Как цепь грм поменять


все этапы работы с фото и видео

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Содержание статьи:

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

  • появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
  • периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
  • выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

autovogdenie.ru

Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность  неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.  Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Содержание статьи

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

  • Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку.  Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
  • Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
  • Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
  • Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

  • В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что  двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

  • Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Читайте также

krutimotor.ru

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

  1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
  2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

  1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
  2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

  • шестигранный ключ на 6;
  • головки на 12, 13, 14;
  • зубило и небольшой молоток;
  • ветошь;
  • ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
  • динамометрический и разводной ключи;
  • брусок из дерева;
  • обезжириватель и герметик;
  • новая цепь.

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

  1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
  2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
  3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
  4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
  5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
  6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
  7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
  8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
  9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
  10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
  11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
  12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

  1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
  2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
  3. Нижняя планка надевается на шпильку.
  4. Снимаем цепь.
  5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
  6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
  7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
  8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
  9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

  • ключи на 13 и 38;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

  1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
  2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
  3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
  4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

[adv1]

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

[adv2]

  • Фольксваген Поло Седан 1.6;
  • Киа Спортейдж;
  • Фольксваген Тигуан;
  • Киа Рио;
  • Шкода Йети 1.2;
  • Хендай Солярис;
  • Хендай Элантра;
  • Киа Спектра;
  • Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

  • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
  • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
  • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

  • температура двигателя без явных причин растет;
  • стучат клапана; 
  • появляются странные и непонятные металлические звуки;
  • из выхлопной трубы валит густой дым;
  • ощущается падение мощности;
  • машина движется словно рывками;
  • растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

pricep-vlg.ru

инструкция по монтажу и натяжке + 3 совета

Содержание статьи

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

  1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
  2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
  3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
  4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
  5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
  6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит замена ремня ГРМ.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

  1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
  2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
  3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 миллиметров;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • вёдра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

  1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
  2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
  3. Затягивается фиксирующая гайка.
  4. Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

 

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i

Проделал эту операцию на своем авто прошедшим летом. Думаю, кому нибудь пригодится.
Машина прошла уже за 200 тыс.км, поэтому решил сделать мини-капремонт, самостоятельно заменив почти полностью механизм ГРМ. Рокера с распредвалом решил пока не трогать и заняться цепью со звездами, которые стоят еще с завода. В разных источниках пишут, что ресурс цепи составляет где-то 100-150 тысяч, хотя, даже при 220 тыс. она у меня натягивалась натяжителем хорошо, да и шума особого не замечал, возможно из-за своевременного обслуживания и хорошего масла. Однако, при диагностике в сервисе мастер сказал, что уже немного ушли углы газораспределения, поэтому ее лучше заменить. Решил подстраховаться и заменить вместе со звездами, как это делается по уму.
Закупаем в проверенном магазине набор звездочек, цепь, новые успокоитель и башмак, прокладку передней крышки, передний сальник коленвала, гайки, герметик и т.д.

Полный размер

Для начала обеспечим доступ к передней крышке — снимаем вентилятор охлаждения, радиатор, слив антифриз с него, декоративную решетку.

Полный размер

Затем защиту двигателя и брызговик, чтобы обеспечить доступ к трем болтам крепления крышки снизу.

Полный размер

Теперь отворачиваем гайку шкива коленвала (храповик), нужен ключ на 36, а лучше головка, но ее не нашлось, а стандартный штампованный ключ гнулся и не хотел откручивать.

Полный размер

Пришлось сварить из него и трубы на 40 ключ помощьнее, достаточной длины чтобы упереть в правый лонжерон.

Полный размер

Вручную открутить не получилось, пришлось срывать стартером, уперев в лонжерон.

Полный размер

Далее снимаем датчик ПКВ, ремень генератора, клапанную крышку и выставляем метки ГРМ на шкиве коленвала и звезде распредвала в ВМТ 4-го цилиндра. Как ни странно, они полностью совпали.

Полный размер

Затем снимаем шкив коленвала и переднюю крышку, демонтируем башмак, успокоитель, ограничитель и шестерни с цепью. Следим, чтобы метки не сбились.

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ — АкМаш ))) много букв и работы — DRIVE2

Машина эксплуатируется в штатном режиме, все работает как надо, почти семдесят тысяч и гарантия пролетела незаметно. Материал на форумах по нашим движкам особо оптимизма не внушает и как то незаметно закралось сомнение о состоянии двигла и одновременно с этим зачесались руки а внутренний голос подбивал а не крутнуть ли нам в удовольствие гаечки заодно удовлетворить любопытство по обозрению потрохов и предупредительной замене всего ветхого что попадется. под руки .

Zoom

Начало. Ещё тепленький.

Zoom

вылет родного натяжителя на вид 18-20 мм

Почитав по теме, начал закуп всех запчастей. Споткнулся на цепи, поначалу хотел протяжкой дешево и сердито, но подержав в руках рекомендуемую цепь CZ слегка взгруснул от вида такой поделки, возможно это у нас в городе такие не совсем настоящие фиг знает, копнув поглубже на форуме SY.CLUB Молодцы грамотные ребята вышли на Кировский завод АкМаш. Координаты взял. Там склепывают цепи по нашему количеству зубьев. Заказал. по электронке [email protected]
Цена 4200 р. Отдельное спасибо человеку с завода по имени Илья. Все четко! Отправка, упаковка, продукт.Цепь приходит уже в собранном состоянии и просто так её лисапедной вытяжкой не расклепать.

Zoom

Прилично упакована аж в две коробки, как матрешка

Но зато и работенки хватит с лихвой успокоить шаловливые ручки.Заодно пошел в замену передний сальник КВ, прокладка клапанной крышки, и понеслось было на ролик натяжителя да вовремя остановился.
Для работы необходимо наличие хорошего инструмента и грамотного напарника. У меня ушло 15 часов с обедом и затычками в виде а как снимать это? Опять же респект ребятам с клуба — Народная техничка!
Общее состояние мотора . 1) Двигатель просто в прекрасном состоянии! выглядет гораздо моложе своих лет, извините пробегов. 2) Какого мягко сказать органа я сюда полез! поддавшись всеобщей нервозности по поводу привода ГРМ на Актионах . Назад однако пути не было, процесс пошел да и жене сказал архи важное дело — выходные теплого лета в жертву!

Zoom

остатки масла в поддоне с пробегом 7 тысяч

Zoom

Повозится пришлось с откручиванием шкива коленвала — шиномонтаж с грузовым шпильковертом в помощь! Шкив помпы тоже из серии просто так не дамся, — шестигранники на 5мм в узком пространстве проворачивается на ремне, требуется дополнительно фиксировать. Да еще оторвать поддон с герметика то ещё действо. Победил острый нож безжалостно вбитый в угол ознаменовавший начало отрыва!

Zoom

Передняя крышка снята

Смотрите фотографии. Двигатель относительно чистый, существенного износа на трущихся поверхностях нет. Звездочки, направляющие успокоители все живое.

Zoom

Zoom

Родная цепь при сравнении с новой вытянулась максимум милиметров на 5.Думаю что походила бы легко ещё тысяч 50.если поставить натяж от Кайрона. Да и внешне выглядет живой не хуже чем от Уазика в местных автомагазинах без существенного люфта по звеньям

Zoom

Найдите отличия

Zoom

В подвешенном состоянии разница в длине заметна

Прокрутив немалое количество раз коленвал, совместил меченные звенья с родной цепи, снял, нанес на новую цепку краской пересчитав для пущей точности по звеньям в такой же пропорции, установка по меткам в дальнейшем не составила трудностей и вообще сборка проходила веселей!

Zoom

То ли современные моторы технологичнее настроены на сборку, то ли солнышко близилось к закату, да и уже в памяти каждый болтик знал своё место. Короче в носу ковырять было некогда! Да ещё распрессовал и смазал втулку оси натяжителя ремня.
Среди кандидатов в натяжители пришлось проводить конкурс, так как их оказалось два бравых бойца. Сначала был куплен от кайрона 664500111 потом более грамотея в теме "пипец натяжу" был куплен известный в кругах от Ивеко он и пошел в вакантное отверстие. Все встало по своим местам, меткам и прочим посадочным местам, гнездам и прочим засадам производителя, завелось и поехало без проблем. Расход бензика не огорчает особенно на фоне однокласников по полному приводу и 16 колесам.
По работе мотора ничего выдающегося не случилось! Ровнее на холостом ходу и на постоянной скорости в районе 100 кажется что педаль газа совсем мало просит. Заводится после длительной стоянки особенно в жару с небольшим рыком как в принципе и раньше. Ну зато спокоен за будущее ещё двигло ещё походит в не зависимости от общего негативного мнения.
Мои выводы по поводу проделанной работы: Это скорее всего регламентные, но никак не ремонтные работы, и по большему счету сделаны от испуга. Машина нужна и эксплуатируется каждодневно, внеплановые остановки не нужны. Масло использую Оригинал СсангЙонг производства Лукойл 5W30 до 60 тыс сейчас 5W40. Поначалу использовал более знаменитые бренды но однажды слив черную жижу и вынув раскисший в сопли фильтр, Фу, фу, фу! Бросил это дело применять катанку с именитой наклейкой. Пусть Лукоил-SY по качеству может и не на высоте но и подделывать его в оригинальной таре особо выгоды нет. Ещё регулярно применял антифрикционную присадку. Интервал замены масла 10 тыс, когда была на гарантии менял в половинку между ТО на 7,5 тысяч. Замену через 15 отношу к лукавому ходу современных маркетологов. Много не фотал — некогда было, увлекательно работалось, только нафига это надо было? — иногда вспоминал за фото и все что получилось — здесь.
На данный момент я получаю достаточное удовлетворение от эксплуатации этого зрелого ораньжевого хомяка. В нашем городе продано более 100 таких машин, и чего? было на драйве двое один продал на 70 тысячах про другого не знаю остальные не заморачиваются а ездиют и форумыинтернет страшилки не читают и катаются в своё удовольствие — чего и вам желаю.
Спасибо всем удостоившим внимания мою запись. Удачи!

www.drive2.com

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Нет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Закончив с вышеперечисленным, мы выкрутили болты крепления и сняли вакуумный насос, а следом за ним и насос гидроусилителя рулевого управления. После этого, изрядно потрудившись, сняли ТНВД. На заметку: вот тут-то часто длина болтов крепления неодинакова, и чтобы избавить себя от ненужной двойной, а то и тройной работы, все болты необходимо помечать. Сняв все лишнее, мы выкрутили болты крепления крышки механизма привода ГРМ и предельно осторожно (так как все установлено на герметике) отделили крышку от блока цилиндров.

Добравшись до сути, мы по очереди демонтировали все элементы привода – снятая ГБЦ делает это возможным и куда менее сложным этапом. Цепь даже не стали осматривать и измерять – пробег не оставлял ей шансов, и она сразу отправилась под замену. Все остальное после снятия ушло на мойку и последующий осмотр.

А осмотр этот выявил поразительные способности всех элементов к износоустойчивости – ни сколов зубьев, ни предельных зазоров в зацеплениях.

Состояние зубьев и корпуса масляного насоса говорит о том, что мы с мастером будем долго вспоминать используемое масло. Повторюсь: хоть насос и выглядит как новый, на самом деле его просто помыли!

Между крышкой привода ГРМ и блоком цилиндров установлена специальная пластина, причем довольно массивная. Не вдаваясь в ее изоляционно-укрепляющие функции, ее просто отдали на очистку и мойку.

А вот еще одну добрую весть принесла проверка диаметров опорных шеек балансирных валов – здесь все тоже оказалось в порядке. Неудивительно, что не сходящая с лица улыбка хозяина этого «боливара» озаряла сервисную зону в течение всей дефектовки.

Сборка по сравнению с разборкой оставила более яркие впечатления. Прежде всего наносим герметик на поверхность той самой промежуточной пластины, ставим ее на блок цилиндров и затягиваем болты ее крепления.

Главный здесь, по сути, коленвал, потому и шестерню ставим на его хвостовик в первую очередь. Надеваем вручную, на шпонку, потом лишь немного ручкой молотка стучим по ней, чтобы усадить окончательно.

Затем совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода распредвала. На ней стоит звездочка, на которую будет надета цепь привода распределительных валов.

На оси этой шестерни монтируем масляный распылитель, который дополнительно смазывает цепь.

После нее – шестерня промежуточная, от которой будут вращаться шестерни насоса гидроусилителя и вакуумного насоса.

Подготовив и установив первый балансирный вал, устанавливаем промежуточную шестерню между шестерней распределительных валов и шестерней балансирного вала. Расположение балансира предельно важно, потому необходимо внимательно устанавливать шестерню, четко совмещая нанесенные метки. Здесь, повторюсь, отдельное спасибо стоит сказать производителю – они ясно видны и заметно облегчают работу.

После этого примеряем цепь. На ней тоже есть метки – выкрашенные звенья. Метки эти совмещаются с метками на звездочках. Далее наступает очередь масляного насоса – его разбирали для проверки.

Второй балансирный вал проходит через корпус масляного насоса. Зачем было так делать – вопрос интересный, но ответа на него мы не получим. Ну что ж, так, значит так – ставим шестерню привода балансира и насоса, совмещая метки. Вал занимает место в корпусе насоса, и вся эта сборка ставится мастером в блок цилиндров.

Основным параметром насоса является зазор в зацеплении зубьев ведущей и ведомой шестерни – и здесь, как мы помним, проблем не было, и насос собрали. Правда, затем конструкторская мысль почему-то пошла по непонятному для нас пути.

Стоит заметить, что перед «капиталкой» был куплен полный набор прокладок и уплотнителей, в том числе и на масляный насос. Установка же этой сборки отняла немало времени и нервов, так как совместить метки шестерни насоса и коленчатого вала оказалось очень затруднительно.

Закончив с этим хлопотным делом, мы поставили на место новенькие башмак натяжителя и успокоитель цепи, затем окончательно поставили цепь и зафиксировали ее пластиковым хомутом.

Не без определенных мучений поставили шестерню привода топливного насоса высокого давления – и на этом всё! Все, что могло быть поставлено под крышку — смонтировано!

Теперь пришла очередь крышки. Полюбовавшись чистотой ее поверхности, мы тщательно высушили ее и обезжирили, подготовив к установке. Предварительно на ее привалочную поверхность нанесли специальный герметик. Покрывать им поверхность нужно так, чтобы сам герметик не попал в отверстия – в таком случае есть вероятность ошибиться с моментом затяжки болтов крепления. Еще хуже, если герметик попадет в масляные каналы: он их незамедлительно забьет, и можно «заработать» масляное голодание.

После нанесения герметика крышку поставили на блок цилиндров и равномерно затянули болты крепления крышки – не забыв, что здесь длина болтов может быть разной. Выполнив эту операцию, можно удовлетворенно вздохнуть и сказать, что с ГРМ мы разделались. Остались внешние элементы: новая помпа, насос гидроусилителя и вакуумный насос – но это, как говорится, уже совсем другая история.

После установки головки блока и распределительных валов нужно обязательно проверить, чтобы метки совпадали.

Для этого мы провернули коленвал на два полных оборота и, увидев окрашенные звенья цепи напротив меток на звездочках распредвалов, окончательно выдохнули с облегчением. Эта проверка, кстати, применима ко всем типам приводов: после полной сборки надо провернуть коленвал на два полных оборота, и упаси вас, если метки «поплывут» – значит, сборка была нарушена, и придется все разобрать и собрать по новой. В нашем случае все ожидаемо оказалось в порядке – осталось лишь поставить на место новые термостат и генератор (их профилактически заменили), а также все снятое навесное оборудование.

На этом работа по переборке газораспределительного механизма была закончена. В следующей части мы расскажем вам о том, каких работ потребовал блок – хотя там, надо признать, все оказалось еще лучше.

Опрос

Приходилось ли вам ремонтировать ГРМ на своем автомобиле?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Автовладелец периодически сталкивается с поломками. Некоторые можно устранить быстро, с другими придётся повозиться. Проблема, о которой пойдёт речь сегодня, относится ко второй категории. Для того чтобы поменять цепь ГРМ, потребуются серьёзные технические навыки. Но это вовсе не означает, что самостоятельная замена невозмжна.

Причины замены цепи газораспределительного механизма

Она подлежит замене в двух случаях:

  1. В случае обрыва.
  2. В случае серьёзного растяжения.

Обрыв цепи — это чрезвычайная ситуация. Если это произошло на ходу, в двигателе практически гарантированно будут повреждены все клапаны. Их придётся менять вместе с цепью, и замена (с предварительной притиркой) потребует вмешательства специалистов и обойдётся автовладельцу очень дорого.

Растяжение цепи встречается гораздо чаще. Как правило, оно связано с так называемой усталостью металла. Обычно цепь слегка растягивается через 200–300 тыс. км пробега (но это относится только к оригинальным, качественным цепям от производителя автомобиля, менее качественные цепи могут растягиваться и через 80–100 тыс. км пробега). Растяжение ведёт к нарушению слаженности в работе распредвала и коленвала, что в свою очередь сказывается на работе всего мотора. Она становится нестабильной, на небольших оборотах двигатель теряет приёмистость, появляются рывки при трогании с места и т. д.

Как определить износ

  • самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
  • второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
  • третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Выбор: какая запчасть лучше

Здесь совет может быть только один: необходимо покупать запчасть, выпущенную производителем автомобиля. И делать это нужно только в специализированных сервисных центрах. Ни в коем случае не следует полагаться на продукцию сторонних поставщиков. Потому что это слишком ответственная деталь двигателя, проблемы с которой могут привести либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к полному выходу мотора из строя. Да, фирменные цепи стоят дорого. Тем не менее, это не та запчасть, на которой следует экономить.

Процедура замены цепи ГРМ

Прежде чем менять цепь, следует определиться с инструментами, которые для этого понадобятся.

Инструменты и расходные материалы

  1. Новая цепь от производителя автомобиля.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Комплект накидных ключей.
  4. Отвёртка с плоским жалом.
  5. Молоток.
  6. Зубило.
  7. Монтажная лопатка.
  8. Отрезок проволоки (диаметр 0.5 см, длина 30 см).

Последовательность действий при замене

  1. Машина устанавливается на нейтральную передачу. С двигателя машины снимается передняя крышка для обеспечения доступа к валам и шестерням.
  2. Коленчатый вал вручную поворачивается до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совпадёт с меткой на корпусе двигателя. На самом коленвале тоже есть метка. И она тоже должна совпасть с меткой на корпусе.

    Метки, установленные на распредвале и корпусе ГРМ, должны полностью совпадать

  3. Стопорная шайба, установленная под болтом звёздочки распределительного вала, аккуратно разгибается с помощью зубила и молотка.

    Стопорная шайба распредвала разгибается зубилом и молотком

  4. Теперь автомобиль устанавливается на четвёртую скорость, после чего включается ручной тормоз.
  5. Накидным ключом ослабляется крепёжный болт звёздочки распределительного вала.

    Гайка на распредвале ослабляется накидным ключом на 17

  6. После этого откручивается и извлекается успокоитель цепи ГРМ (извлекать его удобнее всего с помощью крючка из проволоки):

    Успокоитель цепи снимается и извлекается проволочным крючком

  7. Далее снимается башмак натяжителя (он обозначен на фото цифрой 1). Для этого рожковым ключом на 14 полностью отворачивается болт 2, после чего башмак вместе с натяжителем извлекается из двигателя:

    Башмак натяжителя обозначен на фото цифрой 1, болт, который его удерживает — цифрой 2

  8. Теперь накидным ключом откручивается звёздочка вспомогательных агрегатов, но не полностью. Она слегка ослабляется, но остаётся на своём вале.

    Вспомогательная звёздочка ослабляется, но не снимается

  9. Так как натяжение цепи ослабло, она зацепляется проволочным крючком и извлекается из двигателя:

    Старая цепь ГРМ извлекается с помощью проволочного крючка

  10. Новая деталь надевается на снятую ранее звёздочку распределительного вала. И только после этого звёздочка устанавливается на место:

    Новая цепь надевается на звёздочку распределительного вала, которая затем устанавливается в двигатель

  11. После этого проверяется, совпадают ли метки на звёздочках и валах, если нет — включается нейтральная передача, и коленчатый вал вручную прокручивается до совпадения. После чего наживляется (но ни в коем случае не затягивается) болт на звёздочке распределительного вала.
  12. Теперь на штатное место устанавливается успокоитель цепи и башмак натяжителя.
  13. Далее затягиваются гайки на звёздочках двух валов, после чего коленчатый вал проворачивается 3–4 раза. При этом отслеживается совпадение меток на звёздочках и корпусе. Если расхождений нет — новая запчасть обильно смазывается моторным маслом, после чего передняя крышка двигателя устанавливается на штатное место.

Видео: установка цепи своими руками

Замена цепи ГРМ — процесс сложный. Даже у опытных мастеров он занимает часов 5. Автовладелец, решивший провести эту процедуру самостоятельно, должен чётко представлять себе, что он делает, поскольку последствия неправильного ремонта могут быть очень серьёзными. Особое внимание следует уделить правильному расположению меток. Необходимо добиться идеального совпадения и идеальной синхронности, поскольку без этого замену нельзя считать успешной.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Цепь ГРМ на 114 звеньев

Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Цепь ГРМ на 116 звеньев

Как заменить запчасть

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

  • ключ для регулировки натяжения;
  • ключ на 15;
  • натяжной ключ;
  • большая отвёртка или «фомка»;
  • инструмент для извлечения стопорных колец.

Как снять

  1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя — так его легче осматривать.Расположение болтов защиты картера и направление её снятия
  2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.Выкрученные болты компрессора автомобиля
  3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта. После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.
  4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.Расположение меток цепи механизма
  5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма. Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор — это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.Направление поворота генератора автомобиля для его снятия
  6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.
  7. Снятие защиты цепи ГРМ — один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.Снятие крышки механизма газораспределения

Как надеть без проблем

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне — всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик — так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре — просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика — по метке будет регулироваться цепь.

  1. Сам коленвал крепится при помощи двух болтов, шкив удерживается в одном положении специальным ключом.Расположение опоры двигателя и болты, крепящие её
  2. Опора двигателя снимается после поднятия автомобиля домкратом и выкручивания 4 болтов, после чего извлекается держатель опоры.
  3. Если есть необходимость, то болт коленвала меняется на новый.Новый болт коленчатого вала
  4. Новые цепь ГРМ и ролики устанавливают только после снятия крышки зубчатого шкива. Затем устанавливают чеку, которая позволит быстро и легко вытянуть цепь вместе с роликами.Снятый шкив приводной цепи
  5. Натяжитель используют только после того, как будет установлена новая цепь ГРМ. Изношенные ролики меняют на новые.
Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

  • Шлицевая отвёртка;
  • Ключ на 10;
  • Ключ-торкс на 30;
  • Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
  • Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

  1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
  2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
  3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
  4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
  5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
  6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
  7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
  8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.

autozam.ru


Смотрите также