Как отремонтировать дыру в бампере


Ремонт бампера своими руками, из пластика в домашних условиях

Сегодня мы поговорим про то, как провести ремонт бампера своими руками, про способы спайки и восстановление бамперов стекловолокном.

Что приводит к быстрому износу деталей кузова?

Все время, когда автомобиль эксплуатируется, его кузов и внешние элементы постоянно находятся под воздействием внешней среды, что не лучшим образом сказывается на них.

Лакокрасочное покрытие со временем выцветает под воздействием солнца, эксплуатация авто на некачественных дорогах часто приводит к повреждению краски. Это что касается кузова.

Но значительно большую вероятность повреждения имеет не кузов, а навесные элементы – бампера.

Расположены они сравнительно низко, поэтому постоянно при эксплуатации находятся под воздействием негативных факторов.

Это и отскакивающие камешки от рядом проходящих машин, и возможное столкновение с разнообразными элементами при неаккуратном вождении или неправильной парковке, и удары низко сидящего бампера о дорожное покрытие при движении по сильным ухабам.

Самыми меньшими последствиями от постоянно получаемых ударных нагрузок является появление царапин на лакокрасочном покрытии, но очень часто такое воздействие приводит к появлению трещин и сколов.

В первую очередь это портит эстетичный вид авто. Но если не принимать мер, в конечном счете имеющиеся трещины будут разрастаться, и бампер попросту разрушиться без возможности восстановления.

Конечно, обнаружив трещину, можно поврежденный элемент попросту заменить, но экономически это не целесообразно, особенно если трещина небольшая.

Гораздо проще его восстановить, причем можно провести ремонт бампера самостоятельно.

Сам по себе бампер выполняет ряд положительных функций. Помимо эстетичной функции он, принимая на себя внешнее воздействие, защищает от повреждения радиатор и некоторые элементы двигателя.

Часто у современных авто на бампере размещен воздухозаборник, так что этот элемент еще производит и корректировку направления поступающего потока воздуха.

Помимо заборника на нем также часто установлены противотуманные фонари. В общем, бампер на авто обязательно нужен.

Материалы изготовления бамперов

Раньше на авто устанавливались металлические бамперы. Они, конечно, очень надежны, нанести ему повреждения можно было только при сильном ударе.

Но со временем от них отказались по ряду причин. Основной из них являлась безопасность пешеходов.

Помимо этого, металлические бампера из-за своего веса не могли иметь объемную конструкцию, так что защитная функция у них была очень мала.

Сейчас более распространенными являются пластиковые бампера.

Пластик легкий, это дает возможность сделать его объемным.

Такой бампер, не является в значительной мере твердым, как металлический, а значит, при столкновении с пешеходом он, разрушаясь от внешнего удара, частично воспринимает силу удара на себя.

Но такая особенность является и недостатком. Особенно это проявляется в зимний период, когда внешняя температура низкая, а также поздней осенью и ранней весной, с имеющимися значительными перепадами температуры.

А все потому, что при перепадах и низких температурах пластик становится более хрупким и даже небольшой внешний удар по нему может привести к трещине.

Третьим материалом, из которого изготавливаются бампера, является стекловолокно. Такой материал часто используется при тюнинге автомобилей.

Данный материал сравнительно легкий, что дает возможность сделать бампер объемным, он не становиться тверже на морозе, и повредить его сложнее, поскольку данный материал имеет переплетенную из специальных волокон структуру, поэтому его можно только порвать.

Но если все-таки такой бампер поврежден, восстановить его очень трудно. К тому же, из-за сложной технологии производства они дорогостоящие, поэтому на авто применяются реже.

Восстановление металлического бампера

Ремонт бампера зависит от материала изготовления и характера повреждений. Так, у металлических чаще всего повреждение сводится к наличию вмятин.

В большинстве случает вмятины эти «выстукивают», придавая внешней стороне максимально возможной ровности.

Но бывают случаи, когда бампер поврежден более серьезно – металл «порвался».

Вариантов восстановления такого повреждения несколько. Рваные края подгоняются встык, а затем можно наложить поверх повреждения шину на болтовом соединении.

Вместо шины можно использовать эпоксидную смолу и стекловолоконную ткань.

Крепление такое вполне надежное, но поскольку металлические бамперы обычно не закрашиваются, а покрываются хромом, то и шина и латка из эпоксидной смолы и стекловолокна смотреться будет непрезентабельно.

Более оптимальным вариантом будет заваривание «порыва» сварочным аппаратом с последующей зачисткой и шлифовкой шва.

Таким способом можно добиться практически незаметных следов восстановительных работ.

Восстановление пластикового бампера

Ремонт бампера, сделанного из пластика, зависит от компонентного состава самого пластика.

В качестве основных компонентов пластика могут использовать полиамид, для которого применяется обозначение «РА», полиэтилен (РЕ), полиуретан (PUR), полипропилен (РР).

Указанные маркировки обычно наносятся с внутренней стороны бампера.

Перед тем как приступать к ремонту, нужно узнать, из какого пластика сделан поврежденный элемент.

Дело в том, что у некоторых видов пластика трещины можно заделать при помощи воздействия высоких температур, но некоторые виды обработать температурой невозможно.

К примеру, бампер, сделанный из полипропилена можно попытаться восстановить при помощи обычного паяльника. Производиться такой ремонт, (называемый спайкой) просто.

Спайка трещины

Поврежденный бампер в любом случае снимается с авто. Затем он очищается, поверхность его в месте повреждения зачищается.

Методов заделки трещины несколько, и все зависит от характера повреждений.

Если имеется небольшая трещинка, еле заметная с внешней стороны, вполне может хватить спайки с внутренней стороны.

В месте трещины поверхность зачищается. Далее из одного края трещины к другому паяльником производится поступательное движение с небольшим углублением разогретого жала паяльника в тело бампера.

Затем весь выдавленный жалом пластик разравнивается по поверхности. Важно следить за нажимом и углублением паяльника, чтобы случайно не пропаять отверстие.

Более крупные трещины одной спайкой с внутренней стороны не заделать. К тому же с внешней стороны трещина даже после покраски будет проявляться.

Заделываются такие трещины с обеих сторон. Вначале пропаивается внешняя сторона, поскольку заделка трещины с этой стороны носит больше эстетичный характер.

После спайки с внешней стороны переходят к внутренней стороне. Но при большой трещине одних только спаек может оказаться недостаточно.

Армирование при спайке

Часто, чтобы укрепить швы, применяется армирование. Самым простым является применение скоб от степлера, которые загоняются с внутренней стороны.

Перед тем как использовать скобы, они подрезаются, чтобы их концы после установки в тело бампера, не проявились с другой стороны.

Перед тем как установить скобы, они, а также пластик разогреваются паяльником и затем загоняются, перекрывая трещину. Скоб должно быть достаточно, чтобы установить их на расстоянии 0,5-0,8 мм друг от друга.

Вместо скоб также применяется армирование металлической сеткой. Ее тоже используют с внутренней стороны.

Берется кусочек сетки по размеру трещины, прикладывается сверху, а затем на сетку воздействуют жалом паяльника, до тех пор, пока сетка не «утонет» в пластике.

Внутреннюю сторону после спайки обычно не обрабатывают, а вот внешнюю обрабатывают наждачной бумагой для выравнивания поверхности, затем она шпаклюется, грунтуется и закрашивается.

Заделка трещины стекловолокном

Если ремонт бампера путем спайки невозможен, применяется склеивание трещины стекловолокном. Процесс этот несколько сложнее, но после такого ремонта следы восстановительных работ не проявятся, и бампер будет выглядеть как новый.

Подготовительные работы.

После снятия поврежденного элемента с автомобиля, он тщательно промывается.

Крупнозернистой наждачной бумагой вся поверхность возле трещины зачищается от имеющейся краски и грунта, в итоге небольшая область, примерно по 5 см с каждой стороны от трещины, вокруг места работ не должна быть чем-то покрыта.

По краям трещины тоже не должно быть никаких заусениц, поверхность должна быть ровной.

Затем дрелью с тонким сверлом нужно засверлить края трещины, чтобы в дальнейшем она не увеличивалась.

Некоторые советуют также сделать несколько отверстий или углублений вокруг трещины, чтобы клеящему составу было легче сцепиться с поверхностью. Но делать отверстия необязательно.

Закончив с отверстиями поверхность еще раз обрабатывается наждачной бумагой, чтобы убрать заусеницы от сверла.

Если один край трещины имеет выход на край бампера, чтобы зафиксировать края и исключить их расхождение в процессе работ, можно воспользоваться струбциной. После этого вся подготовленная поверхность обезжиривается.

Проклейка поверхности.

Закончив с подготовительными работами, можно приступать к проклейке поврежденного участка.

Для заделки внешней стороны бампера используется тонкая стекловолоконная ткань.

Из нее вырезается два лоскута по размерам, которые будут покрывать трещину по всей длине, а также зачищенные примыкающие к трещине участки.

Затем потребуется клеящий состав. Делается он из эпоксидной или полистирольной смолы и отвердителя.

Размешав клеящий состав согласно указанной инструкции, кисточкой на подготовленную поверхность вместе с трещиной наноситься слой состава.

Затем на этот слой прикладывается один лоску подготовленной ткани, который тоже нужно тщательно промазать составом, чтобы он хорошо пропитался.

После прикладывается еще один лоскут и тоже покрывается клеем. Нанесенный состав вместе со стекловолокном должен хорошо просохнуть.

Заделывание трещины с внутренней стороны производиться идентично описанному, но для нее лучше применять более толстую стекловолоконную ткань.

После проклейки внутренней стороны больше никаких работ проводить не нужно.

Заключительный этап работ.

После полного высыхания нанесенного слоя можно приступать к выравниванию поверхности. Для начала используется крупнозернистая наждачная бумага.

Особое внимание следует уделить месту стыка нанесенного слоя с поверхностью бампера. Данный стык обрабатывается до тех пор, пока переход не будет виден и ощутим тактильно.

Затем поверхность еще раз хорошо обрабатывается, но уже среднезернистой наждачной бумагой.

Закончив с предварительной обработкой, производиться шпатлевание поверхности, чтобы заделать все мелкие царапины и неровности.

После высыхания шпатлевки, поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы добиться полностью ровной поверхности.

В дальнейшем уже восстановленное место грунтуется, после чего наноситься лакокрасочное покрытие.

Сложность нанесения лакокрасочного покрытия заключается в правильном подборе краски, иначе заделанное место на бампере будет отличаться по цвету. А если площадь восстановленных мест значительная, лучшим вариантом будет полная перекраска бампера.

Подводим итог

В итоге можно с уверенностью сказать, что даже при сильных повреждениях вполне возможен ремонт бампера своими руками.

Нужно только определиться, какой вариант восстановления предпочтителен и подходит для выполнения работ.

А затем запастись необходимым инструментом и расходными материалами.

Оцените статью

autotopik.ru

Как починить рваный бампер — Community «Сделай Сам» on DRIVE2

Zoom


Всем привет. От чего ломается или рвется бампер рассказывать не буду, сразу перейдем к делу. В качестве примера есть вот такой автомобиль Opel Vectra какого то года выпуска с повреждениями в передней части после неудачной парковки.

Zoom

01


Первое что требуется это конечно снять бампер. Вид повреждений изнутри.

Zoom

02


Ножом зачищаем пластик в области будущего шва. Большую площадь зачищать ни к чему, по 2-3 см от разрыва вполне хватит. Делаем всё как на фото.

Zoom

03


Далее бамперу требуется придать его первоначальную форму, чтобы рваные края как можно плотнее прижались друг к другу. В данном случае нам помогает проволока, которой стягиваем края бампера. Стык при этом становится таким каким и должен быть – максимально плотным.

04


Вот так оно должно получиться:

Zoom

05


Для дальнейшей операции требуется присадочный материал, которым мы будем заполнять шов. Из подручных материалов для этого годится старый подкрылок или обломок бампера (если попросите в любой автомастерской, вам не откажут). Главное чтобы материал присадки соответствовал материалу, из которого изготовлен сам бампер. На нашем Опеле бампер изготовлен из полипропилена, на внутренней поверхности есть соответствующая маркировка >PP

Zoom

06


На донорском куске надо чтобы была такая же маркировка, в таком случае этот материал пригоден для пайки. Кстати, примерно 9 бамперов из 10 изготовлены именно из полипропилена.
Перед пайкой непосредственно шва необходимо вначале зафиксировать стык. Нарезаем присадку полосками шириной 2-2,5 см. Техническим феном (он же строительный фен, он же термопушка) разогреваем кончик присадочной полоски.

Zoom

07


Как только конец полоски размягчится, а происходит это очень быстро, прикладываем присадку как показано на фото. Этим самым мы делаем шину, которая зафиксирует стык рваных краев.

08


Делаем еще две такие же поперечные шины.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Температура разогревающего воздуха должна быть в интервале 340-380 °С и на сопло фена должна быть надета узкая насадка (диаметр сопла насадки ~ 10 мм).

09

10


После этого проволоку можно снять, стык надежно зафиксирован и уже не разойдется. Переворачиваем бампер лицевой стороной. Надо так же как и изнутри зачистить стык. С лицевой стороны для этого используем УШМ с нейлоновой корщеткой. Важно не просто зачистить стык, а слегка углубить кромки, в сварке это называется «разделка шва». Это делается для того чтобы был глубокий провар и шов был максимально крепким.

Zoom

11


Начинаем паять. Без поперечных полосок, сразу ведем присадочную полосу по стыку одновременно прогревая и присадку и стык. В данном случае пайка идет снизу вверх.

Zoom

12


Возвращаемся к внутренней поверхности. Провариваем поверх шин.

Zoom

13


Сбиваем с лицевой стороны выступающий над поверхностью лишний пластик той же корщеткой.

Zoom

14


Окончательную аккуратную обработку проводим лепестковым кругом.

Zoom

15


Далее можно ехать в малярку, а можно и не ехать. Как в нашем случае можно брызнуть с баллончика похожей по тону краской.

Zoom

16


Ремонт таких повреждений как в нашем случае обошелся бы в 3-5 тр и это только пайка бампера, покраска считается отдельно. Имея минимальный набор инструмента (главное это фен с регулировкой температуры) можно сделать все самостоятельно.
Отмечу, что можно использовать профессиональные присадки для пайки пластиков, можно использовать паяльную станцию для более аккуратной пайки, можно для разделки шва использовать бормашину со специальной фрезой. Да, те кто занимается ремонтом бамперов и прочего пластика профессионально именно так и работаю, но в данной статье речь идет о ремонте своими руками с использованием подручных средств.
Для большей наглядности советую посмотреть видео, на основе которого и написана эта статья.


Паркуйтесь аккуратно и будьте внимательны на дорогах!

www.drive2.com

Ремонт переднего бампера своими руками — Acura RSX, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Бывший хозяин ничего по кузову не делал, бампера треснутые с дырками пошарпанные, крыло аварийное мятое, в общем приводим всё в порядок своими руками . Начнем с бампера в следующем блоге расскажу о ремонте крыла своими руками .

Для этого нам понадобится :
Шкурки — 180, 240, 120, 320, 600, 1000, я использовал фирму Hanka, площадка под шкурки (мягкая/твердая), площадка 3M под 600 и 1000 шкурочку .
Шпатлевка по пластику — Inter, грунт Novol, шпателя, обезжирка, малярная лента и бумага .
Праймер по пластику
Пудра
Лампа
Распиратор

Итак начнем, перед нами оригинальный бампер Acura RSX 2002 года, в ужасном состоянии, треснут лак, трещина на сквозь 10 см, в районе фары пластик надут в виде шишки и треснул пластик, кругом сколы .

10 см на сквозь

Далее видим что бывший хозяин со странностями и поставил омывайки на фары от ваз 2109, смотрится глупо нелепо в общем удаляем.

омывайки от ваз 2109 в бампере

Начнем с легкого, снимаем омывайки, видим дырку на сквозь, наша задача заварить её, берем куски старого любого бампера, вырезаем формочку дырки, с радиусом большего чем сама дырка, иначе провалиться .

Берем фен строительный, одеваем перчатки, переворачиваем бампер, будем работать изнутри и начинаем греть кусочек пластика и ту дыру, как только понимаем что уже пора, а именно на глазах кусочек пластика уже плавиться начинаем вдавливать чуть расплавленный пластик в дырку, снизу держим поддержкой прямой, что бы не надавить лишних шишек т.к бампер горячий и мягкий, пальцем вдавливаем изнутри этот кусок пластика в дыру, пальцем размазываем густую массу, стараемся и делаем всё грамотно наш кусок пластика должен стать единым целым с этой дыркой .

Как только остынет (примерно минут 7), переворачиваем бампер, и видим что в дыре появился этакий сосок, мы его надавили изнутри, всё правильно .

берем шкурку, желательно 180 градация, и шкурим все вокруг этой дырки, для того что бы этот сосок мы паяльником размазали наиболее ровно и сровняли, заполнили дырочку, острых углов быть не должно .
Зашкурим всё это дело, 180 шкуркой, я использовал HANKA

Далее, обезжириваем ремонтную поверхность, используем шпатлевку по пластику, слой за слоем и вышкуриваем, используем сначала 120 шкурочку для выравнивания и 180 финальная .
На руку нежно чувствуется на сколько ровная поверхность
У меня получилось так .

готово

Теперь работка по серьезнее, делаем трещину 10 см .

берем лезвие и защищаем ремонтное место до пластика . как на фото

Мы видим по середине та самая трещина и наша задача её заварить .

берем опять же куски любого старого бампера и болгаркой нарезаем тонкие полоски, зачищаем краску с этих полосок иначе не приварятся .

И строительным феном именно ввариваем их в эту самую трещину .
Тоже самое делаем и изнутри бампера .

заварено снаружи

заварено изнутри

Все мы заварили, на словах просто на деле конечно всё сложнее .
Берем болгарку и убираем всё лишнее и шкурим всё 180 шкуркой .

готово

Теперь берем шпатлевку по пластику, и наносим резиновым шпателем, на поверхность, наносить нужно правильно и шустро, т.к шпатлевка по пластику сохнет очень быстро .
Слой за слоем вышкуриваем, на руку трогаем ощущаем, добиваемся ровного результата . шкурим по началу 120 затем 180 .

Получиться должно вот так . и так же ремонтируем все остальные трещины, старайтесь не прошкуривать лишнего .Там где шишки по пластику, нагреваем феном с двух сторон, и пальцами аккуратно вдавливаем и выравниваем, шишки все удаляйте иначе всё будет прошкуриваться .
Всегда дайте шпатлевке высохнуть прежде чем шкурить, ждите когда она станет очень твердая.

вышкурено, вода для того что бы смыть пыль от шпатлевки и прочий мусор.

Когда все проблемы на бампере отшпатлеваны, вышкурены и доведены до идеала, берем шкурку 600 гродации, наливаем ведро воды и по мокрому шкурим целиком бампер, доводим до матового состоянии .
Обклеиваем черный пластик который не краситься.

Затем обезжириваем бампер, берем праймер по пластику, наливаем в пистолет чуть чуть, настраиваем правильно пистолет, наносим праймер на ремонтные места, он нужен для того что бы краска не отлетала в дальнейшем .

Праймер подсох, можно наносить грунт, слой нанесли дали подсохнуть, и так 2-3 слоя, я использовал грунт Novol, разбавлять его 3 к 1, пистолет на давление 2 очка, грунт разбавил по жидкой формуле .

В общем ребят, вот мой итог .

ночь он высох в камере и готов к финальной стадии .

Прогреваем ремонтные места специальной лампой, мы должны прогреть грунт что бы он провалился во все сколы и трещины окончательно .

Покрываем весь бампер пудрой, и выравниваем грунт 320 шкуркой .
После этого финальная стадия, ПО мокрому шкурим бампер 1000 шкуркой, всё так же по пудре .
Бампер готов к покраске .

Сделал всё сам, за 2 дня .

WIN

www.drive2.ru

Как починить рваный бампер — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Полный размер


Всем привет. От чего ломается или рвется бампер рассказывать не буду, сразу перейдем к делу. В качестве примера есть вот такой автомобиль Opel Vectra какого то года выпуска с повреждениями в передней части после неудачной парковки.

Полный размер

01


Первое что требуется это конечно снять бампер. Вид повреждений изнутри.

Полный размер

02


Ножом зачищаем пластик в области будущего шва. Большую площадь зачищать ни к чему, по 2-3 см от разрыва вполне хватит. Делаем всё как на фото.

Полный размер

03


Далее бамперу требуется придать его первоначальную форму, чтобы рваные края как можно плотнее прижались друг к другу. В данном случае нам помогает проволока, которой стягиваем края бампера. Стык при этом становится таким каким и должен быть – максимально плотным.

04


Вот так оно должно получиться:

Полный размер

05


Для дальнейшей операции требуется присадочный материал, которым мы будем заполнять шов. Из подручных материалов для этого годится старый подкрылок или обломок бампера (если попросите в любой автомастерской, вам не откажут). Главное чтобы материал присадки соответствовал материалу, из которого изготовлен сам бампер. На нашем Опеле бампер изготовлен из полипропилена, на внутренней поверхности есть соответствующая маркировка >PP

Полный размер

06


На донорском куске надо чтобы была такая же маркировка, в таком случае этот материал пригоден для пайки. Кстати, примерно 9 бамперов из 10 изготовлены именно из полипропилена.
Перед пайкой непосредственно шва необходимо вначале зафиксировать стык. Нарезаем присадку полосками шириной 2-2,5 см. Техническим феном (он же строительный фен, он же термопушка) разогреваем кончик присадочной полоски.

Полный размер

07


Как только конец полоски размягчится, а происходит это очень быстро, прикладываем присадку как показано на фото. Этим самым мы делаем шину, которая зафиксирует стык рваных краев.

08


Делаем еще две такие же поперечные шины.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Температура разогревающего воздуха должна быть в интервале 340-380 °С и на сопло фена должна быть надета узкая насадка (диаметр сопла насадки ~ 10 мм).

09

10


После этого проволоку можно снять, стык надежно зафиксирован и уже не разойдется. Переворачиваем бампер лицевой стороной. Надо так же как и изнутри зачистить стык. С лицевой стороны для этого используем УШМ с нейлоновой корщеткой. Важно не просто зачистить стык, а слегка углубить кромки, в сварке это называется «разделка шва». Это делается для того чтобы был глубокий провар и шов был максимально крепким.

Полный размер

11


Начинаем паять. Без поперечных полосок, сразу ведем присадочную полосу по стыку одновременно прогревая и присадку и стык. В данном случае пайка идет снизу вверх.

Полный размер

12


Возвращаемся к внутренней поверхности. Провариваем поверх шин.

Полный размер

13


Сбиваем с лицевой стороны выступающий над поверхностью лишний пластик той же корщеткой.

Полный размер

14


Окончательную аккуратную обработку проводим лепестковым кругом.

www.drive2.ru

Hyundai Solaris ģгєєภ lเ๓є® quattrobiLED › Бортжурнал › Ремонт бампера и восстановление крепления своими руками.

Всем привет. Сегодня расскажу как я сделал крепления бамперов и заделал трещины.
Ещё зимой, когда работал курьером, я не удачно припарковался задом и сломал крепление заднего бампера. Передним бампером тоже тыкался в сугробы по заснеженным дворам и бампер часто вылетал из креплений. Как результат частых таких "вылетов" — сломанное крепление переднего бампера. Долго я катался и думал как всё это починить. Сегодня всё таки решился на ремонт. Снял задний бампер и оценил потери. Как оказалось, крепление просто надломилось, но осталось на бампере.

Полный размер

Этого вполне хватило что бы уголок бампера торчал и залезал на крыло. Прикинув, направился в запчасти. Там, в ходе долгого выбора и изучения упаковок, был приобретён комплект для ремонта бамперов.

Полный размер

Полный размер

В комплекте 2 сеточки и листок силиконового материала для прижима

Полный размер

Сеточки и прозрачный лист силикона


Перед склейкой зачистил нождачкой поверхности и обезжирил. Вылил на шпатель немного содержимого двойного шприца.

Полный размер

Прозрачная субстанция и чёрная


Смешал две жижки и начал склейку.

Полный размер

Нанес получившуюся смесь на обе поверхности и прижал их друг к другу на некоторое время. Отпустил — не разлепляются. Оставил на солнышке подсохнуть. После минут 15 соединение было прочное.

Полный размер

Всё надёжно склеено

Пока сохла склейка я поменял котофоты на тонированные, которые уже давно сделал и катал в багажнике.

Полный размер

Старый и новый. С тонировкой гораздо лучше смотрится.


Далее пошла в дело трещина возле губы бампера.

Полный размер


Сделал всё тоже самое. Зачистил, обезжирил, намазал и прижал. Через некоторое время трещина заросла и не расходится.

Полный размер


А теперь самое интересное. Надо восстановить утерянный кусок крепления.
Берем малярный скотч и наклеиваем его на такое же крепление с другой стороны — они в зеркалке друг с другом.

Полный размер


Далее грязным пальцем намечаем контуры крепления на скотче.

Полный размер


Отрываем этот "макет" и приклеиваем на место отломанного крепления.

Полный размер

Уже как будто есть крепление =)


Теперь вспоминаем "раскраски" в детстве и уже опробованным средством закрашиваем нарисованное крепление.

Полный размер

Нарисовали

Кладём сеточку и ждем высыхания.

Полный размер

С сеточкой


После высыхания наносим ещё один слой состава и сеточку. Опять ждём высыхания. У меня получилось 3 слоя. Срываем скотч и видим что уже похоже на крепление.

Полный размер


Теперь обрабатываем поверхности нового крепления нождачкой и вырезаем отверстие в середине. Ну что бы было похоже на другое крепление. После обработки получился вот такой результат

Полный размер


Крепление получилось прочное и не отламывается. Бампера удачно защёлкнулись в своих местах.
Пришлось потратить немного денег и несколько часов времени, но результат однозначно стоит того. Надеюсь что кому то мой опыт пригодится и сэкономит деньги на ремонте. Если полезно и понравилось — жмите кнопки. Всем спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Ремонт провисшего бампера — Nissan Almera, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2

Давно собирался выложить отчет по ремонту бампера, который провисал, наконец собрался с силами и оформил отчет.
Провисший бампер, это болезнь многих альмер.
У меня это выглядело так:

правая сторона

левая сторона

Причина этого явления была определена сразу же в процесе сьема бампера:
1. Клипсы, которые уже пришли в негодность и толком не чего не держали;
2. Боковые защелки тоже ослабели и не притягивали бампер по бокам;
3. Нижние кронштейны, которые поддерживают бампер пришли в негодность, стали очень мягкими и прогнулись в низ.

вид снизу на провисшие кронштейны

Вот так вот выглядят кронштейны с бампером с низу

вид плохого кронштейна

А так сам кронштейн, который уже деформировался и выглядит явно не рабочим.
И так лечение происходило следующим образом.

снятый бампер

Был снят бампер, отщелкнуты все клипсы, откручены нижние кронштейны. После оценки ситуации было принято решение начинать с самого легкого.
Первое решил исправить боковое крепление бампера, там где шурупы прикручиваются к краю бампера под подкрылком. Исправлению там подлежали отверстия в бампере через, которое шуруп проходит, поскольку оно было вырвано и там не было за что держаться.
Оно было переделано следующим образом, с помощью куска жести и двух саморезов. По фото ниже это можно увидеть.

Дальше нужно было усилить отверстия, которые защелкиваются в боковых кронштейнах, они были усилены с помощью похожей конструкции с полосок жести, жаль нету фото этих мест поскольку немного в запарке я думал, что я сделал фото, а потом дома, когда уже после всего просматривал фото, то оказалось что их нету. Но там принцип такой же, вот только сложнее пришлось с защелками кронштейна, которые уже были слабые и не хотели держать бампер. После не долгих раздумываний было принято решение эту часть бампера закрепить с помощью пластиковых хомутов.
Для этого были применены 4 хомута размером 8х550 мм, с помощью их бампер был притянут к крылу, через отверстия, которые расположены за боковыми кронштейнами. Притягивать стяжками нужно тоже особым способом, что бы в дальнейшем они не порвали отверстия в бампере. Ниже привожу схематическую схему:

схема пропуска хомута

И так с этим законченно.
Осталось самое сложное ремонт нижних кронштейнов.
Решено было делать новые кронштейны самостоятельно.
Для этого был взят метал «нержавейка» толщиной 2,5 мм.
Почему нержавейка?
Поскольку в обычном металле надо еще было бы делать ребра жесткости, а нержавейка сама по себе очень жесткая и ребра не нужно делать, да еще и потому что она оказалась, как раз под рукой.
Ниже привожу чертеж, который после долгих измерений старых кронштейнов и всех расстояний между кузовом и бампером был мной составлен.

схема кронштейна

На чертеже изображен правый кронштейн, левый будет в зеркальном отражении.
Кронштейны изготовлялись с помощью настольных ножниц для метала, тисков, дрели и наждака.

заготовка кронштейна

примерка правого кронштейна

примерка левого кронштейна

как видите из фото, левый кронштейн я прикрутил по другому к кузову, поскольку при снятии родных кронштейнов у меня сломался болт, и мне не хотелось его высверливать

После того, как кронштейны готовы, намечаем на них линии изгибов. Навешиваем бампер на место, собирая его правильно, согласно описанию выше, по углах шуруп, который прячется под подкрылком, далее с помощью правильно протянутых стяжек. Далее я заменил все клипсы на болты с гайками, широкими шайбами и пружинными шайбами. Болты брались с радиусом 6 мм.
После того, как бампер стоит на месте начинаем подгонять кронштейны по линиям изгиба на нужную высоту, что бы бампер максимально плотно прижался к фарам.

Вроде все.
Далее у машины стал такой вид:

вид правой стороны

вид левой стороны

Жду Ваших комментариев по поводу полезности данного отчета.
Жмем "Нравиться" :-)

www.drive2.ru


Смотрите также