностью), после этого откручиваем верхний и нижний болты головкой на "14", они же — направляющие, после этого вытаскиваем их и отсоединяем суппорт от "скобы".

Далее кладём суппорт сверху тормозного диска, садимся в авто, и начинаем прокачивать педаль тормоза, пока поршень не "вывалится из суппорта"

После этого откручиваем до конца болт который мы сорвали в самом начале, и перекрываем течь из тормозной трубки подручными средствами (я нашёл болт равный по диаметру тому, который стоял, засунул его в палец резиновой перчатки и вкрутил в отверстие)

Кстати, именно в этом месте нам в последствии и понадобятся запасённые заранее медные шайбы!

Суппорт в наших руках…

Без труда освобождаем поршень, и видим ужасную картину с полосой ржавчины на нём, не позволяющей суппорту качественно выполнять свои функции.

В ход идет войлочный круг с пастой ГОИ на точильном станке, "зеркало" стенок поршня практически полностью (пару точечек еле заметных всё же осталось) восстанавливается (можно увидеть своё отражение;)).

Отполировав поршень, принимаемся за целиндр.

Сперва, поддев отвёрткой извлекаем пыльник (имеет по контуру металлическую пластинку=пружинку)

После суппорта, той же отверточкой, аккуратно, достаём сальник.

…Всё вычищаем…

И приступаем к установке, в той же последовательности, что и снимали…

Итак, сальник (предварительно смазав смазкой):

Пыльник (так же смазываем его смазкой):

После этого начинается самое весёлое, необходимо в пыльник засунуть поршень, тут необходимо проявить ловкость рук, гибкость пальцев, и сумасшедшую выдержку)))).
Наконец-то нам это удалось!;) Выставляем ровно поршень, и таким вот незамысловатым способом "впресовываем" его в "объятия" сальника.

Пару раз прогоняем поршень вверх и вниз (выдавить его можно отверткой, через отверстие с обратной стороны суппорта)

Вот в общем-то и всё… Устанавливаем всё это дело обратно на автомобиль (не забываем про новые медные шайбы). Проделываем то же самое с другой стороны, и после этого производим прокачку тормозов…

После того как работа была выполнена, мне необходимо было возвращаться из области в Москву, машины не ехала, она летела! Пропало ужасное ощущение того, что машину как-будто кто-то держит…
Думаю на ближайшую пару лет положение исправлено, в дальнейшем же конечно придется покупать новые поршни.
</b>

Ну и последнее фото из серии "как это было"))))

P.s. Надеюсь что мои рассуждения и фото помогут Вам в обслуживании своих авто!;)

www.drive2.ru

Устройство главного тормозного цилиндра легкового автомобиля

Возникающие изредка поломки тех или иных узлов устройства автомобиля заставляют нас все больше узнавать об устройстве наших машин, видах поломок, способов их устранения, что можно отремонтировать своими руками, а что — только в СТО. Но, сегодня рассмотрим главный тормозной цилиндр, вернее, его ремонт по замене ремкомплекта.

Содержание статьи:

  1. Устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
  2. Симптомы поломки ГТЦ.
  3. Как заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра?
  4. Видео.

 

Устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Одним из самых важных устройств в конструкции автомобиля является главный тормозной цилиндр, который является сердцем всей тормозной системы авто. Функция ГТЦ заключается в том, что сила, которая появляется при нажатии водителем на педаль тормоза преобразуется в гидравлическое давление, которое и приводит в действие конечные элементы тормозной системы.

Можно также сказать, что ГТЦ это есть гидронасос. Этот гидронасос должен правильно распределять подачу тормозной жидкости к колесам для обеспечения равномерного торможения.

Главный тормозной цилиндр состоит из двух секций:
  • для подачи жидкости в системы тормоза передних колес;
  • для подачи жидкости в системы тормоза задних колес.

Если герметичность какой-либо секции нарушена, вторая обеспечит подачу жидкости к узлам срабатывания тормозов. В случае с заднеприводными машинами, секции эти распределяются по осям. А1, А2 — компенсационные отверстия; Б1, Б2 — перепускные отверстия; В, Г, Д, Е — полости; 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитные колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18 — упорные шайбы; 19 — пружина; 20 — пробка; 21 — болт держателя пружины; 22 — держатель пружины; 23 — пружина.

Основные важные элементы в конструкции главного тормозного цилиндра — это корпус, два поршня, возвратные пружины, бачок, стопорная шайба, резиновые прокладки.

 

Принцип работы главного тормозного цилиндра

При нажатии на педаль тормоза, поршень движется по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в результате чего, в первом контуре образуется давление, которое начинает воздействовать на второй контур (перемещает второй контур). Пустота, которая появилась после перемещения поршня, заливается тормозной жидкость. Пружина возвращает поршни в исходные положения.

Симптомы поломки ГТЦ

Главный симптом или признак поломки тормозного цилиндра — это неравномерность подачи жидкости к колесам, из-за чего происходит нарушение в работе срабатывание тормозов.

Износ уплотнительных манжет влияет на давление. Если резиновые уплотнения стали не плотными, давление в системе уже меньше (подробнее ниже смотрите на видео).

Если в жидкости есть частички абразивных веществ (песок, камешки), то на поршне и цилиндре появятся задиры и быстро износятся резиновые уплотнительные манжеты. Как видите, некачественная тормозная жидкость, то есть не чистая, имеющая примеси, засорит отверстия и сделает царапины и задиры на соприкасаемых трущихся поверхностях.

При обнаружении симптомов, признаков неисправности тормозной системы, найти, отремонтировать или заменить нужно срочно, так как эта система безопасности и управления транспортом. Если педаль тормоза нажимается без усилий, или вообще проваливается, то причина в утечке жидкости, или в компрессионном отверстии. Если отверстие компрессии закупорится или закроется, то давление не будет создаваться. Также, может произойти заедание поршня. При заедании поршня, педаль тормоза будет нажиматься незначительно. Признаком заедания поршня может быть срабатывание тормозов даже, если педаль не нажата.

 

Как заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра

Обнаружение поломки начинается с визуального осмотра, обнаружения утечки тормозной жидкости, наличие механических повреждений и т.д. А сам цилиндр можно проверить на герметичность только на специальном стенде, которые обычно есть в СТО.

Все детали цилиндра надо почистить спиртом и проверить зеркало (поверхность) цилиндра, чтобы не было задиров, царапин. Ремкомплект не ремонтируется.

Чтобы заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра, надо:
  1. Слить тормозную жидкость.
  2. Поддеть отверткой зажимы и отсоединить патрубки.
  3. Выкрутить шпильки.
  4. Демонтировать устройство.
  5. Разобрать цилиндр. Ключом на 13 сбоку открутить болт. Выкручивать следует аккуратно, так как там есть пружина.
  6. Открутить болты соединения поршней.
  7. Снять пыльник.
  8. Разложить все детали и осмотреть. Не должно быть механические или коррозионные повреждения.
После разборки и осмотра, следует приступить к установке нового ремкомплекта и сборке:
  1. Сначала установить на свои посадочные места пружины. Не путать стороны пружин и не забыть про стопорные кольца.
  2. Установить поршни в цилиндр и закрепить болтами. Поршни при установке должны заходить плавно. Новые резиновые кольца на поршнях должны быть строго по центру, перекосов быть не должно.
  3. Далее надо закрутить винтовую пробку и установить сальники.

После замены ремкомплекта и сборки устройства, надо прокачать тормоза, чтобы выгнать воздух из системы. Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов.

Прокачивается следующим образом:
  • Один зажимает отверстие главного тормозного цилиндра пальцем.
  • Второй — медленно нажимает на тормозную педаль, отпускает ее и ждет, пока подкачается жидкость.
  • Подсоединить патрубки и прокачать все тормоза.
  • Чтобы знать, выходят ли пузырьки воздуха, советуют применять прозрачные шланги.
  • Далее, начинаем прокачивать с задних колес. Ослабляем штуцер и медленно производим нажатие на тормоз, держим пока штуцер обратно не будет закручен.

 

 

Видео

В этом видео очень хорошо и просто объясняется принцип действия тормозной системы авто

Кому приходится менять полностью тормозной цилиндр. В этом видео показывается как менять главный тормозной цилиндр на автомобилях Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115.

Это видео о ремонте главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Трудовые будни. Замена ремкомплекта Double VANOS. Кратко. — DRIVE2

И снова здравствуйте. Сегодня расскажу, как менять ремкомплект в системе Дабл Ванос БМВ на моторах М52ТУ и М54. Правда отчёт получится коротким, но основные важные места затрону. И так. Начнём.
Для начала снимаем клапанную крышку. Это нужно сделать для того, чтоб знать сразу: растянуты ли цепи, сбиты ли метки в распредвалах. Ибо для приведения этого всего в порядок нужно обзавестись парочкой специальных меток-копиров. И бессмысленно менять ремкомплект в поршнях VANOSа. И так. Клапанную крышку сняли. Крутим коленвал до совмещения метки шкива коленвала (O I T) с меткой на передней крышке цепи ГРМ. Это у нас верхняя точка первого цилиндра (ВМТ). Можно загнаться до такой степени, что всунуть специальный штифт в маховик в районе стартера, но в нашем случае это лишнее. Метка на шкиве совпала. Распредвалы тоже стоят правильно относительно друг друга (плоскость одного совпадает с плоскостью другого и всё это вместе совпадает с плоскостью ГБЦ). Так же совпадает метка распредвала с плоскостью ГБЦ (треугольничек смотрит на плоскость клапанной крышки). Это хорошо. Регулировать распредвалы и VANOS в узле цепей и звёздочек не нужно. Значит просто меням ремкомплект поршней.

Снимаем корпус VANOS с поршнями. Для этого откручиваем его по кругу. Так же не забываем открутить сами поршня от звёздочек. Для этого нужно открутить пробки винтов шестикранником на 8, достать там заглушки и открутить сами винты звёздочкой Т30. Винты имеют левую резьбу (откручиваются по часовой стрелке).

Весь узел моем и разбираем. Под поршнем выпускного вала стоит пружина. Нужно всё аккуратно откручивать, чтоб оно не "выстрелило". Так же стоит запомнить, где какой поршень стоял. Они-то одинаковые, но каждый притёрся именно к своему рабочему месту.

Опять всё тщательно моем и рассматриваем на предмет износа. Не должно быть следов сильного износа и тем более задиров и сильной выработки. В данном случае был заводской брак в отливке поршня. Был пузырёк воздуха и со временем металл разрушится, образовав трещину. Эта трещина уже натворила делов с корпусом. Явно чувствуется гребёнка, если провести по плоскасти пальцем. Здесь всё просто: весь узел под замену.

После того как привезли другой корпус с поршнями разбираем и рассматриваем его. Здесь всё намного лучше. Можно приступать к замене ремкомплекта.
Перед тем, как приступить к замене опорной втулки подшипников внутри поршней, нужно поснимать все уплотнительные резинки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА! Ибо поршень будет зажиматься в тиски и эти уплотнения можно легко повредить.

Зажимаем поршень в тиски, предварительно подложив тряпочку или же резиновые накладки на щёки, что б не сделать задиры на металле. Откручиваем гайку головкой на 22 при помощи гайковёрта (в ручную не пробовал). Резьба обычная, "правильная". Откручиваем против часовой стрелки. Разбираем внутренности, запоминая как что стояло. Меняем втулочку, моем всё и собираем в обратном порядке.

Теперь можно установить поршень на шестерню VANOS (впуск на впуск, выпуск — на выпуск), чтоь посмотреть на всевозможные люфты. Самое интересное. После того, как прикрутили поршень, нужно одной рукой держать шестерню, другой шевелить поршень. И так:
-во-первых. Поршень должен легко крутиться! Без всяких заеданий. Если всё в порядке, смотрим дальше;
-во-вторых. Если пошатать поршень слева-направо (скорее подвигать по плоскости цепи) — этот люфт допустим. Если же попытаться пошатать поршень вперёд-назад (по плоскости распредвала) — то этот люфт не допустим. Соответственно, если попытаться вывернуть поршень (как бы попытаться согнуть его, в любой плоскости) и есть люфт — то это тоже плохо.

Значит нужно опять разобрать поршень. Достать втулку подшипников, положить нождачку с зерном Р400-Р600 на жесткую ровную поверхность, налить на неё вэдэшки и сошлифовать немного с плоскости, тем самым уменьшить толщину этой втулки. "Немножко" — это минуту-две. После шлифовки, всё собираем обратно и опять проверяем люфты. Как правило пару раз придётся еще разобрать- пошлифовать- собрать.

Бывает, что все люфтов в допуске и ничего шлифовать не приходится, бывает, что поршень еле-еле крутится и по-бокам не шевелится. Это значит, что замененная втулка подшипников очень маленькая и подшипники пережаты. Тогда нужно шлифовать центральную толстую шайбу, что стоит между игольчатых подшипников.

После того как всё отрегулировали, можно устанавливать уплотнительные кольца. Там всё просто: каждое кольцо определённого размера и перепутать не возможно. Единственное, что уточню, так это то, что НЕЛЬЗЯ пропихивать и пододвигать эти колечки всякими отвёртками-ножиками: можно запросто повредить дорогущий девайс. Всё без особого напряга одевается руками. Так же перед тем, как собирать весь узел, советую каждый поршень на пару минут засунуть в свою рабочую поверхность, предварительно хорошенько смазанную. Делается это для того, что наружнее кольцо (более жесткое) имеет "память", и если оно не примет свою рабочую форму, то при затягивании поршня болтами его можно легко повредить и даже не почувствовать это.

Ну вот и всё. Все основные моменты указаны. Дальше всё собираем обратно. Единственное, что желательно поменять еще масло и фильтр в двигателе. Также завести-заглушить мотор раза три-четыре, что бы масло заполнила все полости системы. Еще рекомендуется не жечь мотор до отсечки первые 200-300км (помните про "память" наружнего кольца в ремкомплекте), а в спокойном режиме сделать обкатку отремонтируемого узла.
Всё.
Всем благ!

www.drive2.ru

Замена ремкомплекта ГРМ. — DRIVE2

Добрый вечер. Ещё в в прошлом году делал запись "Проверка состояния ГРМ". В той же статье писал, что через неделю будет замена ГРМ и водяного насоса, помпы. Как и планировал работа была успешно выполнена, с 26 сентября по 3 октября. Думал управлюсь не спеша за 2 дня. Но забыл заблаговременно приобрести прокладку клапанной крышки, поэтому работа затянулась. Но я и не спешил.
Дело было так. Погода выдалась теплая и сухая. Менял ГРМ у себя во дворе, под навесом. Так как ямы не имею, для удобства работы сделал мини эстакаду для передних колес, из пары досок и кирпичей. Заехав на неё под домкратил переднюю часть авто и подложил под лонжероны упоры, из четырех колес и бруса. Затем разобрал "эстакаду". После всех этих манипуляций приступил к разборке авто. Первым делом скинул клеммы с аккумулятора. Снял колеса, защиту картера двигателя, слил антифриз (с радиатора), стартер. Затем установил, УАЗовский винтовой, домкрат под картер двигателя, через деревянную проставку. Далее пошла работа с верху. Демонтировал правую фару, корпус воздушного фильтра, расширительный бачок, провода высокого напряжения, свечи зажигания и бачок ГУРа, предварительно слив жидкость (всё равно под замену). Далее приподняв домкратом двигатель демонтировал его правую опору. Пока был натянут обводной ремень, приоткрутил болтики шкива помпы. Затем снял аккуратно ремни и шкив помпы. Далее снял верхнюю крышку ГРМ и клапанную крышку. Затем выкрутил заглушку блока, за правым приводом, для болта-фиксатора колен. вала, (далее по тексту К.В.). Поставив масляный щуп в свечной колодец 1-го цилиндра, в качестве индикатора, проворачивал К.В. за болт шкива по часовой стрелке пока поршень 1-го цилиндра не встанет ВМТ, а прорези на распред валах в одну линию, и в них войдёт пластина фиксатор валов. Далее вместо вывернутой заглушки поставил болт-фиксатор К.В. Затем поставил фиксатор маховика, для этого и снимался стартер. Все валы надёжно зафиксированны. Далее открутил болт шкива-демпфера К.В., снял сам шкив и демонтировал нижнюю крышку ГРМ. Далее ослабил ролик ГРМ, снял ремень и сам ролик ГРМ.
Затем взяв рукой за шкив помпы покачал его, люфт почти не заметный. Попробовал его покрутить и услышал шум и посвистывание. Вот он источник свиста на холодном моторе. Но подтеков на насосе не было. Но…
Т.к. насос уже приобретен, демонтировал старый, заодно слил старый антифриз из блока двигателя. Установил новый водяной насос.
Пол работы уже сделано. Сальники распред валов и к.в. подтеков не имели. Думал менять или не менять. Так как у меня были сальники фирмы Corteco от Фокуса 2, решил поменять. Сальник к.в. нашего размера, а сальники валов больше. Поэтому поменял только сальник к.в., а сальники валов остались родные. Затем поставил нижнюю шестерню и установил натяжной ролик ГРМ. Далее установил ремень ГРМ и снял чеку с натяжного механизма ролика. Ремень натянулся, но образовался не большой провис верхней ветки, между шестернями валов. Это поправимо, ослабил болты шестерен распредвалов, предварительно одев рожковый ключ на лыски в распред. валах. Всё ремень натянулся без провиса. Далее установил нижнюю крышку механизма ГРМ, шкив-демпфер К.В. и болт шкива (к.в.). Болт к.в., и распределение. валов затягивается определенным усилием, т.к. у данных моторов Фордов нет шпонок на валах механизма ГРМ. При окончательной затяжки болт К.В. провернулся на 180º, шкив-демпфер вместе с нижней шестерней провернулся почти на 90º, а шестерни распред. валов примерно на 45º соответственно. Но сами валы и соответственно фазы ГРМ на месте, спасибо фиксаторам. Затем удерживая шестерни валов специальным приспособлением затянул болты шестерен. Далее снял все фиксаторы и провернул К.В. на пару оборотов, затем опять выставил ВМТ 1-го цилиндра и проверил метки поставив фиксаторы. Не много не сошлись метки на распред. валах. Пришлось ослабить болты распред. валов и повторить операцию. Основная работа сделана. Далее снял все фиксаторы окончательно. Установил верхнюю крышку механизма ГРМ, правую опору двигателя, клапанную крышку, с новой прокладкой. Поставил новые, иридеевые, свечи зажигания. Далее устанавливал всё в обратном порядке. Параллельно заменил, пока был доступ, элемент термостата. Так же, пока не установил защиту картера, была полностью слита и заменена на новую жидкость ГУРа. Залил новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения. На этом ремонт был закончен.
Первые два дня после замены жидкости ГУРа была вибрация в руль при поворотах руля, хотя прокачивал систему правильно. Но на третий день всё встало в норму и руль стал более легким и послушным.
И немного фотографий процесса работы и запасных частей.

Полный размер

Старый ремень

Полный размер

На внутренней, рабочей, стороне разрывов нет.

Полный размер

Новый комплект ГРМ.

Полный размер

Новые, иридеевые, свечи.

Полный размер

Прокладка клапанной крышки.

Полный размер

Порядок затяжки болтов клапанной крышки.

Полный размер

Как то так…

Полный размер

И так…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт пневматического пистолета Макаров 654К – замена надбалонной прокладки - ReZon.by

 

Главной неисправностью пневматических пистолетов в Минске, Беларуси, по статистике, является утечка газа. К поломке приводят:

 

1.Не соблюдение условий эксплуатации пневматических пистолетов. Владельцы пистолетов оставляют баллоны в изделиях более чем на 3-4 часа, неправильно стравливают газ по окончанию стрельбы и др.

2.Естественный износ силиконовых прокладок в магазине пистолета.

 

Ремонт МР 654К – детали для ремонта пневматики

 

Осуществить ремонт мр 654к можно самостоятельно, при наличии ремкпомплекта изделия, заводского ключа, отвертки, шила. При изучении детальной инструкции, ремонт не займет много времени, если же вы сомневаетесь в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.

 

 

Ремкомплект пистолета Макаров 654К включает 7 силиконовых колец:

 

1.Кольцо уплотнительное.

2.Кольцо размера 6 на 2.

3.Кольцо уплотнительное бортика седла клапана (самая тонкая черная прокладка).

4.Уплотнительный элемент магазина.

5.Кольцо седла клапана (самая маленькая, белая прокладка ремкомплекта).

6.Надбалонную прокладку (вторая белая прокладка комплекта).

 

Подробнее о месте расположения силиконовых запчастей будет написано ниже и в следующих статьях.

 

Ремонт пистолета МР 654К – замена надбалонной прокладки

 

Замена надбалонной прокладки – самая простая процедура по устранению утечки газа в пневматическом пистолете Макаров 654К Российского производства. Однако она не всегда решает неисправность, несмотря на кажущуюся простоту и видимость поломки. Как правило, после замены силиконового элемента, потребуется установка и других запчастей ремкомплекта.

 

 

Возьмите небольшую, тонкую отвертку, шило. Достаньте магазин из пистолета, поверните его так, чтобы увидеть иголку, которая прокалывает баллон при зарядке пистолета и белую прокладку, которая установлена вокруг иглы. Шилом зацепите прокладку и аккуратно, чтобы не повредить иголку, вытяните ее из горлышка обтюратора пистолета.

 

 

После извлечения старой прокладки, остается поставить новую, большую белую прокладку ремкомплекта пистолета. Аккуратно прижимаем ее к горлышку обтюратора пальцем, но не ногтем, чтобы не повредить герметичность запчасти. Берем небольшую отвертку с тупым концом, уплотняем ей прокладку так, чтобы она встала на нужное место. 

 

Что такое обтюратор – прокладки и их замена

 

Обтюратор - металлическая деталь пневматического пистолета, предотвращающая пропуск большого объема газа в начале выстрела из пневматического пистолета. В газобалонном пневматическом пистолете Макаров 654К на обтюратор установлены 2 силиконовые прокладки:

 

1.Надбалонная, большая белая прокладка ремкомплекта, о замене которой говорилось выше.

2.Черное уплотнительное кольцо с обратной стороны иглы обтюратора (для замены потребуется разборка магазина).

 

 В некоторых случаях в утечке газа виноват не силикон, а игла обтюратора, трещины, сколы обтюратора. В таком случае потребуется обтюратор в сборе для пистолета Макаров 654К в Минске, Беларуси. При замене обтюратора, лучше всего осуществить замену и силиконовых прокладок. О замене уплотнительного черного кольца обтюратора будет говориться в следующей статье интернет-магазина ReZon.by в разделе FAQ.

Комментарии

rezon.by

Замена прокладок в обойме 654 Макарова – Статья

Решил создать полезную статью о ремонте обоймы Ижевского Макара МР 654К.

В данной статье я рассказываю и показываю о замене прокладок в корпусе обоймы.

Итак, начнем.

1) Замена надбаллонной прокладки.

На мой взгляд является самым простым видом ремонта обоймы.

Понадобится тонкая отвертка(либо шило), с помощью этого предмета аккуратно подцепляем старую прокладку и вынимаем ее из горлышка обтюратора, вставляем новую прокладу: аккуратно прижимаем прокладку пальцем, и после того как она встанет на свое место, уплотнаяем ее плоской тонкой отверткой без острого конца(по возможности). Замена надбаллонной прокладки завершена.

______________________________________________________________________________________

2) Замена внутренней обтюраторной прокладки.

Для того, тобы отвернуть обтюратор воспользуемся тем предметом, который по вашему усмотрению более удобен для этого, то что использовал я, можно лишь отдаленно назвать отверткой))). Если у Вас имеется широкая плостовая отвертка,которая влезет в дыру для поджимного винта, то воспользуйтесь ей. Выкрутив поджимной винт, откручиваем обтюратор. После откручивания обтюратора, аккуратно снимаем клапанный корпус, стараясь не повредить фильтрующую сетку, которая расположена в клапанном корпусе(обозначена зеленой стрелкой на фото). После всего этого снимаем старую прокладку (обозначена красной стрелкой на фото) и заменяем ее новой. Порядок сборки обратный разборке. ВНИМАНИЕ!!!!! Фильтрующая сетка клапана должна быть расположена широкой стороной в сторону клапанного корпуса! Не перепутайте!

__________________________________________________________________________________

 

3) Замена  прокладки седла клапана.

Потребуется предмет для откручивания седла клапана (я опять же использовал то, чем пользовался в разборке №2).

Откручиваем седло клапана, аккуратно изымаем содежимое (седло клапана с прокладкой -> клапан -> клапанную пружину -> металлическую прокладку).

(Металлическая прокладка указана синей стрелкой на фото)

Снимаем старую прокладку с клапанного седла и заменяем ее новой (Прокладка обозначена красной стрелкой на фото). После чего собираем конструкцию в обратном порядке, аккуратно, не повредив пружину и клапанный механизм. Плотно заворачиваем седло клапана (Порядок сборки указан на фото зеленой стрелкой). Замена седельной прокладки завершена.

 

Народ,приношу свои извинения, забыл на фотографии отметить то, что после стальной прокладки, справа налево, идет еще резиновая прокладка, а так все))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всем спасибо за внимание. Был рад помочь.

www.air-gun.ru

Замена ремкомплекта суппорта и направляющих. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Заклинил задний левый суппорт. Решил его перебрать сам. Купил вот ето.

Ремкомплект

Нижняя направляющая.

Верхняя направляющая.


Далее снял колесо. Открутил шланг от штуцера трубки разрезными ключами на 10 и 15 (рожковыми даже не пытайтесь сразу же грани послизываете).

Вот ключи для шлангов.

Трубку заглушил резинкой от штуцера которым прокачивают тормоза. Открутил нижнюю направляющую. Верхнюю не смог стронуть снял вместе с ней и открутил газовым ключом. Пыльник оказался целым(менялся 2 года назад и проехано было 30000км) но подним было абсолютно пусто и сухо. Хотя помню как слесарь ложил туда какую-то крутую бошевскую омедненную смазку. Сам поршень в нормальном состоянии лишь в одном месте был ржавый. Надел на шуруповерт войлочный круг, полил его ацитоном и намазал пастой гои. Отполировал поршень (стал как у кота яйца).
В цилиндре вычистил наружную канавку от ржавчины и подполировал дремелем. Далее почистил скобу и места куда вставляются направляющие(тряткой смоченной в бензине надетой на отвертку).
Суппорт и скобу вымыл в ведре с бензином зубной щеткой(внутренние поверхности). И приступил к сборке.
Распотрошив ремкомплект обнаружил в нем два пакетика смазки. Один с красной второй с оранжевой.
Начал искать что какой смазкой смазывать. Мнения разные оказались. Кто-то говорил что красная под противоскрипную пластину, кто под пыльник поршня, кто пишет что весь поршень надо ей смазать. Были ещё мнения смазывать поршень тормозухой и никакой смазки под пыльник не надо. Мозг чуть не надорвал читая все эти споры. Хорошо хоть по поводу оранжевой все единогласно пишут что она для направляющих.
Короче окончательно запутавшись решил капнуть глубже и вот чего нашел.
Начал с того на какие еще машины ставится этот ремкомплект. Оказалось что он применяется помимо лансеров еще на аутлендерах, грандисах и еще на чем-то(забыл уже).
Покурил форум аутлендеров. И нашел у них в мануале такие таблички.

Первая табличка говорит чего куда.

Вторая стрелками показывает чего куда


Еще раз вздохнув по поводу нашего кастрированного мануала. Понял вот что.
Промазываем цилиндр и поршень тормозухой потом вставляем в цилиндр резиновое кольцо и его смазываем тормозухой. Вставляем поршень. Намазываем обильно место соприкосновения поршня с цилиндром красной смазкой. Обильно смазываем красной смазкой внутреннюю сторону пыльника поршня. Одеваем сначала на поршень потом заправляем наружный край в цилиндр. Выпускаем из под пыльника воздух. И вставляем металлическое кольцо.
Кольцо вставляется вот так.

фотку бессовестно стырил в одном из многочисленных отчетов по ремонту суппортов. Дико извиняюсь


Далее собираем все дальше. Смазываем направляющие (несильно) и закладываем в пыльники оранжевую смазку. Я еще чуток в скобу напихал. Все прикрутил, собрал, прокачал.

Ключи для прокачки. У лансера должны быть все штуцера на 8, а этот падла на 7 оказался. Видимо при предыдущей прокачке мне какой то левый штуцер закрутили. Пришлось новай ключ на 7 покупать.


Кстати купил охрененную штуку для откручивания всего приржавевшего.

Штуцер для прокачки был просто как монолит вместе с суппортом.


Побрызгал покурил и штуцер открутился вообще без усилия. И закрутился глубже чем был закручен. мне эта штука понравилась больше чем вд-40.

Все работает скоро буду правый делать. Фоток во время работы нету.(очень грязные руки были).
Вот что еще нашел по поводу популярной смазки ликвимоли.(которую всякие несведущие продаваны рекомендуют как панацею от всех болезней и говорят что ее можно везде запихивать).

Это взято с сайта ликвимоли.


И вот что бывает с этой смазкой через пару тысяч километров. Эту смазку можно только под противоскрипные пластины.
Вот паста ликви которую можно использовать она красного цвета.

Всем удачи.
P.s. обязательно чистите скобы там где ставятся колодки. Снимая пластиныив которых ходят колодки. Все просто под пластинами вырастает ржавчина и сдавливая пластину. Блокирует колодку. Колодка не двигаетсяи суппорт перекашивается и портит направляющие. И из за блокировки поршня он может закиснуть.Так же если блокированная колодка не отходит от диска появляется шкрябающий звук пропадающий при торможении и усиливающийся с продолжительностью поездки.

www.drive2.ru

Замена ремкомплекта рычага коробки передач — Лада 2107, 1.6 л., 1982 года на DRIVE2

Прокручивался рычаг коробки передач вместе с ручкой, в конце концов мне это надоело ! Купил в автомаге ремкомплект рычага кп и вот и занялся делом
Снял бороду (консоль)

Снял декоративный чехол
Снял пыльник (стягивая вверх)
Процесс снятия рычага. Подковырнул шилом запорную втулку и вынул тем самым её из канавки на стержне рычага и снял стержень рычага
Процесс снятия старого ремкомплекта. Аккуратно двумя отвертками разжал лепестки дистанционной втулки и снял ее, а затем упругую и запорную втулки.

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

В такой последовательности как на фото и поставил новый ремкомплект на рычаг переключения передач. И методом натягивания натянул стержень на рычаг, но при этом шилом подковыривал запорную втулку чтоб стержень сел на своё положенное место.
Поролоном немного убрал шум с коробки передач .

Установил бороду (консоль) обратно на своё место. Ручка стержня рычага коробки передач теперь не прокручивается .

Цена вопроса: 25 грн

www.drive2.ru

Skoda Octavia #4ОттенкаСерого › Бортжурнал › Замена ремкомплекта форсунок tsi / fsi / tfsi или Чистка клапанов part3

Всем привет!
Как я и обещал в прошлой записи, что 5 главу разберем отдельно.

Глава 5. Часть1. "Почему?"

Почему я так решил?
Да все потому, что информации как это сделать не так много.
Либо эту часть упускают из своих рассказов.
Либо замену вообще не производят, что я считаю ни в коем случае делать нельзя.
Либо замену производят на официальном сервисе с применением специнструмента.

Полный размер

JTC-4893

Глава 5. Часть2. "Сервисный центр Амико"

Если в кратце, то можно всю эту часть назвать "Бараны".
Но мы не такие. Мы расскажем все в подробностях.

Основной пугающий момент во всей процедуре чистки клапанов для меня был тот, что придется менять ремкомплекты на форсунках.

Как сделать это подручным способом я не знал.
Можно было бы создать подобие оригинального инструмента, но я не знал нужные диаметры, а если делать его после снятия форсунок — то это большие затраты по времени.

Есть выход. В Витебске же есть официальный сервис фольксваген, там то наверняка есть специнструмент, подумал я.

Но приехав к ним, я понял что они тупоголовые бараны и нихера не понимают что я от них хочу.
Даже после того как я принес им ремкомплект и дал в руки, они все равно не поняли, что я хочу произвести замену с использованием специнструмента…
Единственный ответ что я от них услышал, звучал примерно так: "Да там же все просто. Просто одевается и все! А то в интернете много чего написано…"

Про стоймость это отдельный вопрос. Как положено вся работа оценивается из условия затраченного времени, которое, к слову оценивается почти 10$/час.

В связи с этим желание отвести им форсунки отпало напрочь.

Как люди у них ремонтируются я не знаю. Это дело личное.

Полный размер

Глава 5. Часть3. "Смекалка"

Ну что ж, — подумал я.
Нужно че-то придумывать.

1. Берем чистую форсунку
Срезаем тефлоновое кольцо.
Снимаем все остальные колечки и прочее что есть на форсунке.

Полный размер

2. Берем обыкновенную синюю шариковую ручку.
Только обязательно синюю!
И делаем заготовки.

Полный размер

Готовая приспособа

Конус для растягивания подтачивал наждачкой, зажав его в шуруповерт.
Подгонял максимально к диаметру форсунки, чтобы сильно не растягивать.

3. Приступаем к процедуре.

Выкладываем ремкомплект на стол!

Полный размер

Одеваем тефлоновое кольцо на конус.

Полный размер

легкими равномерными движениями растягиваем.

Полный размер

Очень важно! Это делать нужно равномерно.
Натянули кольцо на 2 мм, поверните не 90 градусов, и так далее, ибо иначе оно искривляется и растягиванеи данного кольца неравномерное. То есть местами оно будет толще/тоньше и высота кольца будет отличаться.

4. Перетягиваем колечко на форсунку

5. Обжимаем кольцо

Полный размер

С этой целью колпачект от той же самой синей шариковой ручки подходит как никогда.

Но тут есть тоже нюанс. При обжатии следите за тем, чтобы кольцо не выскочило за пределы своего посадочного места. Я использовал ноготь большого пальца)).

6. Итог

Полный размер

После обжатия колпачком, форсунки в голову встали очень хорошо, то есть я их покручивая по своей оси впрессовывал (руками разумеется), что хорошо скажется на герметизации.

Всем спасибо что следили.
Ставьте палец вверх.
Подписывайтесь.

Дальше больше!
Сезон только ничинается!))

Ссылка на первую часть рассказа
Ссылка на вторую часть рассказа

www.drive2.ru

из чего состоит и как поменять

Тормозная система автомобиля – это как парашют для парашютиста, которая обеспечивает безопасность, и предотвращает возникновение трагедии. Поэтому к тормозам нужно относится очень бережно, вовремя их обслуживать и ремонтировать.

Основной элемент любой тормозной системы – это главный тормозной цилиндр. Его устройство и принцип работы несложные, как и ремонт агрегата. Но для того, чтобы суметь его отремонтировать нужно знать некоторые особенности. Любой ремонт главного тормозного цилиндра предполагает полную замену всех резиновых уплотнительных элементов.

Устройство главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр нужен для преобразования давления с педали тормоза в гидравлическое давление тормозной системы, чем обеспечивается замедление движения. Принцип работы данного устройства основан на характеристике тормозной жидкости не поддаваться сжатиям под воздействием внешней силы.

Сейчас на авто, в основном, используют главный тормозной цилиндр, состоящий из двух секций. Каждая секция обслуживает отдельный гидроконтур. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень надёжности.

Если авто переднеприводное, то один контур цилиндра объединяет механизмы торможения правого переднего и левого заднего колёс, а второй контур – механизмы левого переднего и правого заднего колеса. Если же авто заднеприводное, то один контур тормозного цилиндра обслуживает передние колёса, а второй – задние.

Устройство главного тормозного цилиндра простое и гениальное. Этот агрегат состоит из таких элементов:

  • Корпус устройства (располагает в себе все элементы конструкции тормозного цилиндра).

    Бачек (резервуар) для тормозной жидкости (предназначен для питания гидросистем авто тормозной жидкостью при её потери).

    Трубки, соединяющие резервуар с цилиндром.

    Поршни с толкателями (обеспечивают необходимое значение давления в системе).

    Возвратные пружины (подтягивают поршни в начальное положение и при отсутствии воздействия удерживают их в этом положении).

    Манжеты для уплотнения (препятствую протеканию тормозной жидкости).

    Датчики перепада давления (сообщает водителю о неисправностях в контурах системы).

Главный тормозной цилиндр расположен над крышкой вакуумного усилителя тормозов. А над ним устанавливается резервуар с тормозной жидкостью, состоящий из двух секций. С главным цилиндром он соединяется посредством перепускных и компенсационных отверстий. Этот бачок нужен чтобы пополнять потери тормозной жидкости при её испарении или утечке.

На стенках бачка имеются пометки, помогающие контролировать уровень жидкости. Кроме того, в бачке есть датчик уровня жидкости, который будет передавать сигнал на приборную панель, если уровень тормозной жидкости упадёт ниже необходимого значения. В некоторых авто резервуар для тормозной жидкости делают общим для тормозной системы и для гидропривода.

Одни из главных элементов главного тормозного цилиндра – два поршня, расположены один за другим. В один из поршней упирается шток вакуумного усилителя, а второй поршень – ходит свободно. Уплотняется система с помощью резиновых манжет, а возврат поршней в начальное положение и удержание в этом положении выполняют возвратные пружины.

Рассмотрим процесс работы главного тормозного цилиндра

Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток вакуумного усилителя будет толкать первый поршень, который во время движения по цилиндру, перекроет компенсационное отверстие. Вследствие этого в первом контуре начнёт расти давление. Потом давление переместится во второй контур и также вырастет в нём. Пустоты, возникшие при движении поршней, через перепускное отверстие заполнятся тормозной жидкостью. Движение поршней будет осуществляться, пока позволит возвратная пружина.

Максимальное давление, создаваемое в контурах, обеспечит срабатывание тормозного механизма. Когда торможение заканчивается (водитель отпускает педаль тормоза), поршни под силой пружин возвращаются в начальное положение, а давление в контуре приходит в уровень с атмосферным давлением. Возникновение разрежения в контурах предупреждает тормозная жидкость, которая во время движения поршня возвращается назад в бачек.

При неисправностях в одном контуре (протекание тормозной жидкости), второй будет продолжать работать, обеспечивая полную или частичную работоспособность тормозной системы. При этом ход педали тормоза немного увеличится, но само торможение будет довольно эффективным.

В тормозной системе должна применятся специальная тормозная жидкость, имеющая высокую температуру кипения и стойкость к сжатиям. Только с такой жидкостью функционирование тормозной системы будет максимально эффективно.

Что входит в ремкомплект главного тормозного цилиндра

Состав ремкомплекта главного тормозного цилиндра и количество каждого из составляющих элементов зависит от производителя, его стоимости и характера ремонтных работ, для которых он предназначается.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра может включать в себя такие элементы:

Защитный колпачок для главного тормозного цилиндра.

Уплотнитель для головки поршня.

Манжета уплотнительная для главного тормозного цилиндра.

Колпачок для штуцера шланга прокачки от цилиндра выключения сцепления.

Поршни (первичный и вторичный).

Возвратные пружины для поршней.

Уплотнительные кольца для поршней.

Седло для поршней.

Держатель пружины поршня и винт держателя.

Ремкомплекты для главного тормозного цилиндра бывают таких видов:

Неполные (в комплект входят только манжеты для главного тормозного цилиндра).

Полные (в комплект входят все вышеперечисленные элементы).

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью. Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек.

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Ремкомплект главного тормозного цилиндра – поменяем сами!

Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.

Функции главного тормозного цилиндра

Этот элемент по праву можно назвать сердцем всей системы торможения. Он преобразует прикладываемое к педали усилие в гидравлическое давление. По сути, он выполняет функции гидронасоса и отвечает за правильную подачу жидкости к каждому колесу. Конструктивно он делится на две секции, одна отвечает за работу передних колес, а вторая – задних. Таким образом, даже если работоспособность одного из контуров нарушена, второй все равно выполнит поставленную задачу. На автомобилях с задним приводом эти секции делятся по осям.

Основные элементы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – это корпус, два поршня, возвратные пружины и бачок, также в нем есть стопорная шайба и резиновые прокладки. Принцип же работы узла следующий. Поршень перемещается по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в первом контуре создается давление, провоцирующее перемещение второго контура. Образовавшаяся пустота заполняется жидкостью. Пружина выполняет роль ограничителя и возвращает поршни на их прежние места.

Причины поломок и их признаки

Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.

Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная тормозная жидкость. Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.

Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.

Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта

С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена. Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений.

В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.

Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13». Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник. После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.

Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.

Когда замена завершена и деталь расположена на своем месте, не забудьте произвести прокачку тормозной системы.

Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru


Смотрите также