Что лить в гидроусилитель руля


KIA Rio 1,4 G4FА 117Hp 145Nm St1 › Бортжурнал › 67.KIA RIO III (NEW 2012); Полноценная замена жидкости гидро усилителя руля (ГУР) на Ultra PSF-4

Добрый день!
Машине 3 года, в целях качественное эксплуатации и бережного отношения, а так же во имя лучшей работы всего механизма и сохранности нашей дорогушей рейки самостоятельно провел полноценную замену жидкости гидро усилителя руля (ГУР) KIA RIO NEW.
Сразу скажу, машину вывешивал так как метод замены абсолютно разный по сравнению с методом TMA93 и vulcan161.

Делал все иным методом. Залазил под машину и откручивал трубки, потом слил старую жидкость.

Кратко расскажу:
1.Замена длилась 30-40 минут,
2.Машину ставил на два домкрата
3.Снимал защиту днища, крутил руль.

По результатам: руль крутится чуть-чуть-чуть легче, на 10%. Очень мало ощутимо. И уже привык так, что не ощущаю.

По расходникам:
Это была еще одна эпопея, как мы с vulcan161 разбирались, что лить и, что вообще можно заливать. При поиске наткнулись на такой вот нюанс: написано что нужно заливать PSF-3.

PSF-3 или Ultra PSF-4. Что это и с чем его едят?

Ultra PSF-4

Ultra PSF-4

Как раз, вот это и есть жидкость для ГУР и она указана у нас с Вами в мануале "для Чайников". Как оказалось эта полусинтетика (PSF-3 залита у нас с завода) и доказательством тому есть вот этот полезный файл со всеми жидкостями

Задаем вопрос что лучше PSF-3(артикул смотрите по каталогу так как там их две красный и св.коричневый) или Ultra PSF-4 (артикул: 03100-00130)?:))) PSF-4 фирмы MOBIS — синтетика, потому недолго думая я купил именно ее ну, и заменил.
Напомню, что согласно мануалу KIA RIO (HYUNDAI/ ACCENT-SOLARIS) объем системы ГУР 0,8л.

Как заменить жидкость ГУР?
1. Открыть капот, шприцем и системой откачиваем из бачка ГУР всю жидкость.

Бачок ГУР

2. Достаем два домкрата.
3. Откручиваем защиту.
4. А теперь попытаюсь объяснить где это, так как очень тяжело сфотографировать на телефон. С фонариком все видно:

№1 и №2 это болты на двух трубках. Их нужно открутить по очереди в процессе крутя рулем и сливать старую жидкость.


Чистая картинка для лучшего понимания.


5. Возвращаемся в салон и крутим руль туда-сюда, слева направо. Крутим до тех пор, пока не перестанет капать старая жидкость.
6.Далее ставим трубки на место — закручиваем их.
7. Это все, жидкость мы полностью слили.

Заливаем новую жидкость ГУР: (Особое внимание при подобных манипуляциях ДВС выключен и включать его нельзя!)
1. Заливаем в бачок новую жидкость (PSF-4) до максимума.
2. Идем за руль и крутим туда-сюда пару раз, жидкость уйдет из бачка в систему.
3. Опять доливаем до максимума и опять крутим руль. И так согласно книги ремонта сделать 6 раз!
4. ДВС не включаем!
5. Когда жидкость уселась, включаем на минутку и начинаем опять крутить руль от тыка до тыка.

Если жидкость после п.5 перестала уменьшаться и Вы услышали небольшое жужжание — это насос ГУР прокачивает новую жидкость и выгоняет воздух — все нормально. Даем поработать двигателю пару минут. Из за воздуха в системе, жидкость в бачке немного вспенится и может понизится это нормально. А возможно и не будет этого. У меня не было. Если что — доливаем снова до максимума и снова включаем двигатель.
После проведенных работ жидкость больше не уменьшится.

Скажу сразу, система у нас объемом 0.8л. Удалось слить 0.5 — 0.6 л от силы! не знаю почему… Не знаю как те остатки слить… я сливал с крайней нижней точки и все не слилось! Бред какой то…

Литровая бутылка (1л) В ней чуть больше половины — слитой, старой жидкости ГУР.

Старая по цвету темно-темно зеленая.

На Сервисе сливают точно так же как сделал я. В общем метод равноценен (как пишут люди) в соответствии со слитым объемом, тем методам которыми сливали хлопцы (упоминал в начале БЖ — выше). Что ж, Вам решать как делать, но делайте правильно и обслуживайте свою машину вовремя!

Всем удачи! Будут вопросы — обращайтесь!

www.drive2.ru

Оригинальные жидкости Toyota — DRIVE2

С годами все менее доверяя слесарям-советчикам, которые рекомендовали заливать какое то определенное масло, обычно наклейка производителя именно этого рекомендуемого супер масла красуется на воротах сервиса или дверях в коптерку. У особо продвинутых даже есть сертификат, от того или иного производителя масла. На большинство людей это действует как гарантия качества.
Стал покупать жидкости рекомендуемые Toyota. Не доверяя подбору, а заказывая их через экзист. по номерам.
Конечно же, данный материал рассматривается в разрезе моторов 1zz-fe и 2zz-ge, устанавливаемых на Celica, но возможно будет полезен и владельцам других машин.
Запись старая, но переделанная и дополненная с учетом сегодняшних реалий

Моторное масло
Много споров о том какое масло лить в тойоту, или не в тойоту, а в какой нить супер мега спортивный движок.
Фуч, Мотюль, Бардахаль… и т.д. ) Не верьте рекламам, реклама призвана показать товар с лучшей стороны, чтобы Вы его купили… Я изначально отношусь скептически к рекламам, но слыша фразы а-ля "В этом масле содержаться все необходимые мотору присадки, на которых сэкономил обычный производитель" — считаю что это круто, но фраза брошенная немного раньше в клипе "Мы зальем в мотор еще и вот эту присадочку…" заставляет задуматься…
Однако богоподобно верить официальным диллерам и производителям автомобилей тоже не стоит. Срок ТО замены масла в 20 000км… Извините меня… но это слишком. Как известно масло достаточно гигроскопичная субстанция, а это значит, что со временем оно впитывает и собирает в себе воду, бензин и т.д. тем самым ухудшая свои моющие и смазывательные свойства. Еще от дедушек вы наверное слышали что масло нужно поменять хотя бы раз в сезон лето/зима, то есть пару раз в год. А 20 000 км… Если вы не таксист или не экспедитор, то ежегодный пробег вашего автомобиля составляет в среднем 15 000 км… Получается производитель предлагает менять масло раз в 1.5 года? Одна если проследить тенденции таких решений, то можно заметить, что появились они сравнительно недавно. Надежность… она не нужна производителям в сегодняшнем мире… А до этого средний срок замены не превышал 10 000км. И эта более менее адекватная цифра. Хотя масло темнеет до черноты на пробегах близких к 4000км. А при достаточно агрессивной манере вождения и раньше.
Я не пишу конкретные цифры, вам решать.
Со сроком замены разобрались. Другой вопрос вязкость масла.
Я вам скажу так… Нет однозначной связи между пробегом мотора и вязкостью. Вязкость моторного масла подбирается исходя из зазора в трущейся паре и условий эксплуатации мотора, в том числе и условий окружающей среды (в основном температуре воздуха)
Всегда будьте бдительны и читайте подписи мелким шрифтом под звездочками.


Я думаю, что много людей, владельцев 2ZZ-GE, замечали особенность этого мотора жрать масло летом и не жрать его зимой, конечно в большинстве случаях этот феномен связывали с использованием лифтов и жарехе "тапка в пол", чего якобы зимой меньше… ага… щас… меньше. Тот кто жарит летом, жарит и зимой, просто не так яростно :)
Наверное любое масло — хорошее, если оно не подделка :) Лично я предпочитаю лить масло, рекомендованное заводом изготовителем, уменьшая срок рекомендуемой замены, учитывая даже то, что мотор у меня не совсем простой 2ZZ
Полусинтетическое масло 5w-30 (08880-10705), 4л.

08880-10705


Объем заливаемого масла
1ZZ−FE
Со сменой фильтра: 3.7 литра
Без смены фильтра: 3.5 литра
Сухая замена: 4.2 литра
2ZZ−GE
Со сменой фильтра: 4.4 литра
Без смены фильтра: 4.2 литра
Сухая замена: 4.8 литра
С поддоном Morosso : 5.6 литра
FAQ. Замена масла

Трансмиссионое масло МКПП
08885-81026 GL-4 75W-90, 1л.
GL-4 так же подходит для МКПП с LSD (дифференциалами повышенного трения), устанавливаемыми в селику.
Не думайте, что GL-5 масло новее и более подходит в МКПП с LSD
Нет. GL-5 масло только для дифференциалов, содержит в своем составе присадке агрессивные к цветным металлам, и как следствие разъедающие кольца синхронизаторов в МКПП.


Полная замена (по сухому)
С56 1,9 л
С60 2,3 л
С60 (LSD) 2,1 л

Трансмиссионое масло АКПП
В моделях тех лет, в своих автоматах Toyota рекомендовала использовать трансмиссионое масло ATF T-IV
08886-01705, 4л


08886-82025, 5л

08886-81015, 4л

Говорят белая банка, чисто японская, и покачественнее. слова не мои, врать и спорить не буду.

U240E в "сухую":
до 08.2002 г 7,6 л
с 08.2002 г 8,0 л
при замене 4,1 л
U341E
в "сухую" 6,9 л
при замене 2,9 л

Тормозная жидкость
Называется так, наверное потому, что тормозит постоянно :)
08823-80011 торм. жидкость DOT 4, 0,75л


По идее, можно мешать любые DOT 4, желтенькие такие, у меня не хватало я доливал непонятно что.
Учитывайте, что на моделях с МКПП, система сцепления имеет общий резервуар с тормозной системой.
И еще тормозная жидкость так же сильно гигроскопична, со временем использования накапливает просто адовое количество воды, тем самым ухудшая свои свойства и становясь более склонной к перегреву и закипанию (у воды точка кипения в разы ниже чем у ДОТ 4). Поэтому не ленитесь делать полную замену раз в 2-3 года.

Охлаждающая жидкость
У Toyota два основных типа антифриза, LLC и S-LLC
Long Life Coolant (красный)
и
Super Long Life Coolant (розовый) (160т км)
Раньше, и в селиках в том числе, использовали LLC (80т км рекомендуемый пробег)
08889-80014 Антифриз LLC концентрат, 4л


08889-80015 Антифриз LLC концентрат, 1л
Бодяжиться 1 к 1 с дистилированной водой

Так как пробеги моего мотора далеки от 160 т км, и даже от 80… то я лью старый и проверенный красный LLC, к тому же он в разы дешевле SLLC

Жидкость в ГУР
"Нормальные" парни, обычно не парясь льют Dextron III :)
08886-80506 ATF DEXTRON-III, 1л

08886-80506


Хотя у тойоты существует специальная жидкость для гидроусилителей, называется PSF

08886-01005


Дорогая зараза… По сравнению с Декстроном ) Однако бытует мнение что Декстрон убивает манжеты рейки… Правда у Toyota я такого не встречал, но вот у Хондовов — такая тема зачастую…
Существует еще одна PSF жидкость Toyota, которая еще дороже чем предыдущая…
Но у меня к сожалению не было выбора… нужно лить ее
Это Toyota PSF-EH, 08886-01206, 1 л

08886-01206


В большинстве случаях люди считают что это просто крутая жидкость для Гидроусилителей Toyota… Но это не совсем так… Это жидкость для крутых гидроусилителей Toyota
Power Steering Fluid — Electric Hydro
Да да… для Электро гидравлических усилителей.
Масло для компрессора (Supercharger Oil)
Закончим наш обзор другим экзотическим маслом для механчиеских нагнетателей
08885-09007, 1 л

08885-09007


GM Замена
12345982, 0,05 л

12345982


Объем заправки в SC-14, около 130 мл.

www.drive2.ru

Замена жидкости ГУР — Volkswagen Golf, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Для замены потребуется:

Жидкость ГУР — VAG G004000M2 — 2 шт., в системе вообще 1 литр, но я делал с промывкой потому что не знаю что было залито до меня, поэтому 2 литра.

Резиновая груша

Шланг для слива d=18мм

Пробка чтобы заткнуть в бачке дырку обратной магистрали — я использовал обычную кисточку, которую срезал по диаметру.

Замену нужно производить вдвоем!

Оригинальная жидкость зеленого цвета

Сам бачок ГУРа

Вот шланг обратной магистрали


Сначала домкратим и вывешиваем оба передних колеса на подставки.

Снимаем воздуховод, чтобы было удобнее подлезть к бачку ГУРа.

Открываем крышку бачка, откачиваем резиновой грушей из нее старую жидкость, чтобы при отсоединении шланга обратки жидкость не вытекла. Настоятельно рекомендую подложить тряпки под бачок, чтобы ничего не залить! Смещаем хомут с обратки и осторожно снимаем шланг и вставляем в него подготовленный шланг для слива и опускаем в бутылку для слива. Рекомендую расположить это все так, чтобы шланг обратки распологался выше чем удлинитель для слива, чтобы при прокачке ничего не просачивалось.

У меня получилось так:

Дырку обратки в бачке я заткнул кисточкой срезав до нужного диаметра

Доливаем новой жидкости ГУР в бачок до уровня MAX.

Далее отсоединяем разъем у катушки, чтобы при прокрутке стартера машина не заводилась. Если не снимать разъем то когда машина заведется из шланга обратки жидкость вытечет слишком быстро и не успеть долить и попадет в систему воздух.

Руль держим прямо.

Теперь ставим передачу на нейтраль и крутим стартер 3-4 секунды (без фанатизма! дольше не нужно). В это время жидкость старая потечет понемногу. Помощник следит за уровнем, доливает до отметки MAX. Поворачиваем руль сначала в крайнее правое положение медленно, потом в крайнее левое положение медленно, выставляем руль прямо. Снова крутим стартер 3-4 секунды и все повторяем.

Данную процедуру нужно повторять пока из обратки не потечет свежая жидкость, но лучше всего просто это все проделывать пока не наберется в объеме для слива около 1.5 литра. У меня получилось где-то 5-6 повторений данной процедуры.

Вот как выглядела старая жидкость, вся черная…

После последнего раза жидкость не доливаем, осторожно снимаем шланг для слива и вставляем шланг обратки в бачок, затягиваем хомут. Доливаем жидкости до уровня MAX. Крутим стартером 3-4 секунды, крутим руль в крайние положения, смотрим, уровень в бачке не убывает, пузырьков воздуха нету.

Подключаем разъем к катушке зажигания. Опускаем колеса. Теперь заводим машину, медленно крутим руль в одно крайнее положение, в другое крайнее положение, ставим руль прямо. Помощник следит в это время за уровнем в бачке, у меня уровень не менялся и пузырьков не было, так как до замены не было в системе воздуха и при заливке новой жидкости воздуха тоже не попадало, так как прокачка происходила насосом штатно при помощи стартера. Закрываем бачок ГУРа.

Вообщем-то и все. Конечно, данная процедура может немного разрядить аккумулятор (когда крутится стартер), поэтому желательно чтобы он был не дохлым.

По ощущениям после замены кажется что руль крутится чуть-чуть легче.

Рекомендуется менять жидкость ГУР раз в два года хотя бы.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Универсальная жидкость ГУР фирмы "STEP UP" — отзыв! — Chrysler Neon, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Nomoskaar драйвевчани)
Я долго думал — писать или нет, и решил все таки написать отзыв о жидкости ГУР фирмы "STEP UP"!


Сразу скажу тем кому лень читать — это такая хрень, которую еще поискать надо!
Когда в прошлом году я решил заменить жидкость, я прекрасно знал что надо лить ATF+4. Но когда я приехал в магазин за ATFкой, я увидел эту чудо жижу, а когда я начал читать что это — так я вообще офигел, почему я о ней раньше ничего не знал! Это же почти нано технологии, да еще и флажок СШАшный)))
Вы только прочитайте!!

Ну точно надо брать, подумал я, а то вдруг разберут =)
Приехав домой решил найти отзывы о данной фирме STEP UP, но увы так и не нашел)
Тогда у меня закрались сомнения, но все таки я решил её залить. Не выбрасывать же, а теперь могу сказать — лучше бы выбросил)
Вот так происходила замена — www.drive2.ru/l/4372390/
И вот прошло чуть больше полугода и у меня начал гудеть насос ГУР при заводе.
Не долго 10 — 15 секунд, но все же не приятно!
Думал все, скоро насос под замену пойдет, но сперва решил заменить жидкость, мало ли слишком густая и не подошла к моему авто!
Но, когда я начал сливать старую жидкость — я был в шоке!
Можете судить сами:
Взяв шприц, я с первого раза не смог втянуть жижу, она было хлопьями !
Я бы даже сказал что это стала не жидкость, а суспензия!

А когда начал сливать все в бутылку, я охренел от цвета жидкости, она стала почти черная и с кусками грязи, а может и не грязи!
И это менее чем за год!</b>


Для сравнения, вот что стало с ATFкой при прошлой замене, а это более чем за 2.5 года владения Neonом)

Впечатляет, да?)
В этот раз я решил лить все таки ATF +4 и больше не экспериментировать)


Вот это цвет, совсем другое дело)
И для примера можете посмотреть обе жидкость в одной бутылке.
По моему разницу видно, не вооруженным взглядом!
Ну вот как то так, в очередной раз наступив на грабли, я понял — если написано дрова, значит должны лежать дрова)
Всем спасибо за внимание и пользуйтесь только проверенными вещами)

P\S Распорка передних стоек — ГОТОВА, сегодня буду тестировать)

www.drive2.ru

Замена масла в гидроусилителе руля. — Honda Concerto, 1.5 л., 1994 года на DRIVE2

Весной заморочился поменять масло в ГУР. Пошел в отдел масел и мне по каталогу! подобрали красное масло, марку не помню. В общем залил и ездил. Но потом шарясь по инету все же нашел интересную инфу и поняял что надо менять от греха по дальше. Поэтому прежде чем что-то покупать на замену пошарьтесь в нете, полностью доверять каталогам не стоит. Причина очередной внеплановой замены такова:

Теперь подробнее о жидкости. Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid). Запомните это обозначение! Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя! Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной! В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на растительное масло!

Спецжидкость для гидроусилителя ГУР Honda

Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна! Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выходу из строя узла. Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda. Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя. Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса. Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО. Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!

Придя к продавцам узнал что такого масла у них нет, но послали к продавцам запчастей для японцев. Там как раз оказалось нужное мне количество — 3 бутылки. Выглядят они везде одинаково, вместимость 354мл. Стоимость в среднем 8$ — если значительно больше — то это уже накрутка продавца.

Вот такие бутылочки:

Теперь опишу как менял. Подвешиваем перед машины над ямой (если нет подъёмника), оба колеса нужно освободить. Лезем вниз и примерно под ногами водителя смотрим. У меня трубки рулевой рейки защищены металлическим кожухом.

Откручиваем и снимаем кожух, видим 2 трубки, это самая нижняя часть всей системы ГУР.

Откручиваем нижнюю трубку и чуть в сторону её осторожно отводим, масло начинает стекать.


Масло потечет, но все не вытечет. Т. к. машина подвешена, то руками (можно прямо из ямы) начинаем поворачивать колёса, не крутить ))), а поворачивать, как будто руль крутим. )) И тогда масло с напором начнет вылетать из рулевой рейки. Так делаем пока оно не перестанет конкретно течь. Потом лезем в салон и быстро крутим руль влево-вправо до упора, старайтесь не стучать когда достигается максимальный выворот колёс, притормаживайте к концу, чтоб не бить рейку. Руль очень легкий, хоть языком можно крутить ))). Когда быстро его крутим вылетают последние остатки масла. Можно подождать и повторить крутотень несколько раз. )) Ну и потом я ещё пол часика подождал, оно по капле ещё капало. В общем вот и все по сливу старого масла. Потом закручиваем трубку как былО, кожух пока не прикручивайте для проверки — не сочится ли, если что, подтянуть.

Терь берем наши бутылки и заливаем. Когда залили по самую горловину, а зальётся она уже с первой бутылки, то заводим на 5 сек двигатель, глушим — оно уйдёт из бачка ниже, подливаем опять — заводим на 5 сек. (можно немного крутануть руль) и т.д. до той поры пока оно не перестанет уходить из бачка. Может появится пенка (микропузырьки воздуха) — ничего страшного, это помпа смешала остатки воздуха и масла, пенка потом исчезнет. Короче мне влезло почти 2 с половиной бутылки, остатки кинул в багажник чтобы долить если ещё просядет уровень в бачке.

Вот такая процедура была проведена мной. А потом прочитан родной мануал. Ведь у нас как всегда, сначала делаем, а потом читаем инструкцию, как надо делать. ))))

Кстати, по мануалу, все намного жестче и вообще без заморочек, а мы боимся помпу сломать. Перевожу дословно с английского мануала.

Заливать только масло Dextron II (ATF) — (масло для автоматических трансмиссий ) Использование других ATF или других производителей может вывести систему из строя.
Во как! Для наших старичков ещё не важно лить PSF. Но думаю, хуже от PSF уж точно не будет!

Терь о замене, довольно интересно. Если бы так написал, на меня бы точно налетели, но дословно из мануала по Хондам Концерто:

1.Слить из бачка старое масло.
2. Отсоединить возвратную трубку от бачка
(та, которая ближе к водителю) и направить её в сливную емкость.
3. Запустить двигатель на холостых оборотах и вращать руль от упора до упора несколько раз. Когда масло перестанет литься из трубки, заглушить двигатель!
Вот так вот! ))
4. Подсоединить на место возвратную трубку.
5. Залить бачок до верхней метки.
6. Запустить двигатель и добиться быстрых холостых оборотов
(думаю это 1500, как на холодную). Вращать руль от упора до упора несколько раз для выхода воздуха их системы. Вот так выдувается воздух. И опять движок, и еще и быстрее! )))
7. Проверить уровень масла и долить, если нужно.
ВНИМАНИЕ! Не наливать масло в бачок выше уровня верхней метки!

Вот так вот по мануалу меняется у нас масло ГУР. ))

Для всех! — Это относится только с машинам Honda Concerto!

Ну и фото самодельной защиты (сфоткал из ямы), о которой писал в прошлой записи БЖ. Коробка закрыта полностью. )


На всех фотах все мокрое, т.к. неделю уже дожди, в гаражах лужи по пороги, поэтому такие грязные и мокрые фотки. ))

Всем удачи на дорогах и не хворать и вам, и машинке!

www.drive2.ru

ЗАМЕНА МАСЛА В ГУРе — Hafei Lobo, 1.1 л., 2006 года на DRIVE2

(1)Для замены масла (ГУРа) мне потребуется: Масло dexron III, растворитель у меня 646, пассатижи, отрезок шланга, бутылка 0,5 литра, шприц со шлангочкой!
Открываем крышку. Берем шприц и начинаем высасывать жидкость. Полностью все вам не получится убрать. Т.к. где-то по середине по всей поверхности стоит сетчатый фильтр который удерживает крупные процессы износа дабы они не попали на крыльчатку ГУРа.
(2)показан шланг подачи
(3)показан шланг обратки
(4)Открываем крышку. Берем шприц и начинаем высасывать жидкость. Полностью все вам не получится убрать. Т.к. где-то по середине по всей поверхности стоит сетчатый фильтр который удерживает крупные процессы износа дабы они не попали на крыльчатку ГУРа.
(5)это мой сынуля борт механник.
(6)как видете масло не такое уж и чистое.
(7)вот, что удалось мне убрать с помощью шприца.
(8)я приподнял машину с помощью домкрата с обеих сторон, что бы было легче крутить руль!(9) помощью пассатаж убираем хамут. (10)Приподымаем бачок таким образом чтобы со стороны обратки масла не было. Ослабляем хомут и продвигаем его по шлангу и снимаем шлангу с бачка.Конец обратки помещаем в горлышко бутылки. Обратите внимание в каком положении у меня бачок и сколько там осталось масла.Дабы постоянно не открывать дверь туда сюда чтобы получить доступ к рулю то мы опускаем водительское стекло.
Смотрим на кол-во масла в бачке и начинаем медленно и плавно поворачивать руль пока масло не скроется в шлангу (стоп!дальше не крутите попадет воздух в систему который потом очень трудно убрать. и не слушайте тех кто скажет это просто). При этом бутылка будет наполнятся маслом с обратки.Теперь можно отсоединить бачок от шланга.у меня бочёк не очень чистыйт.к. один хомут холтурничал и пропускал мал по малу!
(11)Значит так. GM рекомендует заменить бачок а в интернете его промывают. Денег на новый нет (ведь мы Русские и не ищем легких путей). Есть два способа как его промыть. Первый это фейри и вода.Второй растворитель. Я выбрал второй вариант. Дабы я уже пробовал что то отмывать фейри (все это лажа). Берем бутылку растворителя (у меня был 646) закрываем штуцера и заливаем грамм 200. Закрываем крышку. И очень интенсивно трясем бачок. Сливаем через штуцер черный растворитель. Повторяем. У меня ушла бутылка и внутри все стало белым. Не переживайте он не чего не разъест. Он не есть пластмассу!
После того как промыли его надо просушить.просушить я решил простым компрессором по пять минут 4-ре раза!(12)очищаем посадочное место бочка!(13)(14)вот масло которое я залил(15)после продувки бачёк почти идеальный!(16)Бачок просох. Подключаем его к шлангу всасывающей магистрали.(17) на штуцер обратки я одел шланг с затычкой чтобы масло не выливалось когда я его налью в бачок. Конец шланги обратки который идет от рейки я поместил обратно в бутылку. собственно вот система.Наливаем масло в бачок под завязкуИ начинаем плавно и медленно крутить руль из одного крайнего положения в другое. за один такой цикл масло уходит с бачка!Доливаем масло опять до верху. в бутылку у нас сливается то что там было. т.к. я делал замену жидкости и смену производителя масла нам необходимо промыть систему тем маслом которое мы будем использовать. Для этого нам понадобится литр масла. Повторяем повороты рулем (следим за уровнем масла и доливаем его до тех пор пока не прокачаем таким способом литр масла.следим за емкостью для обратки. Как она наполняется опустошаем ее.
Система почти промыта в ней 70% нового и 30% старого.(18)Объем масла в системе 0,7 литра масла в ГУРе и рейке в бачок входит 0,2. Берем еще литр масла и прогоняем 0,7 литра таким способом как делали раньше. Прогнали молодцы. Достаем шланг обратки и подключаем его к бачкуОчень ВАЖНО одеть хомуты на их прежнее место (20)Ставим колеса ровно! Заводим двигатель если ГУР в начали пискнул (3-7 сек) то мотор не глушим. если звук дольше глушим мотор и повторяем циклы по удалению воздуха из системыСмотрим на уровень масла. Если упал глушим доливаем и заводим.
Даем мотору поработать на холостых около минуты.
Начинаем медленно и плавно поворачивать руль из одного крайнего положения в другое (раз 5). если вращение плавное (нет рывков и дерганья) выставляем колеса ровно и даем прогреться двигателю (можно еще по вращать баранку и насладиться проделанной работой). Мотор прогрет. Глушим. Шприцом убираем лишнее масло и делаем уровень на отметке HOT MAX.
Ну вот и все замена произведена. После очередной поездки не поленитесь и проверите уровень и приведите его в норму если он отклонился !
P.S. Думаю что это единственный подробный отчет на драйве о замене масла ГУРа. Главное не бояться что то делать.Какой марки лить масло в систему это индивидуальный выбор, главное чтобы оно было DEXRON III. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы отвечу
Звездочки приветствуются

Цена вопроса: 310 ₽ Пробег: 85 000 км

www.drive2.ru

Самостоятельная замена жидкости ГУР — DRIVE2

Как и большинство агрегатов в автомобиле, гидроусилитель руля также нуждается в техническом обслуживании. Хотя некоторые производители автомобилей никак не регламентируют срок службы жидкости в гидроусилителе, считая, что она залита на весь срок службы автомобиля и нуждается только в подливке, все же жидкость иногда стоит менять. Так как при интенсивной эксплуатации автомобиля жидкость подвергается нагреву, со временем цвет ее становится темнее, а иногда может сопровождаться запахом гари, в таких случаях требуется безоговорочная замена жидкости.
Если вы решили самостоятельно произвести замену жидкости, то вам потребуется:

Новая жидкость, рекомендованная заводом изготовителем авто, в необходимом количестве (посмотреть в технической документации к автомобилю).
20 граммовый шприц с трубкой, для откачки старой жидкости.
Тара для старой жидкости (подойдет пластиковая 1,5 литровая бутылка).
Жидкость в гидроусилителе можно поменять двумя способами:

1)путем частичной замены.
2)полной замены.

Первый способ более простой, но менее эффективный:

-Откручиваем крышку бачка с жидкостью гидроусилителя.
-Берем в руки шприц с трубкой и полностью откачиваем из бачка жидкость.
-Заливаем новую жидкость, до уровня.
-Заводим двигатель и крутим рулем.
-Глушим двигатель и проделываем вновь данную процедуру, пока не получим желаемого результата.
Второй способ отнимет у вас чуть больше времени и сил, но зато вы добьетесь практически 100 % замены жидкости.

Предварительно вам нужно будет вывесить перед автомобиля, для того чтобы руль можно было легко вращать на незаведенном двигателе.
Отворачиваем крышку бочка гидроусилителя и полностью откачиваем из него жидкость, как и в первом способе.
Ослабляем хомуты на шлангах, подходящих к бочку.
Сняв шланги, снимаем бачек. При необходимости промыть его.
Теперь у нас в руках два шланга. Один идет прямиком на насос гидроусилителя, второй от рулевой рейки (проходит через трубку охлаждения перед радиатором). Так вот первый нам пока не понадобится, а вот второй это обратка, его направляем в пластиковую бутылку подготовленную нами.
Садимся за руль и начинаем вращать рулем влево вправо. Таким образом, мы будем удалять старую жидкость из системы. Некоторые при этом заводят двигатель, в этом случаи удаление старой жидкости произойдет во много раза быстрее, но я такой способ не практикую.
Когда жидкость практически перестала бежать, идем под капот. Берем шланг, идущий на насос, и вставляем в него воронку. Далее не помешала бы чья-нибудь помощь.
Открываем бутыль со свежей жидкостью, и льем в воронку, а в это время помощник активно вращает рулем, точно так же как вы до этого. Если нет помощника, то вам придется это делать самому, предварительно закрепив шланг с воронкой.
Подливаем, свежую жидкость и крутим рулем пока не увидим, что с обратки пошла чистая новая жидкость.
-Надеваем шланги и ставим бачек на место.
-Доливаем жидкость до уровня.
-Вновь вращаем рулем.
-Заводим двигатель, вращаем рулем.
-Глушим двигатель и опускаем перед автомобиля.
-Снова доливаем жидкость до уровня.

www.drive2.ru

Audi A6 3.0S FaceLift "Взрослая" › Бортжурнал › Жидкость AUDI в гидроусилитель и ИЗБАВЛЯЕМСЯ от ГУЛА ГУРА! (ПОЛЕЗНО!)

Когда менял "Всё что нужно менять" для нормального жизнеобеспечения задался вопроссом "Какую жидкость лить в Гидрач" … понятное дело что СПЕЦИАЛЬНУЮ но какую? =)
Открыл бачек ГУР там "Белое без запаха" . закрыл- поел гуглить! =)
Нагуглил хорошую страничку- собственно поэтому и пишу эту запись- может кому будет полезно!
Для моего мотора и моих годов нужна
Audi Power Steering Fluid — G002000 CHF 11S
Audi Power Steering Fluid Meets
Equivalent to Pentosin Ch21s
Audi power steering fluid
G002000
G 002 000
G002000
Audi power steering fluid specification
Audi Vw TL 146 00

Other Fluid Specs
ZF TE-ML 02K
ISO 7308
DIN 51 524 Teil 2
BMW power steering fluid
82 11 1 468 041
82 11 0 148 132
83 29 0 429 576
M2C204A
1 384 110
Mercedes Benz power steering fluid
001 989 24 03
343.0, 345.0
Volvo power steering fluid
1161529
30741424
Saab power steering fluid
93160548
Porsche power steering fluid
000 043 206 56

Пентосин =)


Нашел короче этот ПЕНТОСИН =) (Слово то какое- Заморское!) В Штатах стоит 23-32$ за банку!
написано было что есть Аналог ввиде "RAVENOL SSF"(Для России будет полезен аналог- думаю проще найти!)
тут же на этой же страница ссылка "Как поменять жидкость в таких то моделях таких то годов"
www.blauparts.com/audi/au…geaudipowersteeringfluid1
(Всё на англиской-но понятно!)
.

Пока прыгал по ссылкам нашел МЕГА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ про "Гудящий звук из гидрача"
ссылку кидаю www.audizine.com/forum/sh…-Power-Steering-Noise-Fix
но если вдруг перестанет работать объясню в двух словах- так как инфу считаю ГИПЕРПОЛЕЗНОЙ:
такой звук меня чуть чуть совсем расстроил когда и первый раз завел свою машину- но подумал подолью жидкость прокачаю- и всё будет путём!
воопщем американские владельцы ауди жалуются что при визите на сервис при таком звуке их заставляют менять помпу гидрача ценой около 700$- понятное дело что в татах люди деньги считать умееют и приложили пытливые умы к решению этой проблеммы!
Оказалось что есть как бы деффект: под крышкой "V6- 3.0"

передняя крышка

что прикрывает ремни можно найти саму помпу гидрача

верхний шкиф- это и есть от помпы гидрача

— а на неё идет шланг, так вот в оригинале хомут на этот шланг ПЛАСТИКОВЫЙ и со временем рассыхается и лопается… отсюда начинается подсос воздуха- отсюда звук!

нужно просто поменять хомут- и прокачать затем систему!

Естественно когда дилер меняет помпу на новую он и хомут меняет- и вуаля- звука нет! (Сервисы в Штатах бывают похлеще наших "раздевают")
Вот такой получился пост случайно!
А вы думали я только в ИГРУШКИ умею играть =)
=)

Цена вопроса: $23 Пробег: 118 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также