Кабель для усилителя в авто


Подбор сечения силового кабеля в аудиосистеме автомобиля. — DRIVE2

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под
давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной
точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за
определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени
через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в процессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника. Сопротивление
измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.

1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

Сопротивление проводника вызывает его нагрев. Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить,
что с увеличением длины проводника сопротивление растет.

Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета
сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала:
35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)

Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение:
140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)

Из физики известно, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна:
Ампер = Ватт/Вольт.

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен:
280 Вт /13 В = 21.53 A

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов. Плюсовой провод и заземление желательно тянуть от аккамулятора, если это невозможно по какой-то причине, заземлять ВСЕ компоненты системы нужно в одной точке, дабы исключить разность потенциалов между компонентами.
Расчет номинала предохранителя.
Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до потребителя в основном превышает 40 сантиметров, поэтому устанавливаем защитный предохранитель, естественно не далее 40 сантиметров от аккумуляторной клеммы, а лучше устанавливать главный предохранитель возможно ближе к плюсовой клемме аккумулятора. Его назначение, защитить питающий кабель от возгорания, например в случае аварии автомобиля (ДТП). Повреждение автомобиля может быть пустяковым, но пережатый питающий кабель приведет к короткому замыканию, возгоранию и уничтожению автомобиля. Номинал главного предохранителя определяется МАКСИМАЛЬНО возможным номиналом предохранителя для данного сечения кабеля. Например для кабеля сечением 2 GA МАКСИМАЛЬНО возможный номинал предохранителя составляет 150 Ампер. А можно поставить предохранитель номиналом, допустим 100 Ампер, 80Ампер или 50 Ампер? Да можно! Можно поставить любой предохранитель, при одном условии, что он НЕ БУДЕТ превышать номинал 150 Ампер (иначе смысл этого предохранителя пропадает). Общий максимальный ток, который может быть потреблен к примеру двумя усилителями (моноблок 80А и двухканальник 30А), составляет 110 Ампер, так что если поставить главный предохранитель номиналом 100 Ампер, существует вероятность того, что он будет перегорать на пиках максимальной громкости. Исходя из вышеизложенного, я рекомендую выбрать предохранитель номиналом 150 Ампер, в случае нештатной ситуации он сработает.

Питающий кабель доходит до дистрибьютора, здесь питание делится на две линии ( в некоторых случаях и больше). Первая питает моноблок (с внутренней защитой 40 х 2 = 80 Ампер). Вторая питает двухканальный усилитель (с внутренней защитой 30 Ампер). Для чего нужны предохранители внутри усилителя? Для того, чтобы защитить усилитель от перегрузки и для того чтобы защитить автомобиль от возгорания в случае короткого замыкания внутри усилителя. Для питания уселителя возможен выбор разных размеров кабеля. Если мы выбрали от дистрибьютора до усилителя кабель размером 2 GA, МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал предохранителя не может превышать 150 Ампер – мы защищаем кабель на случай короткого замыкания, а не усилитель. А можно выбрать номинал предохранителя, например 80 Ампер? Без проблем, вниз можно идти куда угодно, хоть до 1 ампера, но логика подсказывает, что смысла ставить предохранитель меньше 80 ампер нет, потому, что в цепи усилителя стоит предохранитель 80 Ампер. И так для каждого усилителя.
Статья взята с www.forum.digitaldesigns.ru/

www.drive2.ru

Силовые провода — DRIVE2

Силовой провод

Силовой провод, кабель, это многожильный, как и акустические провода, чаще медный провод в диэлектричекской изоляции. Предназначен для подключения электропитания усилителя ( ей ), подключения магнитолы, монитора и прочего эл.оборудования в автомобиле от АКБ . Подбирается в зависимости от потребляемой мощности аппаратуры, длинны кабеля и по ценовым и дизайнерским качествам. Обычно выполнен в виде одиночного провода. Для экономии денежных средств не в ущерб прямому назначению применяют электротехнические силовые кабели. Из соображений безопасности в цепь питания, плюсовой провод, ставят предохранитель на далее 30-40 см от источника тока.

Подбор силового кабеля

Работу электрической схемы постоянного тока можно легко объяснить, применяя аналогию движения электронов по проводнику движению воды по трубопроводу. Электрическая цепь ведет себя аналогично гидравлической системе подачи воды под давлением. Электрический провод, по которому движутся электроны — это труба, по которой течет вода. Аккумуляторная батарея аналогична водонапорной башне (или насосу), которая создает давление в системе. Разность давления воды между начальной точкой трубы, где установлен насос и ее конечной точкой заставляет течь воду по трубопроводу. Точно так же, разность потенциалов (напряжение) на концах проводника обеспечивает движение электронов по проводу. Количество воды, протекающее за определенный промежуток времени через сечение трубы называют расходом воды в трубе (литр/сек). Аналогично расходу воды, сила тока в проводнике определяется как количество электрического заряда, переносимого за определенный промежуток времени через сечение провода. Если сила тока со временем не меняется, то такой ток называют постоянным. Прение, возникающее в роцессе движения электронов о кристаллическую решетку проводника принято называть сопротивлением проводника.

Сопротивление измеряется в Омах. По закону Ома для участка цепи сопротивление равно отношению напряжения к силе тока.
1 Ом = 1 Вольт /1 Ампер

Сопротивление проводника вызывает его нагрев в зависимости от нагрузки . Поэтому правильный выбор сечения кабеля является очень важной задачей. Чем больше сечение кабеля, тем меньше его сопротивление, и тем больший ток он сможет пропустить. Следует помнить, что с увеличением длины проводника сопротивление растет.
Автомобильные аудиосистемы потребляют большой ток, особенно если устанавливается несколько усилителей мощности. Напряжение в энергосистеме автомобиля постоянно и равно 12В, поэтому для обеспечения высокой мощности аудиосистема вынуждена потреблять большое количество тока. Усилитель является самым энергопотребляющим компонентом в звуковых системах. Поэтому для расчета сечения силового кабеля нам прежде всего необходимо будет определить максимальную мощность усилителя. Для начала надо в спецификации к усилителю прочитать его среднюю мощность при 2 Ом или 4 омной нагрузке. Допустим, что мы имеем четырехканальный усилитель, RMS мощность которого равна 35 Вт на канал. Полная RMS мощность равна произведению количества каналов на мощность одного канала: 35 Вт х 4 = 140 Вт. (средняя мощность)
Зная, что средняя (RMS) мощность соответствует приблизительно 50% эффективности усилителя, то для определения максимальной мощности надо удвоить ее значение: 140 Вт х 2 ~ 280 Вт. (максимальная мощность)

Основы электротехники гласят, что мощность равна произведению силы тока на напряжение. Следовательно, сила тока равна: Ампер = Ватт/Вольт.

Напряжение в сети автомобиля известно и равно приблизительно 13В. Значит, ток потребляемый нашим усилителем будет равен: 280 Вт /13 В = 21.53 A

Подобные вычисления следует произвести для каждого усилителя в аудиосистеме. После необходимо определить длину силового кабеля от аккумулятора до распределительного блока, а затем от этого блока до каждого компонента системы. Зная потребляемую силу тока и длину кабеля, обращаемся к специальной таблице подбора сечения и длины кабеля и подбираем необходимый калибр кабеля. Данные в таблице учитывают тот факт, что силовой кабель, сечение которого подобрано удовлетворяет не только потреблению тока усилителем, но и рассчитано на питание остальных компонентов аудиосистемы. Сечение заземляющих кабелей должно быть такое же, как и сечение питающих проводов.
Распределитель питания поможет соединить несколько проводов в одном месте.

Советы

В современных авто магнитолах применяется несколько проводов питания: для питания усилителя мощности, для включения подсветки при включении габаритов автомобиля, для питания памяти и т.д. провод, питающий усилитель мощности, имеет обычно толстое сечение и на нем установлен мощный предохранитель — это основное питание авто магнитолы.(обычно красный) провод меньшего сечения, часто имеющий предохранитель с малым током сгорания, необходим для питания памяти автомагнитолы . Обычно это аппаратура среднего и высокого класса, имеющие цифровую шкалу настройки и память, куда заносится информация о настройке радиоприемника на станции, что позволяет вести бес поисковый прием станций набрав только номер станции (кнопка). Еще один вариант, где применяется дополнительный провод это приемники с возможностью кодирования и чтобы не вносить код доступа при каждом включении применяется микросхема памяти, питающаяся от аккумулятора отдельным проводом.(может быть желтого цвета или красный, но малого сечения). Из этого следует: чтобы авто магнитола работала правильно надо тонкий провод питания подключать напрямую (без каких-либо коммутаций) это и есть провод "Memory 12V+ " к аккумулятору, а толстый провод можно подключать через коммутирующие элементы как замок зажигания или дополнительный выключатель.

Таблицы

www.drive2.ru

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Как выбрать силовой провод для питания усилителя?

Подробности
Опубликовано 03.06.2017 09:00
Просмотров: 14861

Приветствую!

На страницах своего сайта я уже не раз упоминал о ОГРОМНОЙ важности проводов для подключения усилителя. В данной статье мы рассмотрим это вопрос еще раз и более подробно!

Итак, Вы уже накопили денег приобрели себе какой либо усилитель звука в машину или быть может Вам его просто подарили и такое бывает. И у Вас конечно же теперь возник абсолютно нормальный вопрос по поводу подключения усилителя и установки его в автомобиль. Для того что-бы звук радовал, а не огорчал любой усилитель нужно правильно подключить. Выбор необходимого сечения и само качество проводов находятся на самом первом месте в вопросах питания усилителей.

Конечно, выбор проводов в наше время в магазинах велик и что новичку запросто могут заморочить голову и всунуть не то что нужно, а то что продавцу выгодно и зачастую дороже не значит лучше.

Самое первое, что необходимо знать и понимать что все провода отличаются сечением. В сфере автозвука применяются провода с маркировкой «0Ga», «1Ga», «2Ga», «4Ga», «8Ga» - это одни из самых распространенных. Существует интересная особенность, что провод с обозначением «0Ga» намного большего сечения, чем например тот же «8Ga». Вообще само сокращение «Ga» происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода.

На более профессиональном/соревновательном уровне применяются сварочные мощные провода типа КГ-50, и даже в несколько протяжек.

Ниже собственно сама табличка сечений наиболее широко применяемых в автозвуке:

На самом деле все проще простого чем толще провод тем больший ток он пропускает. Соответственно чем больше будет сечение провода тем однозначно лучше будет питание Вашего усилителя, но не следует забывать что черезчур жесткий кабель не так то и просто потом будет проложить в плане монтажа в самом автомобиле.

Что-бы правильно выбрать сечение провода нужно четко знать потребляемый усилителем ток хотя бы ориентировочно, нужно знать какой мощности сам усилитель. Собственно эти два понятия тесно и неразлучны взаимосвязаны между собой. Но не забывайте нужно учитывать еще такой фактор как длина кабеля, а от этого в зависимости от потребляемого тока на кабеле будет определенное «падение напряжения» другими словами просадки мать их :)

Что-бы понять что к чему внимательно изучаем табличку ниже:

Эта таблица актуальна если исользовать выосококачественный медный провод. Просадки на проводе должны быть не более0.5В (теоретически).

Обязательно нужно установить силовой предохранитель в непосредственной близости от аккумулятора на расстоянии не превышающее 30 см данная мера позволит защитить силовой кабель.

Для бюджетной системы сгодится и готовый комплект проводов. Но не забывайте пословицу «хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам». К чему это - не стоит экономить на питании, а лучше подкопить денег и купить нормальный кабель.

Иногда вижу у клиентов усилитель подключен через 2-х жильный провод не больше чем 2 х 0,25мм2 ну это же пи$дец :)) просто. Светодиод на усилителе моргает в такт музыки. О каком понятии как «качает» может идти речь. Самое что интересное, потом винят во всем усилитель что дескать это он фиговый, но никак не их провода потому что какой-то электрик сказал что это нормально.

Ага, нормально :))) питание усилка 9-10 Вольт по факту, а в пиках и того меньше. Короче избегайте таких всевдо электриков, (потому что нормальный специалист такого никогда не скажет и уж тем более не сделает) если не хотите остаться без машины в прямом смысле этого слова. Она у Вас может сгореть к чертям (не дай Бог конечно) при неправильном подходе к подключению усилителя и вообще электрооборудования. 

Спасибо всем за просмотр! Хорошего Вам настроения :)

 

Добавить комментарий

avtousilok.kz

Силовой провод для питания усилителя. — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.

В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.

Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.

Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:

Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:

Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.

Пробег: 140 000 км

www.drive2.ru

Основы здорового питания автомобильного усилителя — ГАЗ 31, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

Собрались прокачать свою машину крутой аудиосистемой? Тогда давайте перечислим все, что для этого нужно. Итак, головное устройство, усилители, динамики, сабвуфер… Ничего не забыли? А как же проводка?

Проводка — это очень важный элемент подключения автомобильного усилителя аудиосистемы. Это сразу станет ясно, если вы посмотрите на номиналы предохранителей какого-нибудь усилителя — десятки, а то и сотни ампер. А ведь усилитель — это вам не лампочка какая-нибудь, на которую можно подать напряжение „плюс-минус километр», и она все равно будет светить, тут нужно очень стабильное питание. Без качественных кабелей достаточного сечения они его не получат, а вы, соответственно, не получите ни той мощности, которую они могут дать, ни качественного звука.

С мощностью понятно, но неужели проводка влияет и на качество звука? Еще как. Реальный музыкальный сигнал непостоянен, в нем случаются отдельные пики, которые запросто могут превышать средний уровень на десятки децибел, и наш слух к ним очень чувствителен. Грамотно подключенный автомобильный усилитель воспроизводит эти пики не срезая, а вот подключенный первым попавшимся под руку тонким шнурком в такие моменты будет неизбежно просаживаться по питанию, и это приведет к серьезным искажениям.

В лучшем случае они будут восприниматься просто как зажатость, грубость звучания и вялый бас (на низких частотах сосредоточена вся энергетика сигнала, так что на них плохое питание сказывается в первую очередь). В худшем — это слышимые хрипы.

Разница в звуке может оказаться настолько существенной, что ее обычно замечает даже человек, у которого в детстве медведь сплясал на ушах лезгинку.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА — для подключения автомобильного усилителя?

Что представляет собой провод? Провод — это, по сути, просто кусок металла, который обладает определенным сопротивлением. И чем он тоньше, тем выше его сопротивление (вспоминаем, вспоминаем школу). Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, и ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).

Итак, какой же калибр провода можно считать достаточным, чтобы избежать всех этих неприятностей? С маломощными устройствами (например внешний процессор, активный кроссовер, чейнджер, или же головное устройство, если в нем не будут задействованы встроенные усилители) можно особо не париться —1,5-2,5 кв.мм. им будет с лихвой. А вот в аудиосистемах, в которых динамики подключаются непосредственно к усилителям головного устройства, само ГУ будет потреблять уже больший ток, и для его подключения понадобится провод потолще. Впрочем, тут тоже
пока без экстремизма — 4 мм2 вполне достаточно.


А вот чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешнего усилителя, уже придется немного посчитать. Разберем сразу на примере. Первым делом нужно посмотреть, какой у усилителя может быть максимальный потребляемый ток. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя (ну или если подключаются сразу несколько усилителей, или усилитель имеет
несколько предохранителей, то понятное дело, берется их суммарное значение).

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять 100 ампер. Размещать мы его будем, к примеру, в багажнике. И для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель (вооружаемся рулеткой
и прикидываем) длиной 5 метров (типичное значение для легковушки):
I = 100 А,
L = 5 метров.

Теперь зададимся условием, что при максимальном токе потребления падение напряжения на плюсовом проводе не должно быть больше 0,5 вольт (на самом деле будет лучше, если вы возьмете за точку отсчета еще меньшее значение потерь). Дальше вспомним школьную формулу электрического сопротивления и прикинем, какое же должно быть общее максимальное сопротивление кабеля, чтобы падение напряжения на нем не превышало эти самые 0,5 вольт:
Rобщ = U/I = 0,5 В / 100 А = 0,005 Ом
То есть, сопротивление нашего кабеля должно быть не больше 0,005 Ом. Поскольку мы собрались прокладывать кабель длинной 5 метров, то это значит, что сопротивление одного метра кабеля не должно превышать
Rметр = Roбщ/ L = 0,005 / 5 = 0,001 Ом.
Получили, что нам нужен кабель с погонным сопротивлением не выше 0,001 Ом/м. Вот теперь уже можно выбрать подходящий, воспользовавшись каким-нибудь умным справочником по физике. Впрочем, не спешите сразу кидаться искать его, я уже сделал все за вас и свел данные по удельным сопротивлениям разных кабелей в таблицу 1.

Таблица 1


Выбираем в ней самое ближайшее меньшее значение сопротивления и получаем, что для наших целей самым подходящим будет кабель, сечением 21 мм2 (или 4 Ga).

Кстати, выбирая подходящее сечение кабеля, не забывайте еще и о том, что различные соединения тоже вносят свой вклад в общее сопротивление питающей линии, и чем их больше, тем, соответственно, и потерь будет больше. Поэтому избегайте сращивания кабеля из отдельных кусков, старайтесь рассчитать его длину так, чтобы обойтись цельным проводом. Как видите, при таких токах имеют значение даже сотые доли Ома.

Помните, что сечение минусового кабеля для подключения к массе должно быть не меньше, чем плюсового независимо от его длины.

Как подобрать предохранители для подключения автомобильного усилителя?


При работе автомобильной аудиосистемы по питающим кабелям текут немалые токи, поэтому сами кабели непременно должны быть защищены предохранителями. Поскольку питание берется непосредственно с аккумулятора, то вполне логично, что и предохранители, защищающие их, должны стоять к нему как можно ближе, и в любом случае до прохода кабеля через перегородку моторного отсека.

Главный предохранитель аудиосистемы защищает питающий кабель, поэтому ставьте его как можно ближе к аккумулятору.

Распространенный вопрос: зачем вообще нужен еще один предохранитель, если в аппаратуре уже есть свой? Все просто предохранитель, который стоит в самом усилителе или в магнитоле, защищает само это устройство. Нам же важно защитить именно проводку к нему. Понятное дело, что дополнительный предохранитель не должен иметь номинал меньше, чем встроенный в устройство, однако для того, чтобы надежно защитить кабель, он не должен быть и слишком большим, чтобы в случае короткого замыкания (тьфу три раза через левое) сгорел именно он, а не провод. Для определения правильного номинала можно воспользоваться таблицей 2.

Таблица 2


Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Ну, вот и все друзья, надеюсь, Вам помогла эта статья, и Вы правильно подключите автомобильный усилитель.

www.drive2.ru

Audi A4 Avant - Красный Геккон › Бортжурнал › Автозвук в машине — ЧАСТЬ4 — тяну провода и подключаю усилитель с сабвуфером

Следующим шагом при укладке проводов последовала частичная сборка правой стороны салона и разборка левой стороны ) ) ).
По левой стороне пошли разумеется провода акустические и параллельно им межблочные до середины салона, затем межблоки протянуты в консоль между передними креслами и подведены за магнитолой в бардачок (к месту установки эквалайзера Soundstream MPQ-7XO — он является основным разветвителем всех межблочных проводов системы). Туда же протянут провод от переходника линейного сигнала, по которому с ГУ снимается сигнал на усилители.

процесс протяжки межблочных и акустических проводов

межблочные провода тянутся за магнитолой


Позже на межблочные провода были напаяны "тюльпаны"

процесс пайки


Так же при протяжке по левой стороне машины акустических проводов, параллельно с ними был запущен провод для дистанционного регулятора баса сабвуфера (про него кстати чуть не забыл, когда тянул все провода).
После того как все провода были дотянуты до своих мест салон спереди частично был собран и я приступил к разводке проводов в задней части машины под усилители.

силовые


разводка

разводка

разводка

разводка

на


Следующим этапом была напайка "тюльпанов" на межблочные кабели, обжим клемм на акустические провода и на провода силового питания усилителей

силовые


Под сабвуфер была собрана персональная гофра в которой разместились силовые провода и провод управления на включение усилителя, эта линия была подключена в итоге к конденсатору параллельно.
После сборки всей проводки в багажнике все провода были подключены к усилителю

Усилитель установлен на своё место

Для подключения конденсатора пришлось применить одну маленькую хитрость, т.к. он не автоматически самозаряжаемый, его требуется заряжать постепенно малым током при первом запуске или после долгого отключения, обычно это делается через нагрузочную лампочки или с помощью резистора. Я решил воспользоваться резистором из комплекта конденсатора, а чтобы сделать этот процесс максимально лёгким установил автомат рядом с конденсатором в багажнике и подключил резистор в обход этого автомата (параллельно его входу и выходу).

Таким образом, если автомат включен, вся основная нагрузка идёт по толстым проводам, если же выключить автомат, то конденсатор питается по оранжевому проводку с резистором, что и позволяет плавно зарядить конденсатор.
Процесс включения системы в первый раз выглядит таким образом:
Выключаю автомат с резистором около конденсатора
Включаю автомат под капотом (подаю питание на усилители)
После плавной зарядки конденсатора через резистор (несколько минут) я просто включаю автомат и всё в рабочем режиме.

После установки усилителя на своё место я конечно же его сразу не включал ! ! ! Сначала я доделал всю проводку, то есть установил акустику в двери и подключил к ней провода, а так же установил и подключил эквалайзер Soundstream MPQ-7XO.
Фото включенного усилителя на этом этапе приведены для наглядности процесса!

В завершении этого этапа я подключил сабвуфер и установил его на своё место


Саб встал в багажник аванта просто идеально, пол багажника открывается и саб этому не мешает, как видно на фото ниже

продолжение эпопеи по установке музыки
в следующей 5-й части

www.drive2.ru

Audi A4 Avant - Красный Геккон › Бортжурнал › Автозвук в машине — ЧАСТЬ11 — Замена силовой проводки усилителей на 16 кв. мм.

Ну в результате я всё-таки решил, что проводам МИСТЕРИ*, сделанным из аллюминия не место в моей звуковой системе и решил заменить их на медные провода сечением чуть побольше (16 кв. мм.).

*Поясню, для тех, кто не в курсе, как по началу и я — не обратил на это внимания: МИСТЕРИ делает алюминиевые кабели омеднённые снаружи, кажется, что они медные, на самом деле сделаны из аллюминия. Т.к. алюминий проводит ток немного похуже, чем медь, могут возникать в последствии всякие не приятные моменты, вплодь до отгорания силовых клемм от усилителей или клемм на аккумуляторе (я уже пару раз видел "качество" кабельной продукции МИСТЕРИ своими глазами), сюда же можно отнести и продукцию под маркой ПРОЛОДЖИ

Как это ни странно, после изъятия старых проводов из недр машины, оказалось, что я уложил силовые провода питания системы усилителей отнюдь не производства МИСТЕРИ (я на полном серьёзе считал, что это мистери), оказалось, что на музыку проложен кабель Challenger сечением 8 AWG (то есть это провода с сечением 8.37 кв. мм. диаметром 3.264 мм., предполагаю, что это диаметр медных жил без учёта изоляции).

Challenger сечением 8 AWG


Провода МИСТЕРИ у меня оказывается питают дистрибьюторы с которых я снимаю питание для CARPC, считаю, что алюминиевые провода сечением 8,3 кв. мм. — вполне достаточная проводка для питания компьютера в машине, поэтому их трогать не стал.

Тем не менее основную силовую проводку усилителей решил сменить на медные кабели сечением 16 кв. мм. В автозвуковых кругах довольно распространены в применении кабели серии КГ (применяются для сварочных работ, имеют толстую резиновую изоляцию и многожильную медь в своём составе), я же решил выбрать кабели немного другой серии — это ПуГВ 1х16,0 кв.мм (новое наименование провода ПВ3 по ГОСТ Р 53768-2010).

Тех. информация от производителя:
Токопроводящая жила у проводов марки ПВ3 — медная, многопроволочная класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483. Изоляция — из ПВХ пластиката бывает различных цветов и имеет толщину стенки для кабеля с моим сечением в 1 мм.
Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов. Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +70°С. Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов и не распространяют горение. Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать +70°С. Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 5 диаметров провода. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года, срок службы проводов не менее 15 лет.

Диаметр медной части провода 6 мм., наружный диаметр с учётом изоляции 8 мм.

В общем я посчитал, что их применение для моих целей допустимо.

ПВ3 16 кв. мм. чёрного и красного цвета.

слева Challenger сечением 8 AWG, справа ПВ3 16 кв. мм. чёрного и красного цвета.

Закупил 2 отрезка кабеля (чёрного и красного цветов), каждый длиной 12 метров. Возможно покажется, что многовато, но на практике — у меня осталось всего 2,5 метра чёрного кабеля.
Так же закупил разрезных гофр ещё разных диаметров кучу, клеммы для кабеля сечением 16 кв. мм. под пайку и с кольцом, имеющим отверстие под болт М6 (это как раз диаметр болтов на конденсаторе, клеммах АКБ и клеммах усилителей).


Всё притащив домой, я начал пытаться распаять клеммы газовым паяльником Dremel VersaTip,

но не тут-то было! Удалось лишь слегка облудить наружные жилы кабеля.
Пришлось купить ещё и газовую горелку

Дальше нудный процесс распайки клемм и обжима кувалдой :-)
На каждый распаянный наконечник я надевал термоусадочный кембрик с клеевой основой внутри

В результате получилось как-то так:

Если кто-то будет напаивать такие клеммы даю совет:
не надо их паять, фиксируя кабель клеммой вверх, то есть не ставьте в этот момент кабель вертикально, т.к. всё греется достаточно сильно и олово протекает внутрь по жилам и лудит всё там внутри наглухо, я по не знанию залудил так сантиметров 8-10 на первой клемме :-).
Распаял провода и отправился их просовывать по машине. Дальше кавардак — всё вверх дном, я вверх ногами, короче протолкнул в итоге их в гофрах по своим местам :-)

Немного ранее я выкинул автомат-предохранитель Prology PFD-4383A, о котором я писал ранее, он стал дурить и похоже к тому же "тянуть" с АКБ на разряд какие-то токи.
Вместо него я установил блок предохранителей Stinger SPD5124 и установил его на самодельный кронштейн рядом с АКБ


Используются 2 линии питания, одна на питание CARPC и вторая на усилители, на каждой линии висит отдельный предохранитель на 80А.
Правда возникла не большая заминка при замене кабелей, новый кабель имеет диаметр медной части 6 мм., а дистрибьютор рассчитан по входам 2х4Ga (5,1 мм.) и по выходам 4x8GA 3,25 мм.), пришлось немного "заузить" диаметр кабеля, который уходит на усилители, чтобы он пролез в клемму дистрибьютора.

ЭТО ВСЁ БЫЛИ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ, а теперь о грустном:

Я хотел использовать силовое реле Gruner 750 для выключения и включения силовой проводки всей этой системы в автоматическом режиме по импульсам от сигнализации, НО при первом включении реле сначала включилось, потом я его выключил и … оно в этот момент погорело!
Всё — конец всей идее!
То есть я изготовил для реле красивый кронштейн и даже выкрасил его в цвет кузова с лаком :-)


затем с трудом установил его (буквально затолкал рядом с АКБ) и протянул к нему все провода

и всё это в одну минуту пошло прахом! :-)

Меня теперь терзает вопрос — почему же сгорело реле? ? ?
вариантов в уме несколько:

Первый вариант:

я изменил схему управления включением реле с плюсового импульса на минусовой (при этом советовался с продавцом, он тоже подтвердил, что так можно сделать)
Производитель даёт данные, что реле включается и выключается по подаче на 1-й или 4-й вывод фишки управления плюса, при этом выводы 1 и 4 должны быть постоянно подключены на минус (см иллюстрацию ниже)


я подумал, что по идее ничего страшного не будет, если я подам на 2-й и 3-й выводы постоянный плюс, а включать буду и выключать реле минусовыми импульсами на 1-й и 4-й пины
!ВАЖНО! нельзя путать полярность подключения на фишке управления, то есть нельзя в контакты, рассчитанные на подачу плюса, подавать минус и наоборот — реле сгорает от этого ТОЧНО!
кто его знает, может в этом как раз и причина кроется, но в итоге оно при первом пуске задымилось и запахло и теперь все 4 пина в этой фишке звонятся между собой ( — при этом силовые контакты не звонятся, реле сейчас находится в выключенном состоянии

Второй вариант:

в момент первого включения, я провафлил и кондёр пустой ёмкостью 1 фарада был подключен к силовым проводам, а не через сопротивление (для его плавной зарядки) и в этот момент кондёр схавал ток такой силы, при этом хорошенько зарядившись, что реле не выдержало такого тока, но странно, у реле силовые ноги были холодные, а именно часть корпуса, где всё управление находится очень прилично нагрелась

в общем тайна покрытая мраком — почему так ?!

Я подумал, подумал и решил в итоге выкинуть из системы конденсатор, поставить в этом месте дистрибьюторы питания и посмотреть на токи потребления без конденсатора, т.к. вычитал на форумах уже несколько случаев, когда тянули с АКБ именно конденсаторы.
Попробую, промеряю, поэксплуатирую так для начала.
Если всёравно музыка будет "тян

www.drive2.ru

Правда о проводах, автозвук =) — Лада 2111, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Наткнулся на интересную статью в просторах интернета, думаю занимательно будет почитать кому интересен автозвук =)

"Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.
Сечение
Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»
Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.
По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.
Материал проводника
Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.
Материал изоляции
Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.
Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.
Конструкция кабеля
Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сд

www.drive2.ru

Daewoo Lanos 1.6 16V SX FSO › Бортжурнал › АВТОЗВУК ч.4 "Прокладка проводов и установка усилителя"

Всем привет! Вот не так давно загорелся я идеей поставить усилитель в авто, дабы усилять фронт Morel Tempo 6, а в скором будущем поглядывать в сторону саба.
В качестве усилителя выбрал Ground Zero GZTA 4125X.

Вот он, виновник:)

Технические характеристики:
Тип: 4-х канальный усилитель
Класс: AB
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 4 x 90
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 4 x 130
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 2 x 260
Частотный диапазон, Гц: 5 — 38000
Соотношение сигнал/шум, дБ: > 70
КНИ, %: < 0,08
Фильтр ВЧ, Гц: 40 — 4000
Фильтр НЧ, Гц: 5 — 500
Бандпасс, Гц: 5 — 500
Bass boost, дБ: 0 — 12 для 45 Гц
Размеры, см: 33,2 x 4,9 x 23

Для подключения решил не заморачиваться в покупкой всего по отдельности и взял хороший набор для подключения усилителя Hollywood CCA 44 5+1м 4GA PC (21.137 кв.мм, 15м 14GA SC (2.081 кв.мм), 4CH RCA Витая Пара, 5м 18GA Reмote(управление) (0.823 кв.мм), 80A AGU держатель предохранителя, Terмinal soldered.

В упаковке

Решил с подключением долго не затягивать и в ближайшие выходные и занялся.

Итак, силовой кабель вел по левому борту, акустические, межблочные и управляющий кабели по правому, чтобы избежать возможных наводок.

В процессе

Для того, чтобы провести силовой кабель необходимо снять брызговик и подкрылок.
Дальше в технологическом отверстии в районе передней стойки прорезаем резинку, чтобы продеть кабель в гофре.

Кабель продевать в салон через это отверстие

Здесь он проходит со всем остальными проводами под капот

На острую кромку металла также надел гофру, предварительно разрезав ее

Здесь кабель появится в салоне:

Кабель в салоне

Дальше снимаем передние и задние пороги, для удобства я еще снимал передние сидения. Главное на поломать пистоны, как это получилось у меня.

Под обшивкой пола

Возле заднего сидения

Чтобы провести кабель в багажник пришлось почесать репу и ничего лучшего как провести его под кромкой сидения я не придумал. Для это необходимо переднюю часть заднего сидения приподнимать, лучше делать с помощником.

Провод под сидением

Вот и кабель уже в багажнике:)

Далее работы перемещаются под капот. Закрепил колбу предохранителя на креплении расширительного бачка, провод от аккумулятора длиной около 20 см. Весь провод полностью в гофре, вроде 14 см в диаметре.

Колба предохранителя

Провод в сборе

Минус для усилителя взял на кузове, а именно под болтом крепления спинки заднего сидения.

Акустика, межблоки, управляющий по правому борту авто

Под сидением

Эт я в процессе:)

Усилитель в багажнике уже подключен)

P.S. Силовые провода в гофре. межблоки, акустика и управляющий кабель — нет, много гемора их просунуть в нее:) Всем провода постягивал кабельными пластиковыми стяжками (хомутами).

Закрепил усилитель на спинке заднего сидения на саморезы, идущие в комплекте, закрепил вертикально. Лимит фото 20 шт, больше не могу добавить. В следующей записи будет видно:)
Минусовой провод длинноват, стоит ли его укоротить на 40-50 см или это толком ничего не даст?

И как надежно закрепить силовые провода на входе усилителя, чтобы не беспокоиться о том, что могут выскочить, а то там клеммы "вилочки"?

И еще вопросик: фронт подключен к усилку, играет хорошо, а стоковый тыл к магнитоле. Так вот при добавлении громкости на тыл идут помехи как на радио, отключаю встроенный усилитель на ГУ и помех нет, ну и соответственно тыл не играет. Это на заглушенном авто. Может акустические кабеля на тыл ловят наводки от силового кабеля. И вообще может такое быть? Где проходит проводка на тыл, с какой стороны? Что посоветуете?

Комментируйте пожалуйста, это мое первое подключение, возможно что-то сделал не так, готов принять любую критику и советы. Всем спасибо за внимание.

Продолжение следует:)

www.drive2.ru

Вся правда о проводах | журнал АвтоЗвук

(если честно, не совсем вся, но много)

Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

Сечение

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

Материал проводника

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

Материал изоляции

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

Конструкция кабеля

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.

Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками


Параллельное расположение проводников

Четыре проводника в общем экране

Витая пара в фольговом экране со стоковым проводком

www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai

Выбор силового провода для авто усилителя. Таблица

 

Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.

В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.

Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки  её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.

Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:

AWG           диаметр (мм)          сечение (мм²)

0                                   8.252                                              53.49

1                                    7.348                                              42.41

2                                   6.543                                               33.62

4                                   5.189                                               21.15

8                                   3.25                                                 8.30

Примеры силовых проводов, которые вы можете найти в наших магазинах:

1Ga: Connects2 CTPR601-15

2Ga: Tchernov Audio Cuprum Junior DC Power 2 AWG Black/Red

4Ga: TchernovAudio Cuprum Junior DC Power 4 AWG,   Connects2 CTPR604-30

8Ga:  Connects2 CTPR608-100, Connects2 CTGN608-100

Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:

Потребляемый ток системы
до 1м
до 2м до 3м
до 4м
до 5м до 6м
до 7м
до 8м
0-20A 14 ga. 12 ga. 12 ga. 10 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 8 ga.
20-35A 12 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 6 ga. 6 ga. 4 ga.
35-50A 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga.
50-65A 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga.
65-85A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
85-105A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
105-125A 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga.
125-150A 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 00 ga.

Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.

Для того чтобы защитить провод вам необходимо установить силовой предохранитель как можно ближе к источнику тока, т.е. к аккумулятору. О том как выбрать и установить предохранитель читайте в этой статье.

PS: можно конечно купить готовый комплект проводов для подключения усилителя (сабвуфера). Это будет неплохим решением для малобюджетной установки, например активного сабвуфера. Но учитывайте что в такие комплекты обычно входят алюминиевые обмедненные провода, соответственно таблица выше к этому варианту не подходит, делайте запас раза в полтора.

 

 

 

 

 

71876 Всего 62 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

electrosila.info


Смотрите также